Bracketing u Horquillado

El horquillado o bracketing es una técnica consistente en realizar varias fotografías seguidas variando la configuración de la apertura del diafragma o la velocidad de obturación de nuestra cámara. Esto nos permitirá disponer de una misma fotografía con distintos niveles de exposición.

Donde resulta especialmente útil la aplicación de esta técnica es en las situaciones en las que el entorno fotografiado cuenta con fuertes contrastes de luces y sombras, con los que al disponer de tomas con distintas exposiciones podremos trabajar en la fusión posterior de ciertas partes de cada imagen, obteniendo una imagen final con más información que cada una de ellas por separado.

Tanto el número de tomas como la diferencia entre ellas (del entorno de un paso) se pueden decidir en los menús de configuración de la cámara. Unos valores muy utilizados son, por ejemplo, tres disparos. Dos ellos con un valor de +1 y-1 en exposición, con respecto al central.

Canon AEB menu Nikon AEB menu

La utilidad del horquillado, tradicionalmente, era la de tomar fotografías con pequeñas variaciones en la exposición, para poder elegir la más adecuada. En la actualidad se utiliza fundamentalmente para dar soporte a las técnicas HDR (alto rango dinámico).

Cuando se usa para la realización de fotografías que vayan a ser procesadas por software de HDR es preciso utilizar un trípode (para conseguir un perfecto alineamiento) y un disparador remoto para evitar cualquier tipo de trepidación.

Bracketing

Apantallado digital – Realce de luces y sombras con Photoshop

Para quienes trabajaron en Laboratorio Blanco y Negro tradicional, el término “apantallado” resultará familiar, sin embargo, como actualmente muchos fotógrafos se han iniciado directamente en la era digital y no han transitado por el laboratorio es posible que desconozcan su significado.
Por entonar entendemos la sobreexposición de una zona de la imagen en la copia, logrando que ese sector resulte más oscuro y, por apantallar, a la subexposición mediante el bloqueo del paso de la luz en diversas áreas en la copia, que arroja como resultado un área más clara.

Con estas posibilidades es que tomamos la decisión de aplicar distintos niveles de exposición para nuestra fotografía, considerando que los sectores más claros producen un efecto de realce para nuestra vista, como si se colocaran por delante. Por el contrario, un área más oscura será interpretada por nuestro cerebro como un sector de menor protagonismo, ubicándose por detrás.

Si observamos la Foto 1, vemos que carece de “vida”, no dice mucho, le falta textura.

Imagen Original

Foto 1

 

Entonces vamos a recurrir a un truco muy fácil para realzar las zonas de luces y sombras, para ello crearemos una Capa (vamos a Layer/Capa – New/Nueva) y colocamos el Modo en Luz Suave/Soft Light, luego tildamos la opción de abajo: Fill with Soft Light – neutral color 50% / Llenar con Luz Suave – color neutro 50% (Foto 2)

Creando la capa Foto 2

 

Ahora seleccionamos un pincel esfumado de un diámetro acorde en mi caso 150 px y con Opacidad del 20%, luego si queremos sombrear, colocamos como color de frente el Negro y para dar luces cambiaremos al Blanco.

 

 

Una vez terminado el retoque si dejamos visible sólo la capa de Luces y Sombras veremos lo siguiente (Foto 3):

Capa de Luces y Sombras Foto 3

 

El resultado final lo tenemos a la vista:

Imagen final

Cambiando/Limpiando La Pantalla De Enfoque

La pantalla de enfoque (Focusing screen) es, en toda cámara, un elemento sensible de tocar, al igual que el sensor, muchas veces vemos por nuestro ocular rastros de polvo o pelusas que se depositan en su superficie. Esta tarea parece difícil de hacer, pero con cuidado todo es posible.

En las gamas medias y altas de la línea EOS esta pantalla es intercambiable. Porqué? Porque hay pantallas de enfoque para distintos tipos de funciones:

 

La EF-A: enfoque estándar, es la que viene de fábrica, aumenta el brillo del visor por medio de los micro lentes que concentran más la luz dónde más se necesita ver.

Pantallas de enfoque EOS 40D EF-A y EF-D La EF-D: tiene una retícula cuadriculada para ayudar al componer la foto, te sirve de referencia para evitar horizontes caídos, las líneas son muy finas y apenas si se notan, te lo recomiendo; cambiarla es muy fácil, trae una pinza para que no tengas que tocarla con los dedos (es muy delicada, se puede arañar el plástico al tocarla); recuerda cambiar en el menú de la cámara el modelo de pantalla (te puede variar un pelín la exposición).

 

La EF-S: se utiliza para ópticas muy luminosas (tipo fijas) que necesitan enfocar manualmente.

Aquí les paso un video (en ingles, pero muy didáctico) de cómo se cambia en las cámaras Canon EOS 40D o líneas superiores la pantalla de enfoque.
Estuche conteniendo la pinza y la pantalla de enfoque A continuación va un video (en ingles, pero muy didáctico) sobre cómo cambiar la pantalla. Si en nuestro caso sólo queremos limpiarla, tenemos que retirarla y soplarla con una perita de aire de las grandes. Luego la volvemos a colocar en el zócalo. La pinza para destrabar el zócalo que aloja la pantalla se puede reemplazar por un capuchón de lapicera y para tomarla una pinza de depilar.

 

CUIDADO: No tocar la pantalla de enfoque con los dedos!!!! Las marcas no salen y hay que cambiarla inevitablemente!

 

David Burdeny – Minimalismo absoluto

Nacido en Winnipeg, Manitoba, Canadá, David Burdeny se ha graduado tanto en Diseño de interiores y en una Maestría en Arquitectura. A la edad de 12 años, David comenzó a fotografiar el paisaje de las praderas y hacer sus propias impresiones en blanco y negro en un cuarto oscuro improvisado, que también servía de armario de la habitación. Principalmente autodidacta, sus conocimientos de arquitectura y de diseño influyeron grandemente en una fotografía simple. Influenciado por fotógrafos notables como Michael Kenna, Hiroshi Sugimoto y Fay Goodwin, David  fotografía con poca luz y rozando la oscuridad. Utiliza excepcionalmente largas exposiciones para ver lo que nuestros ojos no pueden ver. Más allá de lo literal, sus imágenes han sido descritas como ominosas, inquietantes, hermosas y meditativas.

 

David Burdeny David Burdenydavid_burdeny_foto 

Vale la pena visitar su web: http://www.davidburdeny.com

Una centésima de segundo

¿Cuántas veces hemos visto fotografías bélicas en las que queda plasmado sólo sufrimiento?

¿Y cuántas veces nos detenemos a pensar en la carga que debe ser para los fotógrafos y periodistas de guerra limitarse a hacer su trabajo?

 

Pues el siguiente impactante cortometraje nos obligará a ello, dónde está el límite entre lo moral y lo inmoral, dónde está el límite entre involucrarse o no:

Una centésima de segundo

Tipos de objetivos

A medida que la fotografía fue adquiriendo más y más protagonismo, la variedad de objetivos fue creciendo amoldándose a los requerimientos de las distintas especializaciones dentro de la fotografía aplicada.
Tanto los objetivos fijos como los zoom, se fueron diversificando para ser utilizados en ramas muy específicas, pudiendo ser clasificados en grupos según el siguiente detalle:

 

Ojo de Pez

Denominados así por su visión hemisférica y circular que abarca un ángulo de visión de 180º clasificándose en dos grupos: a) formato circular y b) formato de cuadro completo. La longitud focal más reducida alcanzada para este tipo de objetivos es de 6 mm y existe un ojo de pez cuyo ángulo de visión es de 220º utilizado para dar una imagen totalmente panorámica y circular para usos específicos y fabricado bajo pedido. El segundo, el de formato de cuadro completo, da una imagen también panorámica y curvilínea pero que encaja dentro del cuadro. Este tipo de objetivos se comenzó a fabricar dado el gran auge que tuvo la utilización del ojo de pez a nivel profesional.

Canon EF 14mm f2_8 L II usm

Gran angulares

Denominados así por tener un ángulo de visión muy amplio. Exageran considerablemente la sensación de la perspectiva, magnificando los primeros planos, siendo aptos para trabajar en lugares reducidos o situaciones donde se requiere de rapidez de enfoque gracias a su amplia profundidad de campo. Se los encuentra en longitudes focales que van de 20 hasta 35mm. Debido a que los granangulares extremos tienen muchísimas aberraciones su tratamiento óptico es muy especial y de un costo muy alto.

Canon Wide Angle L Zoom Series

Normal

Se denomina así al objetivo cuya distancia focal coincide aproximadamente con la diagonal del formato del negativo o sensor para el cual ha sido diseñado, proporcionando un ángulo de cobertura de alrededor de 56°. En fotografía de 35 mm la longitud focal está comprendida entre 45 y 55mm. Apto para todo tipo de fotografía sobre todo en la calle por su gran luminosidad, distancia mínima de enfoque y su peso liviano. Es adecuado para trabajos de reproducción, retratos de medio cuerpo y de grupos, paisajes, tomas con luz ambiente, etc.

Canon EF 50 L USM

Teleobjetivo

Principalmente utilizados para fotografía a distancia existe una división de la clasificación en cortos (de 70mm a 105 mm), Medios (135 a 200 mm) y los Largos (250 a 1.200 mm, si bien lo que están por encima de 600 mm se denominan también superteleobjetivos). Proporcionan poca profundidad de campo, tienen ángulo de visión muy reducido y son utilizados especialmente en fotografía de naturaleza, deportes, moda, fotoperiodismo e incluso retrato. Permiten aislarse del entorno y trabajar a una gran distancia sin estar cerca de la acción. La extremada calidad óptica y el tamaño voluminoso de los más luminosos hacen que algunos de estos objetivos tengan que ser utilizados con trípode o monopié y sus precios son verdaderamente altos.

Objetivos Zoom. De hecho, podemos decir que constituyen una categoría aparte, siendo los de mayor difusión en la actualidad. Se trata de objetivos de distancia focal variable de forma continua, conservando el enfoque en todo su rango de distancias focales.

El avance tecnológico ha logrado disminuir el tamaño y peso de los componentes ópticos, por lo que ha sido el segmento de objetivos que más creció y se diversificó en los últimos años.

Canon tele EF 70-200 L USM

También podemos dividirlos en categorías:
Zoom Angulares: 16-35mm, 10-22mm, 17-40mm
Zoom Teleobjetivos: 70-150mm, 80-200mm, 70-300mm
Zoom Corto a Tele: que cubren longitudes focales de:

a) normal a tele: 55-200mm, 50-250mm y b) angular a tele: 28-105mm, 24-85mm, 24-120mm
Hiperzoom: objetivos que cubren longitudes focales de: 20-300mm, 24-200mm, 35-350mm, etc.

 

Son especialmente utilizados como objetivos multipropósito ya que permiten disponer de distintas longitudes focales en un solo objetivo y sobre todo indicados para fotografía de acción como el reportaje gráfico, la fotografía de guerra, moda en la calle o fotografía de paisajes.

Objetivos Macro: Para fotografía de aproximación, reproducciones y de pequeños detalles, están diseñados para ofrecer su máxima calidad de imagen a muy corta distancia de enfoque. Se los puede encontrar en longitudes focales de 50 mm, 100 mm, 200 mm y en versión zoom.

La diferencia en la gama de focales radica solamente en la posibilidad de trabajar a mayor distancia, lo que redunda en una mejor comodidad en situaciones en las que la proximidad nos puede llegar a hacer perder la toma. (fotografía de insectos, médica, etc.).
Tienen un excelente tratamiento óptico para producir imágenes de gran realismo y de excelente calidad en los detalles en escalas de reproducción de 1:2 e incluso 1:1 teniendo además optimizadas sus aberraciones ópticas para cortas distancias de enfoque.
Si bien su costo es elevado se justifica la inversión para cumplir con especialidades tales como reproducciones, naturaleza, botánica, odontología, medicina, forense, pericias, etc.

 

Objetivos para Control de Perspectiva

Denominados TS (Tilt & Shift) o PC (Perspective Control) vienen, por lo general, en longitudes focales de 28mm, 35mm, 50mm y 90mm, siendo muy utilizados para especialidades como arquitectura, interiores, etc. cuando es necesario tener control de la perspectiva y no deformación de las líneas, paralelas y fugas. Tienen una cremallera que desplaza ciertos componentes ópticos para hacer basculamiento.

Canon TS-E 17mm f4 L

Objetivos Catadióptricos

Ya casi en desuso, también denominados objetivos de espejo o reflex, parte de sus componentes ópticos son reemplazados por espejos dobles que hacen que los rayos de luz dupliquen el recorrido en una extensión más chica, permitiendo que el objetivo sea más liviano y por sobre todo compacto. Se han fabricado en distancias focales de 500, 1000 y 2000mm. La única desventaja es la menor calidad de imagen en comparación con un teleobjetivo clásico, además de tener una abertura fija de f/8 u f/11.

Pentax catadioptrico

El diseño de los objetivos y sus problemas ópticos

La luz viaja en línea recta y al pasar por un elemento óptico desvía sus rayos en otra dirección. Este principio obedece a que los rayos de luz están pasando de un medio a otro de distinta densidad; en el caso de los objetivos de un estado gaseoso (el aire) a un estado sólido (el cristal).

La lente es un dispositivo óptico que tiene la función de hacer converger o diverger los rayos de luz que lo atraviesan. En el primer caso se dice que la lente es positiva; en el segundo, negativa. Las lentes convergentes son más gruesas en el centro que en los extremos y las lentes divergentes son más gruesas en los extremos que en el centro.
Existen lentes biconvexa, plano convexa, concava-convexa, plano-concava y biconcava.
Sin embargo, no todos los rayos sufren la misma desviación. Algunas veces los de los bordes del cristal se desvían menos o más que los del centro y algunos colores sufren una mayor desviación que otros.

Este ha sido uno de los principales problemas para los diseñadores de objetivos, ya que tuvieron que ir corrigiendo todas y cada una de las aberraciones que se producían en la imagen.

 

Las aberraciones

Todas las lentes pueden producir ciertas imperfecciones inherentes a su diseño y fabricación que les impide formar una imagen perfecta. Estas imperfecciones se denominan aberraciones.
En la fabricación de objetivos, al estar compuestos por diferentes tipos de cristales, hace que estas imperfecciones se puedan corregir llegando a un número mínimo de aberraciones según el tipo de objetivo.

 

Dentro de las aberraciones ópticas más comunes encontramos:

 

Aberración Cromática:

La refracción está condicionada por la longitud de onda de la luz que incide sobre la superficie del cristal. Como dentro de la luz blanca encontramos las longitudes de onda de los colores rojo, verde y azul, sucede que la azul cuyas longitudes de onda son más cortas, se refracta más que la roja, por lo que los colores azules forman su imagen más cerca del objetivo que los rojos. Los objetivos que corrigen las bandas del azul al amarillo se denominan “acromáticos” y los que corrigen las tres principales bandas, incluyendo el rojo, se conocen como “apocromáticos”.

Aberración Esférica: Es un defecto de las lentes en el que los rayos de luz que inciden paralelamente al eje óptico, aunque a cierta distancia de éste, son llevados a un foco diferente que los rayos próximos al mismo. Es una aberración de tipo cromático que afecta de manera diferente a cada longitud de onda.

 Aberración Cromática Aberración Cromática

Astigmatismo:

Es cuando a algunos objetivos les resulta imposible enfocar con nitidez simultáneamente objetos verticales y horizontales, estando ambos en el mismo plano. Los objetivos cuyo diseño óptico evitan este problema se denominan “anastigmáticos”

astigmatismo

Coma:

Es la distorsión de una imagen puntual en forma de anillos de luz que al superponerse forman una superficie luminosa parecida a la cola de un cometa. Los objetivos corregidos simultáneamente contra la aberración esférica y de coma, se denominan “aplanáticos”

Curvatura de Campo: Sucede cuando el plano focal no es totalmente plano sino que forma una superficie cóncava, por lo que no es posible enfocar exactamente y a la vez tanto el centro como los bordes de la imagen.

coma

Distorsión:

La distorsión no afecta la nitidez de la imagen sino sólo su forma. Tiene lugar debido a que la parte de la imagen fuera del eje no se reproduce en la misma escala. Si fotografiamos un objeto que posea líneas rectas, como una ventana o cuadro, las del centro aparecerán rectas y la de los bordes presentan curvaturas hacia dentro o hacia fuera produciendo las denominadas distorsión de barrilete o de almohadón.

Las dos primeras distorsiones (cromática y esférica), afectan a la totalidad de la imagen, mientras que las siguientes lo hacen sólo en los bordes y esquinas.

Distorsión óptica - barril Distorsión óptica - almohadón

El viñeteo

NO es una aberración, aunque afecte a imagen o a su calidad, y debemos verlo como una propiedad innata de todo objetivo. Hay tres tipos de viñeteo: el óptico, el natural y el mecánico. El óptico es cuando la luz que entra por los bordes de la lente se encuentra con las paredes internas del objetivo (si es físico por la focal no se puede eliminar ópticamente hablando). El natural se produce cuando la luz incide de forma desigual en el sensor por la construcción de la lente (ahí el precio se nota). El mecánico se da cuando algún accesorio entorpece la entrada de la luz normal, es el más frecuente, como por ejemplo filtros demasiado anchos o parasoles mal diseñados. En los objetivos de focal fija el viñeteo se trara de forma natural para evitar el efecto – En los objetivos de focal variable (zoom) es muy difícil corregir del todo este efecto – de hacerlo el precio se dispararía y el tamaño del objetivo seria monstruoso.

Viñeteo

Los objetivos modernos

Ha pasado mucho tiempo desde la fabricación de los primeros objetivos para fotografía. La tecnología y los materiales actuales han permitido una diversidad suficiente como para que se contemplen las expectativas de los profesionales más exigentes en las diferentes aplicaciones profesionales.
A principios de la década del 80, con el desarrollo de las cámaras fotográficas electrónicas y de los primeros objetivos autofoco, comenzó el desarrollo de una tecnología de avanzada que continua hasta nuestros días.
Algunos modelos más económicos están construidos con cristales plásticos fabricados con polímeros especiales de alta gama y otros modelos, los más caros, con cristales de alta calidad que permiten corregir distorsiones, otorgan una muy buena reproducción cromática y consiguen excelente reproducción de los detalles.
Esta es una de las variables que incide en el precio del objetivo. Por lo general cada marca los individualiza con ciertas siglas que tienen que ver con los componentes ópticos de cristales especiales.
La luminosidad de los objetivos también influye en el valor del mismo ya que al poseer un diafragma más abierto (f:2.8, f:2, f:1.4, etc.), mayor es el diámetro de sus componentes y mayores son las distorsiones que se deben corregir.
Los sistemas autofoco son muy avanzados, permitiendo gran precisión y rapidez aún en situaciones de luz tenue. Los mismos también fueron evolucionando y hay objetivos con motores ultrarrápidos y sistemas de foco continuo para fotografía de acción.
Modelos profesionales y de focal larga han incorporado el estabilizador de imagen para eliminar vibraciones o reducir la falta de definición por efectos de movimiento.
Cierto tipo de objetivos tiene la característica de estar sellados gracias a bloqueadores especiales en sus uniones, que le otorgan total hermetismo ante el polvo y la humedad.

Canon EF 17-40mm - f:4 L USM

La importancia de los objetivos

Al momento de comprar un objetivo siempre tenemos en cuenta primero el tema económico.
A mi entender el objetivo es una de las partes más importantes de la cámara.
Si tenes una cámara con objetivos intercambiables y no has comprado ningún objetivo aún, recomiendo que ahorren para poder comprar uno de calidad aceptable.
Siempre en las distintas marcas hay líneas de objetivos bien marcadas, están:
la línea básica o principiante, la intermedia y la gama alta.
Lo primero que tendrías que pensar al ampliar el equipo fotográfico es primero en los objetivos y después continuar con el resto.

 

¿Por qué el Objetivo es tan Importante?

Por muy bueno que sea el sensor de tu cámara, si el el objetivo, que canaliza y lleva la luz al sensor no es de calidad, tu cámara obtendrá fotografías con aberraciones cromáticas y otro buen número de efectos indeseados. Por eso a menor valor que tenga un objetivo es menor también la ingeniería óptica y la calidad de los cristales que tenga en su interior.

Por eso no te confies a la hora de comprar una cámara en los MEGAPIXELES que tanto promocionan las distintas marcas, lo importante no es lo que está atras (el sensor), sino lo que está adelante (el objetivo).

 

El objetivo es un mero canal, sí, pero de ese canal depende que la luz llegue con la fidelidad suficiente al sensor como para que éste capte la escena a retratar sin ningún tipo de alteración. De ahí su importancia.

 

Canon 600mm linea L

Interpretación del Sistema de Zonas para fotografía digital

"Espero ansioso nuevos procesos y nuevos desarrollos. Creo que la imagen electrónica será el próximo gran avance. Estos sistemas tendrán características estructurales ineludibles, y tanto los artistas como los técnicos deberán hacer un renovado esfuerzo para comprenderlos y controlarlos". Ansel Adams,(1902-1984)

 

Cuando Ansel Adams escribió esas líneas para una de las revisiones de su libro "El Negativo", las computadoras no se habían integrado a la vida de la mayoría de las personas.

Sin embargo, existían algunos indicios de la gran revolución que se avecinaba en la fotografía y Adams intuyó con razón que ese desarrollo se aceleraría.

Cómo empezó todo

Muchos años antes, alrededor de 1940, Ansel Adams había desarrollado un sistema para controlar y pre-visualizar los valores tonales de una imagen en función de los materiales sensibles.
Su propuesta consiste en que el fotógrafo pueda imaginarse la foto terminada antes de tomarla, a partir de mediciones fotométricas parciales de las diferentes partes de la realidad a fotografiar. Luego, de acuerdo al tipo de negativo y su revelado, el fotógrafo puede visualizar en qué valor de gris -o Zona- quedará registrada cada parte de la imagen.

El planteo fue revolucionario, porque hasta ese momento la exposición se hacía de una manera más o menos general. A partir de entonces, los fotógrafos empezaron a tomar en cuenta cada uno de los valores de brillo de la escena y a analizar cual sería su rendimiento final en la película.
Con el paso de los años se desarrollaron muchas derivaciones del Sistema Zonal – que originalmente fue concebido para trabajar en B&N, de modo tal que los fotógrafos en color o los directores de fotografía de cine y video, empezaron a hablar de Zonas pese a no estar utilizando estrictamente el sistema de Adams.

Algunos especulan con la idea de que la formación de Adams como pianista lo condujeron a aplicar la idea de la notación musical, donde cada sonido tiene un lugar y una secuencia precisa, al campo de la fotografía.

Lo cierto es que desarrolló un amplio sistema que lleva a analizar la exposición en función de una escala y no de un punto fijo.

En el gráfico podemos apreciar cada una de las Zonas posibles en una imagen blanco y negro y su descripción, donde la Zona V es aquella sobre la cual basamos la exposición.

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Exponer para las sombras y revelar para las luces, incluso en una escena de contraste normal, esta norma nos permite obtener unos negativos más ricos en detalles y mejorar el contraste.

El Sistema de Zonas es una teoría que se basa en un soporte (la película monocromática) que no tiene el mismo comportamiento que el sensor, por tanto la frase, Exponer para las sombras y revelar para las luces, ya no nos sirve para exponer correctamente en digital.

 

Veamos porqué:

Tomamos como ejemplo una cámara digital con un CCD a 12 bits (4096 niveles) y un rango dinámico de seis diafragmas, es decir, una cámara digital es capaz de registrar información entre sombras y luces en un intervalo de 6 diafragmas.

 

Realizamos dos capturas de la misma escena, una con una medición de la luz general de la escena y otra sobreexponiendo 2 puntos respecto a la medición puntual de las zonas más claras.

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La escala de diafragmas se define mediante una progresión geométrica en la que cada diafragma deja pasar la mitad de luz que el anterior.

Esto quiere decir que en una captura digital la zona más brillante de la escena, las altas luces, estará representada por la mitad del total de niveles de la escena, mientras que en las sombras la información es mínima.

 

En el histograma de estas dos imágenes podemos apreciar como queda distribuida la información en función de cómo se ha expuesto. Al tratarse de una escena con dominio de las zonas claras, el valor de exposición que nos da el exposímetro de la cámara en modo matricial es demasiado corto para reproducir fielmente la intensidad de luz de la escena.

El resultado es una imagen ligeramente subexpuesta y, como se puede apreciar en el histograma, se pierde una enorme cantidad de información.

 

¿Por qué sucede esto?

La mayor cantidad de información en una captura digital se encuentra en las altas luces, el diafragma más brillante está representado por 2.048 niveles, si subexponemos un punto para asegurar el detalle en las luces y no reventarlas, lo que esta pasando en realidad es que perdemos la mitad de la información disponible, y empastamos las sombras más profundas, donde tenemos muy poca información.
Cuando disparamos en JPEG el problema es todavía mayor, ya que solo disponemos de 256 niveles para captar toda la gama de la escena, y en las sombras solo hay ente 4 y 8 niveles de información. Si subexponemos para salvar el detalle en las altas luces el resultado es todavía más desalentador.

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Es muy importante señalar que la información que nos proporciona el histograma es siempre objetiva. Es conveniente analizar siempre nuestras imágenes mediante el histograma, y no fiarnos nunca ni de las pantallas LCD de la cámara ni de los monitores sin una calibración adecuada que permitan la visualización bajo parámetros objetivos.

 

El rango dinámico del sensor se define como la capacidad de captar detalle entre las sombras más profundas y las luces más altas. En el caso de las cámaras digitales de gama alta es del orden de 8 o 9 diafragmas, si tenemos en cuenta que la latitud de exposición de la película monocroma es de 7 diafragmas o zonas, la gama tonal que podemos conseguir con una cámara digital es considerablemente mayor que con la película monocromática tradicional.

 

Para obtener buenos resultados en digital debemos tener presente que el sensor de nuestra cámara digital es capaz de captar mucha más información en las luces que en las sombras, por tanto en fotografía digital podemos acuñar una nueva frase, Exponer para las luces.

 

En la práctica, una buena forma de asegurar que nuestras capturas tengan información en las altas luces es seleccionar dentro de la escena la zona más luminosa que queremos que tenga detalle, medir la luz de forma puntual y sobreexponer dos puntos respecto de la lectura del exposímetro. Tengamos en cuenta que este valor de dos puntos es sólo una referencia y puede variar dependiendo del tipo de sensor, a nosotros nos corresponde comprobar las prestaciones de nuestra cámara y conocer su rango dinámico para ajustar de forma precisa este valor.

Fotografía la luz no la tierra…

He aquí una reflexión rápida que me llamó la atención hoy en día al hablar con un amigo que es un entusiasta de la fotografía de paisaje.

Él dijo: “Fotografía la luz no la tierra”

Su teoría es que, es la luz, no los sujetos reales en una escena, los que pueden transformar el clima de una imagen y creo que hay algo de cierto en esto.
Diferentes tipos de luz pueden transformar completamente esa escena del instante irrepetible, de algo que quita el aliento.

He aquí un ejemplo que creo que puede ilustrar este punto bastante bien.

 

Today is a good dayEsox Lucius RobW