Qué es la Distancia Hiperfocal

Una de las preocupaciones de todo fotógrafo de paisajes es conseguir que su foto salga lo más nítida posible, de forma que los detalles que en ella aparecen se aprecien perfectamente independientemente de que estén más cerca o más lejos de la cámara en el momento de tomar la foto. Para ello se juega normalmente con un concepto, la profundidad de campo, pero hay otro concepto a veces no tan conocido e igual de importante, que es la distancia hiperfocal. ¿Conoces su significado? ¿Realmente lo tenes claro? Si has escuchado alguna vez este término pero no sabes bien que es o simplemente quieres estar seguro de su significado, en este artículo te explico en detalle lo que significa para que lo tengas claro de una vez por todas.

Distancia hiperfocal

Puede que tu lo tengas claro desde el principio, pero desde luego, en mi caso, he de reconocer que me costó un tiempo entenderlo.
La distancia hiperfocal era un término que se me resistió al principio y simplemente lo obvie, hasta que tiempo después decidí aclararme a mi mismo de una vez por todas su significado y leí e hice pruebas hasta que lo comprendí (creo).
Hasta entonces me había manejado siempre en fotografía con el concepto de profundidad de campo.

 

La Profundidad de Campo

De la profundidad de campo hemos hablado aquí en muchas ocasiones.
La profundidad de campo es la zona que aparecerá aceptablemente nítida en mi foto por delante y por detrás del objeto que enfoco cuando hago una foto para unas condiciones concretas de distancia focal, apertura del diafragma y distancia al objeto.

profundidad-campo

Así, si por ejemplo, si estoy haciendo un retrato (trata de abstraerte del dibujo del árbol que aparece arriba) y enfoco a los ojos de una persona que se encuentra a 3 metros de mi, con un objetivo de 50mm de focal y una apertura de 2.8mm, la zona razonablemente nítida cubrirá aproximadamente los 20 cm quedan por delante y por detrás de los ojos (para ser exactos, 19 y 21 cm).

 

La Distancia Hiperfocal

Cuando entendí lo que era la distancia hiperfocal comprendí que estaba cometiendo un error al hacer muchas fotografías de paisajes.
La distancia hiperfocal es la distancia a la que debo enfocar con unas condiciones de distancia focal y apertura del diafragma para que la zona razonablemente nítida que hay por detrás llegue hasta el infinito.

distancia-hiperfocal

Si estuviera haciendo una foto, por ejemplo de un paisaje, y quisiera que el fondo apareciera nítido con el mismo objetivo y configuración anterior (50mm, f2.8), tendría que enfocar a algo que estuviera a 44,2 metros de mi. Con eso conseguiría que la profundidad de campo cubriría desde 22.1 m desde mi posición hasta el infinito.

 

¿Y esto para qué sirve?

A poco que hayas profundizado en fotografía, habrás descubierto ya que ni 50mm es una focal normal para hacer fotos de paisajes ni un f2.8 es una apertura normal.
Lo normal cuando estás haciendo fotos de paisajes es usar focales más cortas y aperturas más cerradas. Con ello aumenta la profundidad de campo y la zona nítida de la foto es mayor.
Aunque sepas esto, puede que cuando haces una foto de un paisaje enfoques al infinito y luego hagas la foto. Si haces esto estarás perdiendo la posibilidad de que tu primer plano salga todo lo enfocado que podría haber salido.
Lo que tienes que hacer la próxima vez es conocer la distancia hiperfocal de la distancia focal y apertura que vayas a usar y enfocar a un objeto que esté a esa distancia. Con ello conseguirás que la zona nítida llegue hasta el infinito pero también lograrás dar nitidez a lo que se encuentra en primer plano hasta el punto que la focal y la apertura utilizadas te lo permitan.

 

¿Ahora está más claro?

Cómo conocer la distancia hiperfocal en cada situación
Para poder calcular la distancia hiperfocal en unas determinadas condiciones existen en la Red infinidad de tablas y hojas de cálculo que te ayudarán a hacerlo.
El problema de la mayoría de ellas radica en que están hechas para cámaras analógicas de 35 mm, en las que no existía el concepto de multiplicador de la distancia focal.
Para las cámaras digitales hay que tener en cuenta este multiplicador.
En mi caso, siempre que quiero consultar el valor de distancia hiperfocal de un objetivo utilizo un servicio online llamado DOFMaster (DOF de Depth Of Field, Profundidad de Campo). Cuenta con la ventaja de poder seleccionar el modelo de cámara, porque internamente cuenta con el multiplicador de distancia focal de esos modelos y permite calcular correctamente la distancia hiperfocal).
Simplemente hay que seleccionar el modelo de cámara e indicar los parámetros apropiados y listo.

Cómo limpiar el sensor de tu cámara

ATENCION:

Este tipo de limpieza remueve sólo el polvo del sensor, si el sensor tiene suciedad adherida, lo recomendable es llevarlo a un servicio técnico oficial. El proceso de limpieza conlleva cierto riesgo, así que si tenes dudas recurrí al servicio técnico.

Cómo vemos si el sensor tiene partículas de polvo?

La forma más fácil es tomar una foto del cielo (sin nubes) y desenfocado, con una abertura de f22.

Si el sensor está sucio vamos a obtener algo de este tipo, donde se ven las motas de polvo:

sensor-sucio

El único elemento que necesitamos para la limpieza es una pera de las de tipo profesional para insuflar aire sobre el sensor.

Cuidado: antes probar la pera sobre otra superficie para verificar que esté libre de humedad y de talco que muchas veces trae al comprarla.

Cosas a tener en cuenta

1: Utiliza una batería completamente cargada

En algunas cámaras directamente no se puede subir el espejo si la cámara detecta que el nivel de carga de la batería no es suficientemente alto.

No obstante, asegurate y pon una batería cargada al 100%. No quiero ni pensar lo que podría ocurrir si el espejo se baja mientras estás limpiando el sensor.

2: No uses el modo Bulb; en su lugar usa el modo de bloqueo de espejo para limpiar el sensor

Las cámaras suelen contar con un modo de bloqueo de espejo que mantiene el espejo levantado y deja el sensor inactivo y accesible para poder realizar la limpieza.

Si en lugar de usar esto usas el modo Bulb, el sensor se mantendrá activo, y el campo magnético que genere puede atraer más polvo del que consigas eliminar, con lo que lejos de solucionar el problema habrás creado otro mayor.

Así que, recuerda: no uses el modo Bulb.

3: Prueba antes la pera de aire

Antes de soplar con la pera sobre el sensor, comprueba que ésta no contiene ningún líquido ni talco ni nada parecido. La idea es que expulse aire única y exclusivamente.

4: La cámara, siempre apuntando hacia abajo

Para evitar que entre más polvo, durante todo el proceso mantén la cámara apuntando hacia abajo.

El proceso de limpieza del sensor, paso a paso

1) Retira el objetivo de la cámara y pon la tapa de la cámara

Antes de nada tendrás que buscar esa tapa. Probablemente no recuerdes donde la tienes. Es una tapa de rosca, parecida a la que tienen los objetivos, para llevar el cuerpo sin objetivo.

Prueba a buscarla en la caja de la cámara si todavía la conservas o donde tengas guardados los manuales. De paso revisa en el manual de tu cámara cómo se activa el bloqueo del espejo para limpiar el sensor.

2) Activa el bloqueo de espejo

Tendrás que bucear en las opciones del menú de tu cámara. Cada cámara lo tiene en un sitio, y la primera vez puede que te cueste encontrarlo.

Una vez activada la opción de menú, probablemente tengas que accionar el disparador para que el espejo se levante y libere el acceso al sensor.

3) Apunta con la cámara hacia el suelo

Para evitar que el polvo caiga sobre el sensor, todo el proceso lo realizaremos con la cámara mirando hacia el suelo, como si fueramos a hacer una foto al suelo.

De este modo evitaremos que entre más polvo mientras realizamos el proceso de limpieza.

4) Retira la tapa de la cámara y comienza el proceso de soplado

El proceso del soplado del sensor con la pera de aire debe ir recorriendo los cuatro lados del rectángulo que forma el sensor, soplando aire en cada uno de los lados, sin tocar en ningún momento el sensor con la punta de la pera de aire.

5) Coloca de nuevo la tapa de la cámara

Una vez hayas terminado de soplar con la pera, coloca la tapa para que el sensor quede protegido.

6) Baja el espejo

Ya has concluido la operación. Simplemente queda volver a bajar el espejo.

En muchas cámaras se baja automáticamente al apagar la cámara. Simplemente comprueba en el manual de instrucciones cómo hacerlo.

Aquí un video explicativo (en ingles) pero muy didáctico!

Observar!, el secreto de una buena foto

Hay una frase muy conocida que dice: “el buen fotógrafo vé lo que otros no pueden ver”…

Qué diferencia hay entre ver y observar?

Según el diccionario español:

 

Ver: Percibir por los ojos los objetos mediante la acción de la luz.

 

Observar: Mirar o examinar con atención.

 

Por eso empecemos a mirar con atención, ese ejercicio es el que va a definir la fuerza de nuestras fotos.

Esto es una de las bases fundamentales de la composición fotográfica, tema que veremos en profundidad.

 

Va aquí un ejemplo del artista ingles John Rankin Waddell, observen detalladamente esta producción fotográfica desde el punto de vista compositivo.

Fotografía de desnudo artístico

Aquí va un video de varias tomas hechas por algunos fotógrafos especializados en desnudo artístico:

 

DIMITRI YEROS
NICOLA RANALDI
SASCHA HUTTENHAIN
KONRAD GOS
EDUARDO PERIS
BRUNO BISANG
MARTIN KOVALIK
ISABEL MUÑOZ

 

Siempre digo que uno aprende mucho mirando el trabajo de los grandes artistas de la fotografía, por eso no “miren”,  “observen!”

Temperatura del color y Balance de blancos

La Temperatura de color de una fuente de luz se define comparando su color dentro del espectro luminoso con el de la luz que emitiría un Cuerpo Negro (es un objeto teórico o ideal que absorbe toda la luz y toda la energía radiante que incide sobre él) calentado a una temperatura determinada. Por este motivo esta temperatura de color generalmente se expresa en grados Kelvin, a pesar de no reflejar expresamente una medida de temperatura.

 

Generalmente no es perceptible a simple vista, sino mediante la comparación directa entre dos luces como podría ser la observación de una hoja de papel normal bajo una luz de tungsteno (lámpara incandescente) y a otra bajo la de un tubo fluorescente (luz de día).

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Generalmente no es perceptible a simple vista, sino mediante la comparación directa entre dos luces como podría ser la observación de una hoja de papel normal bajo una luz de tungsteno (lámpara incandescente) y a otra bajo la de un tubo fluorescente (luz de día) simultáneamente.

 

Los colores registrados por la cámara digital dependen de la iluminación. La luz que entra por el diafragma y registra el CCD no es siempre la misma. Puede ser natural o artificial, existiendo subtipos que dependientes de una serie de características diferenciadoras. Una de ellas es precisamente la temperatura de color, que expresa la dominante de color de una fuente de luz determinada, que varía según la distribución espectral de la energía.

En condiciones de luz natural, la energía lumínica está distribuida de forma equilibrada en las tres componentes de color Rojo-Verde-Azul (RGB). Sin embargo, con iluminación artificial una de las componentes de color suele prevalecer sobre las otras. Por ejemplo, en iluminación basada en bombillas incandescentes (tungsteno) el color rojo es predominante.

Balance de blancos en una 50D

La mayoría de las cámaras digitales pueden ajustar la temperatura de color al hacer un zoom sobre un objeto de color blanco y activando la función “white balance” (balance de blancos), indicándole a la cámara que dicho objeto es blanco; entonces la cámara toma el verdadero blanco como blanco y ajusta todos los otros colores a partir de éste. El “balance de blancos” es necesario especialmente en locales interiores bajo luz fluorescente y cuando se mueve la cámara de una situación específica de luz hacia otra. Muchas cámaras cuentan con una función de balance automático de blancos que procura determinar el color de la luz y corregirlo acorde al cálculo. Si bien este proceso solía ser poco fiable, ha mejorado sustancialmente con las cámaras digitales actuales, que permiten generar el correcto balance de blancos en diferentes situaciones de iluminación. El balance de blancos puede también ser corregido en post-producción de una manera similar a como se hace con las cámaras, sin embargo en algunos casos puede perderse la calidad de la imagen.

 

Algunas cámaras digitales disponen de configuraciones del balance de blancos con valores por defecto que se pueden seleccionar en sus menús. Estas configuraciones de balance de blancos suelen ser las siguientes:

 

Interiores o tungsteno: Se ajusta el balance de blancos asumiendo que se encuentra en un espacio iluminado por luz incandescente (bombillas) o halógena.

 

Soleado: Se ajusta asumiendo que se encuentra en el exterior con un tiempo soleado o nublado de gran luminosidad.

 

Nublado: Se ajusta asumiendo que se encuentra en el exterior en condiciones de sombra o de cielo muy cubierto.

 

Fluorescente: Se ajusta asumiendo que se encuentra en un espacio iluminado por luz fluorescente.

 

Estas opciones son mejores que el uso automático, pero todavía tendremos problemas con los términos medios, durante el amanecer o el atardecer, en que la luz del sol debe atravesar una mayor longitud en las capas de la atmósfera que envuelven la tierra. Esto modifica la coloración de la luz, la cual pocas veces notamos ya que nos es demasiado cotidiano. En estos casos es muy útil disponer de un modo de ajuste manual del balance de blancos.

 

Abajo, vemos la mísma imagen con 4 ajustes diferentes de balance de blancos. Un ajuste incorrecto produce dominantes de color, especialmente evidentes en los tonos neutros en las 2 imágenes de la izquierda.

Ejemplo de temperatu

Obturador, Diafragma, Número f y Profundidad de campo

La exposición es una de las fases fundamentales del proceso fotográfico, y está determinada por la intensidad luminosa, que controla el diafragma y el tiempo de exposición, regulado por el obturador. La evolución de los obturadores ha ido pareja a la de las emulsiones sensibles. Las primeras emulsiones eran tan lentas, que el tiempo de exposición podía controlarse cortando la luz con una simple gorra o con la tapa del objetivo.

 

El obturador es el dispositivo que permite la entrada de luz a través del objetivo y del diafragma y así, que la luz impresione la película o, en el caso de las digitales, que el sensor capte y procese la imagen para grabarla en la tarjeta de memoria. Se controla, pues, con la velocidad de disparo. Es decir a una velocidad lenta, entrará más luz y a velocidades rápidas, menos. Es simple. En las cámaras réflex son unas cortinillas que se abren al pulsar el disparador y permiten, así, el paso de la luz.

Obturador Canon de plano focalExisten distintos tipos de obturadores según las cámaras como el obturador central, el obturador planofocal, etc. Es éste último el que encontramos en las cámaras comerciales. El modelo mas común, el de cortinillas, está formado por dos láminas paralelas que corren por el plano focal a gran velocidad. A bajas velocidades, se abre primero la lámina más cercana al objetivo, y la otra corre después como un telón tapando el espacio abierto por la primera. Según se eligen velocidades superiores, los dos telones se van aproximando en sus movimientos de cierre y apertura hasta avanzar casi juntos dejando una pequeña abertura entre ellos que actúa como una pequeña línea de luz que barre el fotograma.

 

 El diafragma controla la cantidad de luz que entra por el objetivo cuando el obturador se abre. Podemos regularlo para controlar la cantidad de luz que entre. Viene a ser como un ojo de buey variable que podemos regular a través del anillo de números f de las cámaras réflex. Las antiguas cámaras, en vez de llevar números f llevaban símbolos como un sol (abertura mínima=número f alto) o una nube (abertura máxima=número f bajo)

Por lo tanto se define un número f como el cociente entre la distancia focal, F, y el diámetro máximo de apertura.

Diafragma Canon

Por lo tanto se define un número f como el cociente entre la distancia focal (F), y el diámetro máximo de apertura (D).

numeroF

La máxima luminosidad interior se produce con la abertura máxima del diafragma (abertura efectiva). Por ejemplo para un diámetro máximo posible de diafragma de D= 16 mm y una distancia focal, F= 45 mm, la luminosidad máxima, f, será 2,8 cuando el diafragma se abra al máximo, D = 16.

1 / f = 16 / 45 = 1/2,8

 

La escala de números f o pasos de f (f-stops) es :

2,8 – 4 – 5,6 –  8 – 11 – 16 –  22 – 32

 numerof A medida que se selecciona un valor inmediatamente superior a uno dado, la luminosidad se reduce a la mitad. ¡A mayor número menor luminosidad! Hubiera sido mejor calcular los inversos de esos números y la luminosidad aumentaría con los números. Pero no debieron hacerlo porque para los objetivos y diafragmas que manejaban daba números negativos.

1:32 corresponde a la abertura mínima del diafragma.

 

El tamaño máximo de apertura del diafragma está limitado por el tamaño de la lente. La posibilidad de usar un tamaño grande de lente se encuentra condicionado por las aberraciones originadas en ella debido a que pasan muchos rayos que no son paraxiales (lejanos al eje de la lente).

 

Profundidad de campo

Al realizar una fotografía enfocamos un objeto, pero también quedan enfocados por delante y por detrás de él una serie de puntos. La distancia entre el punto más cercano a nosotros y el más lejano de todos los que están enfocados, que se ven nítidamente, se llama profundidad de campo.

No sólo se ve nítido el objeto enfocado: los puntos incluidos dentro de la profundidad de campo también se ven nítidos.

 

Tres factores influyen en la profundidad de campo:

Distancia de enfoque:

cuanto más lejos de nosotros esté el objeto enfocado, mayor será la profundidad de campo.
Si enfocamos un objeto situado a 3 metros, manteniendo constantes los otros factores que influyen (distancia focal del objetivo y diafragma), la profundidad de campo se extenderá por ejemplo desde unos 1,8 m hasta 5 m. Si el objeto enfocado está a 0,5 metros la profundidad de campo se extenderá sólo desde 0,4 a 0,7m.

 

Distancia focal (F):

Cuanto mayor sea la distancia focal del objetivo, menor será la profundidad de campo.

 

Diafragma:

Cuanto mayor sea la abertura del diafragma (menor número f), menor será la profundidad de campo. Resulta obvio, ya que los diafragmas cerrados estrechan el cono de luz y por consiguiente amplían la zona de nitidez.
Estos dos últimos factores se establecen cuando fijamos el número f o abertura del objetivo, al preparar el disparo.

 

Con una cámara 35 mm de película 24×36 mm, de F=50 y abertura f :3,5 la profundidad de campo va desde los 15 m hasta el infinito.

 

Aquí tenemos representada la diferente profundidad de campo asociada a dos posiciones del diafragma:

1,4 en el primer caso: diafragma más abierto, menor profundidad de campo

5,6 en el segundo: diafragma más cerrado, mayor profundidad de campo

Ejemplo de profundidad de campo

La profundidad de campo es siempre una distancia menor del punto de enfoque hacia la cámara, que del punto de enfoque al infinito. Las distancias que quedan enfocadas por delante y por detrás del objeto, están en la relación de 1/3 a 2/3 de la distancia al objeto enfocado.

 

Cuando enfoques sobre una persona con un monumento a sus espaldas no cometas el frecuente error de decirle a la persona que se acerque al monumento para captarlo completo porque en la foto casi no se distinguirá su cara. En lugar de hacer eso coloca la persona cerca de ti, a 3 ó 4 metros y enfócala. La profundidad de campo hace que el edifico salga nítido y que la persona sea la protagonista y se vea claramente su cara.
Si tienes suficiente luz elige un número f alto y una velocidad baja (pues la persona se mantendrá quieta).

 

Conclusiones:

Un número F menor (ej. 2.8) significa una apertura mayor, y por tanto, más cantidad de luz.
Un número F mayor (ej. 22) significa una apertura menor, y por tanto, menos cantidad de luz.
Cuanto mayor se el número f (nº f grande es f /22) mayor es la profundidad de campo y viceversa.

Cuanto más luminoso es el objetivo más caro es!

11 Falsos Mitos de la Fotografía Digital

Seguramente han escuchado muchas veces estas afirmaciones, la mayoría son un mito, he aquí la explicación.

 

Todo se Puede Arreglar en Photoshop

Estamos acostumbrados a ver transformaciones mágicas de fotos al pasar por Photoshop. Pero la magia tiene límites. Si no has expuesto bien tu foto y has quemado una parte, Photoshop no se puede inventar la información que había ahí: se puede inventar otra, pero no esa. No pierdas la oportunidad de intentar realizar una mejor foto pensando que luego la puedes “arreglar” con Photoshop.

 

Cuanto Más Intensos los Colores, Mejor es la Foto

Una gran foto siempre cuenta una historia. Y esa historia puede estar cargada de alegría y diversión o impregnada de tristeza o melancolía. La gama de colores utilizada debe estar en función de la historia a contar y, en ese sentido, colores apagados, desaturados o fríos, pueden ser nuestros mejores aliados a la hora de transmitir la emoción que buscamos. No lo olvides: buscar siempre los colores más vívidos e intensos puede ser un vicio que deberías descartar cuanto antes.

 

Cuantos Más Detalles, Mejor es la Foto

La profundidad de campo es uno de los recursos más interesantes con que cuenta el fotógrafo para centrar la atención en su fotografía. Para realzar el primer plano, en ocasiones, nos interesa tener un fondo poco definido, sin detalles ni colores intensos. Cuando el ojo humano se enfrenta a una instantánea llena de detalles no sabe en qué centrarse ni decidir cuál es el elemento central de nuestra foto. Así que, en general, conviene decidir qué queremos mostrar en detalle y qué no.

 

No Se Pueden Hacer Buenas Fotos si no Tienes una Réflex

He podido ver fotos muy buenas realizadas con compactas muy económicas. Lo cual no quiere decir que no tengan sus limitaciones, ni que toda foto que se puede conseguir con una réflex se pueda realizar con una compacta. La clave de muchas grandes fotografías es la composición y en estos casos suele ser más decisivo un ojo bien educado que una cámara último modelo.

 

Sólo las Fotos que Cumplen las Reglas de la Composición pueden ser Buenas Fotos

Los grandes maestros del arte de la fotografía saben transgredir las normas y conseguir instantáneas espectaculares. Y es que, sencillamente, hay veces que la belleza no tiene patrones. Pero otras muchas sí, así que no desprecies el valor de conocer bien las reglas de composición y jugar a romperlas. Sobre todo, ten presente que no existen dogmas insuperables en fotografía.

 

Los Grandes Angulares Distorsionan las Fotos

Asegurar eso significa asegurar que el mundo es tal y como lo perciben nuestros ojos. Significa defender que toda forma distinta de ver es distorsionada. Resulta que el ojo humano medio tiene un ángulo de visión a lo ancho de 120 a 140 grados, mientras que los grandes angulares superan ampliamente esa cifra. Por tanto, las fotos realizadas con grandes angulares, muestran en una única captura espacios que nuestra vista no puede cubrir de golpe. O dicho de otro modo: si pudiéramos ver con un ancho de -digamos- 180 grados, lo que veríamos sería lo que un gran angular de unos 10mm captura.

 

La Máscara de Enfoque Conseguirá Arreglar Toda Foto Borrosa

Puedes experimentarlo por ti mismo. La máscara de enfoque en Photoshop sirve para acentuar el enfoque de una foto, no para crearlo allá donde no existe. Si una foto está trepidada o desenfocada Photoshop no puede hacer magia. Recuerda aquello de que Photoshop no puede inventarse la información que no está capturada.

 

Detrás de una Gran Cámara y una Óptica Impresionante Siempre hay un Gran Fotógrafo

El hábito no hace al monje. Si no te has fijado, te animo a que eches un vistazo. Es más frecuente de lo que uno pudiera pensar el ver cámaras impresionantes manipuladas por gente que, ni siquiera sabe cómo sujetarlas correctamente. Se trata, casi siempre, de gente con mucha pasta que piensa que las fotos las hace la cámara y no el fotógrafo. Así que, ya sabes, no te dejes impresionar.

 

Canon es Mejor que Nikon o Nikon es Mejor que Canon

Es una de las cuestiones más planteadas a lo largo y ancho de foros y blogs en la Red. ¿Qué es mejor Nikon o Canon? Yo preguntaría: ¿qué es mejor BMW o Mercedes? ¿Coca Cola o Pepsi? ¿Burger King o McDonald’s?… y probablemente se producirían encendidos debates también. Cuando, lo cierto es que tanto Nikon como Canon pueden ofrecernos excelentes modelos con los que disfrutar de nuestra afición. No vas a ser mejor fotógrafo por tener Nikon en lugar de Canon o al contrario. Así que, seguramente, esta cuestión no sea tan importante.

 

Cuantos Más Megapixels, Mejor es la Cámara

Este ha sido uno de los falsos mitos más arraigados y que, por fortuna, creo que se va descartando. Como probablemente sabrás ya, los megapixels sólo hablan de resolución, pero nada tienen que decir sobre fidelidad de colores, aberraciones ópticas, rango dinámico, ruido y un largo etc. Por otro lado, en los niveles de resolución que nos movemos hoy en día, las diferencias cada vez son menos significativas. Por poner un ejemplo: una cámara de 12 Mpxs permite obtener fotos tan solo un 9,5% más anchas y un 9% más altas (3:2) que una de 10 Mpx.

Niveles en Photoshop

Una de las herramientas básicas a la hora de retocar una foto es el ajuste de niveles. Para ello deberemos analizar el histograma, que ya vimos de qué se trata en el post anterior. Si disponemos de una cámara el histograma representa la cantidad de píxeles que tiene la imagen en cada punto del mismo, eso abarca los valores comprendidos entre 0 y 255. La Herramienta Niveles modifica la distribución de estos píxeles.

histogram

A continuación un tutorial para los que recien empiezan a meterse en el mundo de Photoshop.

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Que es el histograma?

Una herramienta muy útil para lograr una correcta exposición en fotografía digital es el histograma de cámara. Muchos fotógrafos, no están al tanto de su existencia.

En el menú de visualización de casi todas las cámaras reflex digitales y de las compactas de buena calidad, encontraremos la opción de habilitar el histograma, que es la representación estadística de la cantidad de píxeles en cada nivel, que hay en la imagen fotográfica digital.

Hacia la izquierda tendremos los píxeles más oscuros (nivel 0) , hacia la derecha los más claros llegando al blanco (nivel 255). En el medio están los tonos medios. La altura del gráfico indica la cantidad de píxeles de cada nivel que posee la imagen. Funciona igual que el Histograma de Photoshop.

histo40dn A continuación un  tutorial que aclarará más el panorama, explicando cómo interpretar esta herramienta tan utilizada.

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