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Que son las acciones en Photoshop?

accionesPSMuchas veces necesitamos hacer ciertos procesos en las fotografías que se nos hacen repetitivos, tediosos y hasta rutinarios. Como solución a ésto, tenemos las acciones.

Para los que recién comienzan, las acciones no son otra cosa que secuencias de comandos preestablecidos, las cuales nos permiten ahorrar tiempo grabando los pasos que querramos. Por ejemplo, si tengo un catálogo de 100 fotografías a las cuales debo darle el estilo de hojas de papel, entonces en vez de hacer todos los pasos para llegar a ese efecto en cada una de las 100 imágenes, creo una acción que contenga todos los pasos para luego aplicarla a cada una de ellas, con tan solo un click.

 

En el Blog de mi amigo Diego Mattei pueden ver cómo se instalan y cómo se crea una propia, el proceso es muy sencillo
Leer más: http://diegomattei.com.ar/2007/10/07/que-son-las-acciones-en-photoshop/

 

José María Mellado, tiene en su web unas acciones realizadas por él que yo utilizo mucho
http://www.fotoaltacalidad.com/descargas.htm

 

Y para los más fanáticos una lista de 100 acciones Photoshop gratis!
http://www.macgrafic.com/mas-de-100-acciones-photoshop-gratis-para-procesar-fotografias/

La cámara estenopeica o pinhole

Para los nostálgicos y para los que les gusta experimentar y hacer fotos en su más pura esencia, vamos a ver algo de este tipo de camaritas.

 

Qué es una cámara estenopéica o “Pinhole”?

camara-estenopeicaUna cámara estenopéica es la expresión más básica de la cámara fotográfica. La luz produce una imagen que pasa a través de un pequeño agujero (estenopo). Para producir una imagen nítida es necesario que esta apertura sea muy pequeña, del orden de 0,5 mm (1/50 pulgadas). El obturador de la cámara normalmente consiste en un material que no permite el paso de luz con el que manualmente se tapa el agujero. El tiempo de exposición normalmente es mucho mayor al necesario con cámaras convencionales debido al tamaño de la apertura, pueden ir desde 5 segundos hasta más de una hora.

esquema estenopeicaLas cámaras estenopéicas normalmente son hechas a mano por los fotógrafos. En su forma más simple consiste en una caja (sé que hay gente que lo hace con cajas de cartón, otros con latas) que no permita la entrada de luz con un agujero en una de sus paredes y la película o el papel fotográfico en la pared contraria. Como obturador se usa una lamina de un material opaco. El agujero se puede hacer con una aguja en una hoja delgada de aluminio o latón.

estenopeica-pinhole camara_estenopeicaPorque Fotografía Estenopéica?
Porque es una experiencia personal única y estimulante. La fotografía estenopeica te permite realizar fotografías con la única ayuda de una caja hermética a la luz, con un diminuto agujero en un lado y cualquier tipo de material sensible a la luz en el otro. Puedes adaptar una cámara normal, o hacer tu mismo la cámara. La experiencia es más personal cuando tu mismo has construido la cámara que usas.

 

Para ello en la web http://www.pinholeday.org/  te proporcionan diferentes instrucciones para construir cámaras en la página de Soporte.
Con tu propia cámara, su infinita profundidad de campo, sus perspectivas exageradas, y los largos tiempos de exposición, puedes ser más creativo y selectivo respecto a los temas que eliges para fotografiar, obteniendo resultados casi mágicos.

malva

Si no encontrás información, aquí un video muy didáctico de cómo armarte una cámara de cartón.

Qué es el Día Mundial de la Fotografía Estenopeica o WPPD (World Pinhole Photography Day)?
Es un evento internacional creado para promover y celebrar el arte de la fotografía estenopeica.
En este día, animamos a la gente de todo el mundo a:

Hacer un paréntesis en este mundo tan tecnificado y participar de la forma más simple de hacer fotografías.

Que cada uno comparta su vision fotografica estenopeica y ayude a difundir la belleza inusual de este histórico proceso.

Cualquier persona en cualquier lugar del mundo que durante el último domingo del mes de Abril haga una fotografía estenopeica, puede subirla a esta web y así pasará a ser parte de la galería del Día Mundial de la Fotografía Estenopeica.

 

Cuando es el Día Mundial de la Fotografía Estenopeica?
El Día Mundial de la Fotografía Estenopeica se celebrará cada año, el último Domingo de Abril.
Este año, se celebrara el 29 de Abril de 2012, falta poco, manos a la obra!!

 

Aquí  otro lugar para bajarse una estenopéica de papel, para armar y jugar sin tanta tenología.

Es la web de la camarita Dirkon, donde se explica muy bien el funcionamiento de estas cajas negras (en ingles), con galería de fotos tomadas con ésta y un PDF de la cámara para bajarse y armarla en cartón, sencillamente es volver a las fuentes de este apasionante arte. 
Fuente: http://www.pinhole.cz/en/pinholecameras/

Cómo conseguir el efecto seda en el agua

sedaEste efecto es muy poderoso y llamativo y otorga a la imagen un aura de irrealidad que impacta.

La experiencia me dice que es también el primer efecto que toda persona quiere realizar cuando se sumerge en el mundo de la fotografía y es que es, o debería serlo, un efecto muy fácil de conseguir pero no siempre es así, vamos a ver por qué…

 

El error más común cuando alguien que está empezando a fotografiar intenta conseguir el efecto seda en el agua es querer hacer la toma a plena luz del día, el resultado es catastrófico porque obtendremos una imagen sobreexpuesta, algo parecido a las fotografías quemadas que dicen haber captado una aparición divina.

 

La teoría que dicta el procedimiento a seguir es clara y concisa: Tenemos que ajustar una velocidad de disparo lenta, de otra manera no conseguiremos que el agua adquiera esa textura casi mágica, por ello necesitamos obligatoriamente usar un trípode. Sobre el procedimiento van leer muchos tutoriales en la red y unos dirán que se debe usar la apertura más pequeña (número f más grande) para que entre poca luz, que deben disparar en prioridad de apertura o de velocidad… retengan con una sola cosa: hay que usar una velocidad de disparo lenta que puede ir desde el medio segundo a más de cinco, el resto puede variar según las condiciones. Si es tu primera vez podes probar la siguiente configuración:

 

Trípode
ISO 100 (Usaremos siempre el valor más bajo)
Modo A o AV y un valor entre f11 y f22


Con la configuración estándar de arriba la cámara elegirá una velocidad de disparo lenta, sería un buen punto de partida para disparar y modificar los valores según el resultado obtenido.

Si pretendemos hacer la fotografía a plena luz del día es necesario usar un filtro de densidad neutra que bloquee gran parte de la luz y nos permita usar esa velocidad lenta que necesitamos. También podemos usar un polarizador en alguna situación y digo solo "en alguna situación" porque aunque la labor del polarizador no es bloquear el paso de luz siempre quita algunos puntos de velocidad o diafragma. Si no tenemos un filtro de densidad neutra tendremos que disparar en la sombra o esperar a que el sol se ponga (o antes de que salga) y aun así podemos no obtener un buen resultado.

 

En resumen:
Usar trípode
Usar filtro de densidad neutra
Usar velocidades de obturación largas, por arriba de los 3 segundos

 

Otro consejo, añadan objetos fijos en el encuadre, por ejemplo piedras, hojas caídas de los arboles, ramas, puentes, un faro…cualquier cosa para poner en contexto el agua porque una fotografía en la que solo se vea el efecto seda y nada más queda un poco vacía y sin ningún atractivo.

Tres técnicas para evitar el movimiento de tu cámara réflex

Vamos a enfrentarnos a los hechos; cargar con el trípode no es siempre una forma divertida de tomar fotos. Haciendo caso omiso de las quejas obvio, que incluyen su tamaño y peso, los trípodes, son en realidad, cada vez más prohibidos en un gran número de lugares donde tomamos fotos. Por desgracia, el sostener la cámara en la mano y con poca luz puede ser extremadamente difícil y el resultado honestamente son imágenes suavizadas por el movimiento de la cámara al momento de la toma.

Afortunadamente, contamos con alguna de estas tres técnicas para mejorar considerablemente la probabilidad de imágenes nítidas con la cámara en mano.

 

A. La corrección de la postura
La mayoría de los fotógrafos están familiarizados con cómo sostener una cámara digital en sus manos, pero la mayoría de ignorar el importante aspecto de la posición del cuerpo. Mucha gente se inclina hacia adelante, dejando a sus brazos para sostener la cámara quieta. Al igual que levantar un objeto pesado, el peso es mejor manejado por sus piernas para adaptar su paso para adaptarse a estas pautas:

estilo comun 1) Sujeta la cámara con ambas manos. La mano izquierda sujeta la lente, mientras que la derecha sujeta el cuerpo de la cámara y controla el obturador.

 

2) Dá un paso adelante y trata de tus rodillas un poco dobladas. Esto distribuye el peso por igual en ambas piernas. El pie izquierdo adelante y el derecho a 45° respetando tu ancho de hombros.

 

3) Trae la cámara hacia tu cuerpo a su posición de disparo común. Para las cámaras DSLR, esto significa que el ocular (visor) se mantenga firmemente presionado al ojo derecho, mientras que para las cámaras compactas que se mantendrá a la altura de los ojos, a unos 15 cm delante de tu cara.

 

4) Aprieta los codos firmemente contra los costados. El antebrazo izquierdo debe estar completamente vertical y detrás de los dedos. Evita inclinarte hacia adelante tratando de que el peso no recaiga sobre tus piernas sino sobre tu cuerpo; inclinarte hacia adelante se traducirá en movimiento de la cámara.

 

5) Respira profundo y deja salir el aire. Antes de tomar la respiración siguiente, presione el disparador lo más suavemente posible. Que se entienda, que esto no es un ejercicio de yoga, sino, que la respiración también ejerce movimiento a la cámara.

 

B. Un trípode de bolsillo
Mientras que los trípodes son molestos para llevar, esta técnica añade una solución de bolsillo a las situaciones de iluminación escasa.

con cuerda

 

1) Antes de ir a “fotear”, corta una trozo de cinta ancha que sea igual a tu altura y guárdalo en tu bolsillo o el bolso de la cámara.

 

2) En el lugar fotos con poca luz, se toma la cinta, se hace un lazo corredizo y se coloca alrededor de la lente de la cámara, con cuidado de no tocar el anillo de enfoque o del zoom.

 

3) Deja caer la cinta al piso y presiónala con tu pie delantero y acerca lentamente la cámara a tu ojo. Con cuidado, tira de la cinta, asegurándote de no hacer mucha fuerza para no afectar la conexión de la cámara a la lente.

 

4) Con la cuerda tirante, que estará en la misma posición descripta en la primera técnica,  presiona suavemente el disparador.

 

C. El agarre Joe McNally
El fotógrafo Joe McNally, más conocido por sus técnicas de iluminación, regularmente hace fotografías para publicaciones como Sports Illustrated, National Geographic, y la Revista Life que ya no existe. A pesar de tomar fotos en diferentes situaciones de iluminación, rara vez usa un trípode. En su lugar, utiliza su propio estilo de agarre que requiere el disparo con el ojo izquierdo. Con un poco de práctica, este agarre permite a los fotógrafos realizar disparos realmente con velocidades de obturación muy lentas.

estilo McNally

 

1) Toma la misma posición de los pies como la técnica 1, con el pie izquierdo delante del derecho, y con el ancho de los hombros.

 

2) Gira la parte superior de tu cuerpo para que tu hombro izquierdo apunta hacia el sujeto.

 

3) Sosteniendo la cámara con la mano derecha, llévala hacia arriba y apóyala sobre tu hombro izquierdo. La esquina inferior del cuerpo de la cámara debe apoyarse en el pequeño hueco detrás de la clavícula.

 

4) Usa la mano izquierda para sujetar la cámara contra el cuerpo. Ancla tu peso por igual sobre ambos pies, y baja tu ojo izquierdo hasta el visor. Haz el disparo después de exhalar el aire.

 

No sólo tus fotos agradecerán estas técnicas, sino que estarás en armonía con tu “kundalini”.

 

Namasté! y buenas fotos…

Entendiendo de conectividad y almacenamiento para fotógrafos

Para los recién iniciados en la fotografía y para los que aún no están familiarizados con las nuevas tecnologías, va esta guía informativa sobre los términos y tecnologías más usados al momento de comprar una cámara digital.

 

Para los fotógrafos actuales, los discos rígidos son el equivalente del siglo 21 a los viejos archivadores. El mismo cuidado que los fotógrafos tenían con el almacenamiento y protección de sus negativos y transparencias en el pasado, se debe aplicar a los archivos digitales de hoy en día, ya se trate de RAW, JPEG, TIFF o AVI y MPEG. En este tutorial, voy explicar las diferentes opciones disponibles para los fotógrafos, mostrando los beneficios  y descifbir los diferentes términos que se usan en la actualidad .

 

Lo Básico
Todos los ordenadores contienen una unidad de disco duro (HDD). Es la parte del equipo que se ocupa de almacenamiento, es decir, cuando nuestros datos se almacenan en la computadora. el almacenamiento en los disco rígidos se mide en bytes y las diferentes capacidades se calculan así:

 
1024 bytes = 1 Kilobyte (KB)
1024 kilobytes = 1 Megabyte (MB)
1024 megabytes = 1 Gigabyte (GB)
1024 gigabytes = 1 Terabyte (TB)

 

En las computadoras actuales se puede almacenar una gran cantidad de información que van desde los 150 gigabytes (GB) al Terabyte (TB). Esto siempre parece más que suficiente en el momento de la compra, pero a medida que la tecnología avanza a un ritmo exponencial – conocida como Ley de Moore – los datos que vamos a estar produciendo en el futuro será necesario utilizar más y más capacidad de almacenamiento con mayor frecuencia.
Ejemplo real: hace 10 años, las primera cámaras digitales utilizada para disparar alrededor de 1 megapixel (1MP) y producido tamaños de archivos de aproximadamente 500 KB. En un año, las cámaras de 2MP estaban produciendo tamaños de archivo promedio de 1 MB y una cámara de 12MP actuales pueden producir tamaños de archivo de 6 MB o más.

 

Por desgracia, en muchas computadoras, el disco rígido interno es de difícil acceso y permanece encerrado en la CPU entre tornillos y soportes. A medida que se llena, tenemos que optar por un disco rígido externo para poder almacenar nuestros datos. Pero, como todo dispositivo mecánico con el tiempo pueden llegar a tener fallas y si valoramos nuestras fotos, tenemos que pensar que la duplicación de datos (backups) a través de 2 o más discos rígidos es una opción muy conveniente.

 

Entendiendo la Conectividad
Uno de los factores claves que determinan la fiabilidad de un disco rígido es la forma en que se conecta a nuestra computadora. Cables diferentes tienen funciones distintas. Algunos equipos se pueden conectar con determinados cables y otros no. Asegurarse de que disponemos de la mejor opción de conectividad puede significar reducir a la mitad la cantidad de tiempo que tardamos n realizar la transferencia o copias de seguridad de nuestros archivos.
Cuando se habla de alguna de las opciones de conexión, estamos hablando de cuan rápida es la interfaz que puede transferir los datos entre el ordenador y el disco rígido. Al igual que la conexión a Internet, esto se mide en megabits por segundo (Mb/s)

 

1. USB

USB El Universal Serial Bus (USB) es probablemente la conexión más frecuente y más difundida. Ha habido muchas versiones de esta conexión a partir de USB 1.0, el actual USB 2.0 (desde el año 2000) y la inminente 3,0 USB. La diferencia entre estas versiones es la velocidad a la que transfieren los datos:

USB 1.0 a 12 Mb/s
USB 2.0 hasta 480 Mb/s
USB 3.0 – con 3 gigabits por segundo (Gb/s)

Hay algunos discos rígidos USB 3.0 a la venta, pero no muchas computadoras que aún traigan un puerto USB 3.0 integrado en ellas.

 

2. FireWire
firewireMás comúnmente encontrados en los Mac que en las PCs, FireWire viene en dos versiones:

Firewire400: a 400 Mb/s (en la foto, el de la izquierda)
Firewire800: a 800 Mb/s (en la foto, el de la derecha)

 

Hasta que el USB 3.0 se convierta en un estándar en los equipos, FireWire proporciona velocidades más rápidas de transferencia que el USB, debido a la arquitectura, el conector FireWire puede mantener su rendimiento durante la duración de la transferencia, mientras que USB tiene que "hacer pausas" y por lo tanto no proporciona una transferencia constante de 480 Mb/s.

 

3. Ethernet

ethernetUna vez más, una conexión estándar muy familiar, esta conexión ha tenido muchas variaciones en los últimos años. La versión actual, en la mayoría de las computadoras, tiene una velocidad de conexión de 1 Gb/s. No hay muchos discos rígidos externos con conexión Ethernet, ya que se considera generalmente como un protocolo de red, como en el caso de la conexión entre diferentes PCs.

Para almacenamiento, esta conexión está más asociada con Servidores de datos o con unidades NAS (Network Attached Storage).  El 1 Gb/s de velocidad es un máximo teórico, pero el ancho de banda tendría que ser compartido con otros datos que se transfieren en la red (conexión a Internet, otros usuarios, etc.). Entiéndase por ancho de banda, la cantidad de información o de datos que se puede enviar a través de una conexión de red en un período de tiempo dado.

 

4. eSATA – 3 Gb/s

e-sataBasado en la conexión interna que utiliza el ordenador con los disco rígidos (SATA), los puertos SATA esteriores son más difíciles de encontrar en la mayoría de las máquinas, pero se puede agregar a través de una tarjeta PCI en un PC / Mac Pro, o por medio de una tarjeta PCI Express en un ordenador portátil. Esto puede ser costoso, pero la diferencia de velocidad en la transferencia habla por sí mismo.

 

HDD externos portables

portable HD

La mayoría de los lectores estarán familiarizados con los discos duros portátiles externos. Por lo general son del tamaño de un bloc de notas y disponible en cualquier comercio de computación. ¿Pero cuáles son las opciones? ¿Qué hace que una más adecuada que otra?

 

1. Tamaño
Los HDD portables externas contienen una versión más pequeña del disco rígido (2,5 "HDD) que está en el equipo. La ventaja es la portabilidad. La capacidad de almacenamiento cada vez se va incrementando más: arrancan con capacidades de 300 Gb y llegan hasta 1 TB (pero, de acuerdo con la Ley de Moore, esto va a cambiar de año en año).

 

2. Poder
Los discos rígidos más pequeños usan menos energía que sus compañeros de escritorio. Menos consumo de energía significa que puede ser alimentado por bus es decir: alimentado por el puerto de bus (USB, FireWire) que están conectados a la computadora y por lo tanto no requieren un toma de corriente.

Algunos grandes ejemplos de discos duros externos portátiles son:
MyPassport Western Digital

Samsung
Rugged de LaCie
Mini G-Tech

 

Discos rígidos externos de escritorio

HD externosSi la portabilidad no es una necesidad, entonces un equipo de escritorio basado en un disco rígido externo sería más adecuado. Utilizan el mismo tamaño que los discos rígidos del ordenador (unidades de 3,5 " SATA), que debería significar que son más baratos, según cada país, (en comparación con los portátiles), vienen en capacidades más grandes (1TB a 2TB) y por lo general ofrecen múltiples opciones de conexión (USB a veces, FireWire y eSATA). La desventaja es que necesitan su propia fuente de alimentación adicional.

Algunos recomendables son:

 
LaCie Quadra
Western Digital My Book
G G-Tech-Drive

 

Hasta aquí lo que se refiere a almacenamiento casero, ya en necesidades de tipo profesional donde es necesario almacenamientos de más de 2Tb y duplicación o redundancia de datos automática, existen otro tipos de equipos más costosos del tipo RAID (matriz redundante de discos independientes), es un método de combinación de discos rígidos individuales en forma conjunta con diferentes propósitos. Estos son conocidos como RAID 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y es la tecnología utilizada en los servidores de datos.

raids

Curso online de fotografía nocturna

En la web de Carlos Serrano, fotógrafo español dedicado casi exclusivamente a la fotografía nocturna podrán encontrar un muy completo curso de fotografía nocturna. Para aquellos seguidores de esta clase de fotografía, les recomiendo este curso que describe paso a paso desde el material básico que se necesita pasando por nociones sobre composición, diafragma, enfoque, exposición, velocidad y todo lo referente a la fotografía nocturna, además de tips y trucos para obtener este tipo de fotos. rloix01serranoMuy recomendable!

 

Link del curso+

Algunos conceptos y tips sobre Fotografía infraroja – IR

 

Volviendo sobre este tema, será que me apasiona demasiado, explico en pocas palabras lo que sería este tipo de fotografía.

San Eladio - Estación de tren abandonada La luz se propaga a través de ondas, esas ondas tienen distintas frecuencias y forman todo el espectro visible y no visible, dentro de este espectro se encuentra la luz infraroja.

La luz infrarroja, no es solamente uno de los tipos de luz que no podemos ver con nuestros ojos. Hay muchos más, tales como los rayos X, los rayos gamma, la luz ultravioleta y las ondas de radio. Somos muy afortunados al vivir en una época en la que tenemos la tecnología que nos permite “ver” todos estos tipos de luz.

 

Originariamente la fotografía infrarroja se llevaba a cabo con películas sensibles a este tipo de radiación, hoy en día con el uso extendido de cámaras reflex digitales el método cambia un poco.

Las cámaras actuales, o mejor dicho los sensores, son capaces de captar tanto la radiación normal como la infrarroja, pero eso no es bueno, si esto se permitiera las imágenes serían dominantes en rojos y muy sensibles al ruido, por tanto, las reflex digitales integran un filtro que bloquea la radiación infrarroja y sólo deja que llegue al sensor la radiacion por encima de ésta.

 

Aquí tienen un ejemplo que grafica lo que uno vería en forma normal y otra con visión infraroja:hotcoldcups_vis hotcoldcups

 

Una fotografía a la luz visible (izquierda) y una fotografía infrarroja (derecha) de dos vasos. Un vaso contiene agua fría mientras que el otro contiene agua caliente. En la fotografía a la luz visible no podemos decir solamente mirando, cuál vaso contiene agua fría y cuál agua caliente. En la imagen infrarroja podemos claramente “observar” la brillantez del agua caliente en el vaso de la izquierda y el agua más oscura y fría en el vaso de la derecha. Si nosotros tuviéramos ojos infrarrojos, podríamos decir si un objeto es caliente o fríos sin tener que tocarlo.

 

Ahora en la fotografía infraroja digital la historia cambia, los colores cambian, tomando tonalidades que rondan lo surreal, esto es lo que llama la atención de este tipo de fotografía.

 

Para saber cuan sensible es tu cámara al infrarrojo solo tienes que hacer una fotografía al led de un control remoto mientras pulsas algún botón, si se ve algo de luz es que tu cámara es “algo” óptima para fotografía infrarroja.

Uno de los motivos de determinar si tu cámara es apta para este tipo de fotografía, es que el filtro Hoya R72 no es nada barato, sobre todo en los diámetros de filtro más grandes, llega a rondar los u$s300.

 

Espero haberles aclarado un poco el panorama y les dejo un tutorial que explica paso a paso cómo meterse en este mundo tan interesante:

 

https://www.dropbox.com/s/tc2za5jy9205k21/tuto_infrarroja.pdf