f2.8 Blog de Fotografia y Diseño Grafico Cómo funciona? – f2.8 – Fotografia y Post-Produccion

Lentes multiplicadores, para qué sirven?

ef1p4x2xextenderLos lentes multiplicadores también denominados extensores. Van colocados entre el objetivo de la cámara y el cuerpo. Estos accesorios de alto rendimiento multiplican la longitud focal efectiva del objetivo utilizado por 1,4x o 2x. Por ejemplo, un objetivo de 200 mm con un teleconvertidor 1,4x tiene una longitud focal efectiva de 280 mm: con el teleconvertidor 2x, se incrementa hasta 400 mm. Recuerda que si tu cámara no tiene sensor full frame (24x36mm), debes además, multiplicar el valor focal por el factor de tu cámara, 1.5 en Nikon, 1.6 en Canon.

En la línea Canon los teleconvertidores solo son compatibles con determinados objetivos EF, entre los que se incluyen los modelos EF 70-200 mm f/2,8L USM, EF 70-200 mm f/2,8L IS USM, EF 70-200 mm f/4L, EF 100-400 mm f/4,5-5,6L USM, EF 400 mm f/4 DO IS USM y los objetivos de la serie L de longitud fija de 135 mm o superior.

Nikon fabrica convertidores con 3 factores de ampliación: 1,4 aumentos 1,7 aumentos y 2 aumentos.
nikon-af-s-teleconverter-tc-20e-iiAl igual que en Canon, no todos los objetivos Nikon se pueden usar con la gama de convertidores TC-E de Nikon. Debido a su construcción, algunos teleconvertidores tienen un elemento frontal protuberante que no encajará en la parte posterior del objetivo, imposibilitando su montaje. Los objetivos compatibles tienen un elemento posterior hueco que deja espacio para encajar el elemento frontal del teleconvertidor.
La gama de convertidores TC-E de Nikon (p. ej. TC-14E II, etc.) están diseñados para utilizarlos únicamente con los objetivos Nikon AF-S de especificación profesional. Los objetivos AF-S compatibles tienen una montura de bayoneta ligeramente diferente si se compara con un objetivo Nikon convencional. Esto permite montar un teleconvertidor TC-E. La diferencia de la bayoneta no impide el uso de estos objetivos en las cámaras, pero evita que los objetivos no compatibles se utilicen con la serie de convertidores TC-E de Nikon. También se puede montar dos teleconvertidores TC-E a la vez (a veces se denominan apilados).

sigma_2x_canon_converterAdemás de todo esto, hay que tener en cuenta 2 cosas más al momento de comprar estos multiplicadores:
1.El uso de los teleconvertidores tiene un inconveniente y es que afecta a la apertura máxima del diafragma del objetivo (luminosidad). Un convertidor de 1,4 aumentos disminuirá un paso el diafragma máximo del objetivo tanto en Canon como Nikon. Por ejemplo si tu objetivo es un 70-200mm f4, pasará con el convertidor a f5.6, perdiendo 1 punto de diafragma.

 

2. En la mayoría de los extensores de 2x se pierde el autofocus
Incluso con los teleconvertidores TC-E de Nikon y los objetivos Nikon AF-S compatibles no se puede utilizar el autofoco. El sistema de autofoco de las cámaras SLR utiliza la luz que pasa por el objetivo para enfocar. Si no existe luz suficiente que se transmita por el objetivo, la cámara no podrá tomar lecturas y, por tanto, enfocar adecuadamente. Nikon advierte de que es posible que no funcione el autofoco si el diafragma máximo de un objetivo no llega a f/5,6. Éste es el valor a partir del cual es posible que la transmisión de la luz no sea suficiente para realizar el autofoco. Sin embargo, esto no es una regla general y, de hecho, depende del valor de la iluminación de la fuente de luz, pudiéndose utilizar todavía el AF a f/5,6 bajo una luz muy intensa.
En Canon pasa algo similar.

 

En todos los casos, el uso de multiplicadores disminuye la nitidez y el contraste.
Existen otras marcas como Sigma, Kenko, etc. de menor calidad visual que los originales y hay que tener cuidado de la compatibilidad al momento de comprarlos.

Otra cosa no confundir multiplicadores con tubos extensores o lentillas multiplicadoras, eso es otra cosa y se utilizan para fotografía macro.

 

Nota: Los datos de Nikon y Canon fueron tomados de la página oficial de los respectivos fabricante.

La cámara estenopeica o pinhole

Para los nostálgicos y para los que les gusta experimentar y hacer fotos en su más pura esencia, vamos a ver algo de este tipo de camaritas.

 

Qué es una cámara estenopéica o “Pinhole”?

camara-estenopeicaUna cámara estenopéica es la expresión más básica de la cámara fotográfica. La luz produce una imagen que pasa a través de un pequeño agujero (estenopo). Para producir una imagen nítida es necesario que esta apertura sea muy pequeña, del orden de 0,5 mm (1/50 pulgadas). El obturador de la cámara normalmente consiste en un material que no permite el paso de luz con el que manualmente se tapa el agujero. El tiempo de exposición normalmente es mucho mayor al necesario con cámaras convencionales debido al tamaño de la apertura, pueden ir desde 5 segundos hasta más de una hora.

esquema estenopeicaLas cámaras estenopéicas normalmente son hechas a mano por los fotógrafos. En su forma más simple consiste en una caja (sé que hay gente que lo hace con cajas de cartón, otros con latas) que no permita la entrada de luz con un agujero en una de sus paredes y la película o el papel fotográfico en la pared contraria. Como obturador se usa una lamina de un material opaco. El agujero se puede hacer con una aguja en una hoja delgada de aluminio o latón.

estenopeica-pinhole camara_estenopeicaPorque Fotografía Estenopéica?
Porque es una experiencia personal única y estimulante. La fotografía estenopeica te permite realizar fotografías con la única ayuda de una caja hermética a la luz, con un diminuto agujero en un lado y cualquier tipo de material sensible a la luz en el otro. Puedes adaptar una cámara normal, o hacer tu mismo la cámara. La experiencia es más personal cuando tu mismo has construido la cámara que usas.

 

Para ello en la web http://www.pinholeday.org/  te proporcionan diferentes instrucciones para construir cámaras en la página de Soporte.
Con tu propia cámara, su infinita profundidad de campo, sus perspectivas exageradas, y los largos tiempos de exposición, puedes ser más creativo y selectivo respecto a los temas que eliges para fotografiar, obteniendo resultados casi mágicos.

malva

Si no encontrás información, aquí un video muy didáctico de cómo armarte una cámara de cartón.

Qué es el Día Mundial de la Fotografía Estenopeica o WPPD (World Pinhole Photography Day)?
Es un evento internacional creado para promover y celebrar el arte de la fotografía estenopeica.
En este día, animamos a la gente de todo el mundo a:

Hacer un paréntesis en este mundo tan tecnificado y participar de la forma más simple de hacer fotografías.

Que cada uno comparta su vision fotografica estenopeica y ayude a difundir la belleza inusual de este histórico proceso.

Cualquier persona en cualquier lugar del mundo que durante el último domingo del mes de Abril haga una fotografía estenopeica, puede subirla a esta web y así pasará a ser parte de la galería del Día Mundial de la Fotografía Estenopeica.

 

Cuando es el Día Mundial de la Fotografía Estenopeica?
El Día Mundial de la Fotografía Estenopeica se celebrará cada año, el último Domingo de Abril.
Este año, se celebrara el 29 de Abril de 2012, falta poco, manos a la obra!!

 

Aquí  otro lugar para bajarse una estenopéica de papel, para armar y jugar sin tanta tenología.

Es la web de la camarita Dirkon, donde se explica muy bien el funcionamiento de estas cajas negras (en ingles), con galería de fotos tomadas con ésta y un PDF de la cámara para bajarse y armarla en cartón, sencillamente es volver a las fuentes de este apasionante arte. 
Fuente: http://www.pinhole.cz/en/pinholecameras/

Sobre filtros y anillos adaptadores (step-up/step-down)

Hoy diría que más del 70% de los fotógrafos y de aquellos que están ingresando a este maravilloso mundo utilizan filtros en sus objetivos, y no hablo del típico filtro UV que además de cumplir la misión de filtrar el ultravioleta, nos protege el objetivo de golpes y rayones. En mi experiencia, he salvado ya varias veces un objetivo gracias a tener delante un filtro de este tipo, en mi caso se rompió en un golpe el filtro pero salvé el objetivo y eso no es poca cosa.

stepup Volviendo al tema que quiero tratar, he tenido muchas consultas sobre qué diámetro de filtro comprar para aquellos que tienen más de un objetivo para nuestra cámara reflex.

 

Como ejemplo pongo uno típico, supongamos que tienen su objetivo (Canon) 17-85mm f4-5.6 IS (filtro de 67mm), un 50mm f/1.8 (filtro de 52mm) y un tele 75-300mm f/4-5.6 (filtro de 58mm). Ya que son tan asiduos usuarios de filtros seguramente estarán detectando el problema principal: cada objetivo tiene un diámetro de rosca de filtro diferente! ups!

 

Suponiendo que somos fanáticos de los filtros de densidad neutra, aquellos que disminuyen el ingreso de luz de manera pareja, permitiendo el uso de velocidades de obturación mas lentas, o de los filtros polarizadores aquellos que nos realzan los colores azules y verdes, esos días tan soleados ¿que diámetro comprarían? ¿pensarían solo en el 50mm, para aprovechar su apertura máxima en días soleados? ¿pero que sucedería con el versátil 17-85 y con el tele? Quedarían absolutamente excluido del uso del filtro, por poseer una rosca más grande.

 

La solución es más sencilla de lo que parece:

comprar el filtro de rosca para el objetivo más grande y utilizar adaptadores step-up que los conviertan en el diámetro adecuado. Los step-up son unos anillos de metal con dos roscas. En un lado tienen un diámetro y del otro tienen uno mas pequeño. Los anillos adaptadores se componen de una rosca macho y de una rosca hembra. La rosca macho es la parte que enrosca a la cámara y la rosca hembra es la parte que enrosca al filtro.

Step-up-and-step-down--adapter-ringsPara entender cómo pedirlos en los locales fotográficos, hay que interpretarlos de la siguiente manera:
ejemplo: anillo 72-77mm (72mm es el diámetro de nuestro objetivo) – (77mm es el diámetro de nuestro filtro).

Con esto logran utilizar un mísmo filtro con distintos objetivos, la única contra sería que los filtros de mayor diámetro siempre son un poco más caros, pero ahorrarían mucho dinero en tener varios filtros.

 

Existen también anillos adaptadores reductores, es decir, en mi caso tengo un objetivo 17-40mm que usa filtros de 77mm y como mi polarizador es de 72mm, compré un anillo reductor 77-72mm (step down). En mi caso como mi cámara no es Full Frame, no tengo problema de viñeteo en la mayor apertura (17 mm). Si tuviera una Full Frame, ahí cambiaría la historia y tendría que pasar a un filtro de 77mm.

 

Debido a que su precio es muy bajo, alrededor de u$s 4 por ejemplo el de 72mm a 77mm, comprar varios para cada lente que poseas, no es una idea muy loca.

Así que adelante con los filtros!! ahora tienen una buena excusa para sacarle el mayor provecho a estos maravillosos accesorios.

Que es el gel de sílice o silica gel?

Veamos por un momento nuestro equipo fotográfico y pensemos que es lo que cambiamos más a menudo, acertaste! el cuerpo de nuestra cámara. Los objetivos o lentes fotográficos son una inversión cuyo valor crece a medida que vamos haciéndonos de líneas o gamas de productos más altas. Los cuerpos de las cámaras van cambiando de tecnología mucho más rápido que nuestros lentes.

 

Esto significa que desde el comienzo de su carrera, el fotógrafo conservara sus lentes e ira cambiando su cámara. Su cámara, al menos en la mayoría de los casos, no tendrá mas de unos años de antigüedad mientras que sus lentes tranquilamente puede tener una década.

 

Ya que se conservarán los objetivos por un buen tiempo, es importante considerar la forma de almacenamiento mientras no las estés usando o en el momento de ponerlas a descansar un buen tiempo.

El mayor enemigo de las lentes es la humedad, ya que esta genera hongos que se depositan en los cristales internos de la cámara. Los hongos pequeños no son molestos, porque se desenfocan tanto que son imperceptibles en la imagen, pero a veces pueden tomar una forma lo suficientemente grande como para dibujar círculos oscuros o afectar la forma del bokeh. hongos01Siempre que vayas a guardar una lente por un periodo de tiempo considerable, no dudes en colocarle cerca una pequeña bolsa de gel de sílice o silica gel. Este gel (que no es un gel, ya que a temperatura ambiente es un solido) tiene una alta porosidad, por lo que lo convierte en un excelente absorbente de agua. Puede absorber hasta un 40% de su propio peso en agua.. Una bolsa junto a tus lentes evitará toda formación de condensación y humedad y prevendrá la formación de hongos.

silica_gelSuelen venir en componentes electrónicos, equipos informáticos, calzado, bolsos, etc. También se pueden comprar en locales de elementos de eléctrónica; su precio es muy bajo comparado con el beneficio que otorga.

 

Este gel no es tóxico, inflamable ni químicamente reactivo. Sin embargo, los pequeños envases de gel llevan un aviso sobre su toxicidad en caso de ingestión. Se debe a que el cloruro de cobalto, que se suele añadir para indicar la humedad del gel, sí es tóxico. El cloruro de cobalto reacciona con la humedad, cuando está seco es de color azul y se vuelve rosa al absorber humedad.

El botón de profundidad de campo

Tal vez  uno de los conceptos que más nos perturba y a la vez más apasiona al que empieza en la fotografía (sobre todo la reflex) es el de la profundidad de campo.

dof Básicamente se trata de todo lo que se ve en nuestro encuadre y está subjetivamente enfocado por delante y por detrás del punto de enfoque (1/3 por delante, 2/3 por detrás). Puede resultar un recurso artístico muy interesante porque nos permite separar primer plano del fondo mediante el enfoque selectivo, dejando el fondo desenfocado mientras mantenemos en foco el primer plano. Si este enfoque selectivo es muy agresivo, podemos conseguir llamar más aún la atención. En paisajes nos interesará normalmente tener mucha profundidad de campo.

 

La profundidad de campo depende de la apertura del diafragma. A mayor apertura (el número f es más pequeño) menor profundidad de campo. A menos apertura (mayor número f) , mayor profundidad de campo.

 

A la hora de realizar el encuadre con nuestra reflex, estamos viendo en el visor aquello que entra por el objetivo, con una premisa: Tendremos la menor profundidad de campo. Esto es así porque el objetivo antes de disparar tiene el diafragma completamente abierto. Cuando disparamos, el diafragma se coloca en la posición f elegida y se saca la foto.

 

En el siguiente video vemos cómo funciona este mecanismo en un objetivo Canon

 

 

 

Por tanto, si necesitamos visualizar qué profundidad de campo tendríamos eligiendo otra apertura, es para lo que usaremos el botón de previsualización de profundidad de campo. Al pulsarlo, el diafragma se cerrará hasta la apertura elegida y mientras lo pulsemos, podremos ver por el visor cuanto encuadre tendremos enfocado.

 

La contraprestación es que ya que estamos cerrando el diafragma, entra menos luz a la cámara, por lo que la imagen, a medida que vamos bajando la apertura (subiendo el número f), la imagen se verá más oscura, pero con más campo enfocado. De hecho, si no estás en un sitio muy luminoso, previsualizar a f/22 es bastante complicado porque la imagen reflejada en el visor será realmente oscura.

 

Dónde se ubica el botón de profundidad de campo?

Depende del fabricante, pero por lo general cerca de la montura del objetivo. Debajo el ejemplo en Nikon y Canon.

DOF-Nikon DOF-Canon

Espero haberles aclarado el tema.

El factor de recorte

Ya hemos hablado en otra oportunidad sobre los sensores digitales pero quiero reforzar el concepto del factor de recorte que muchos pasan por alto al comprar un objetivo.

 

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta entre cámaras Full Frame (FF) y aquellas con factor de recorte, es la equivalencia existente entre diferentes objetivos. Como bien saben, los conocidos 35mm, serían en el Full Frame o formato completo, la diagonal del sensor que tiene una longitud de 43,27mm, a partir de aquí vendrían los sensores más pequeños con factor de recorte.

vfcompCan Comparación del sensor FF de la Canon EOS 5D respecto de los otros modelos de Canon

 

Los más comunes en las cámaras DSLR de hoy en día viene a ser el 1,5 de factor de recorte que tendrían las Nikon, Pentax o Sony Alpha, en las cuales nos encontramos que su sensor tiene una diagonal de 38,3mm o las Canon con un factor de 1,6 y cuya diagonal tendría una longitud de 27,1mm. Esto influye y mucho, siendo algo a tener en cuenta cuando vamos a utilizar un objetivo.

 

Por ejemplo, en las Canon, colocar un objetivo de 50mm con su nivel de recorte vendría a ser como montar un 80mm en las Full Frame y ni hablar de los objetivos gran angulares.

 

Este vídeo resulta curioso por las cuidadas tomas que han hecho con cada objetivo. El modelo se encuentra alejado en torno a los 2 metros aproximadamente de la cámara, y nos muestra como se ve según el objetivo que utilices.

 

A veces una demostración tan visual, más allá de la calidad de cada cámara, nos puede ayudar a hacernos una idea de como funciona este factor de recorte.

 

Cómo funciona el autofocus (AF) de las cámaras

El primer AF data de mediados de los 80. Hasta entonces sólo existían lentes con foco manual (MF). Aunque los primeros modelos (como el Maxxum 7000 de Minolta) eran mucho más sencillos y menos fiables que los de hoy en día, lo cierto es que el AF introdujo cambios en la forma de fotografiar.

Minolta Maxxum 7000En un principio, los fotógrafos profesionales, educados en un mundo de MF, achacaban al AF la pérdida de oportunidades fotográficas por su lentitud y su poca eficacia. Un problema añadido era que aquellos primeros modelos con sistema de AF, sólo hacían foco en el punto central del cuadro. Todo esto resultaba en que los profesionales, sólo usaban el AF cuando disparaban fotos que no tenían demasiada importancia, manteniendo su técnica de MF para trabajar.

view

En la actualidad, los AF han evolucionado mucho y son capaces de hacer foco en múltiples puntos del cuadro. Dependiendo de la complejidad de la cámara empleada, la gestión de los puntos de enfoque será más o menos manual. Habitualmente la cámara nos permite elegir en qué punto hará foco. Algunos modelos muy sofisticados incluso detectan la dirección de la mirada para hacer foco en el punto de enfoque más próximo al lugar al que miramos.

Además, los primeros modelos de AF, generalmente, sólo hacían foco en el punto central del cuadro, por lo que su uso implicaba casi siempre el reencuadre usando el bloqueo del enfoque, esto es, el AF-LOCK.

 

Hay dos tipos de sistemas autofocos:

El autofoco activo infrarojo ( a partir de ahora será el AAI para nosotros) y el autofoco pasivo (le llamaremos AP).

El AAI es el que se usa en las cámaras compactas analógicas y el AP se usa en las SLR analógicas, las SLR digitales y las compactas digitales.

El AAI lo que hace es usar un haz de luz IR para medir la distancia existente entre la película y el objeto al que apuntamos con la cámara.
El AP no mide ninguna distancia, si no que ajusta el enfoque "mirando"  el objeto y haciendo girar el anillo igual que lo haríamos nosotros en modo de enfoque manual.

 

En que se basa el AP para enfocar?

el AAI está claro que en los datos que obtiene del IR y mediante algoritmos internos sencillos, (llámese formulita)

El AP se basa en que una imagen enfocada tiene mas contraste que una desenfocada, es decir que si está enfocada se ve más oscura y con bordes más definidos, si está desenfocada los colores son más suaves casi tirando a gris en casos extremos y además los bordes están difuminados. El sistema de nuestra "negrita" mediante el Firmware lo que hace es mediante pruebas de ensayo error (rapidísimas a veces) ajustar continuamente el objetivo hasta que detecta el máximo contraste en las zonas enfocadas.

af por contraste

El AAI tiene como ventaja que es muy rápido e incluso puede medir en condiciones de oscuridad total (solo tiene que rebotar el IR) pero solo llega hasta 6 metros, a partir de aquí mediante la opción profundidad de campo todo está definido y endocado des de 6 m hasta el infinito con lo que no podemos "jugar" con el enfoque.

El AP no puede enfocar en condiciones de luz nulas (oscuridad total), algunas cámara lo arreglan mediante un iluminador AF incorporado.

El bloqueo del espejo reflex – MLU

EL PROBLEMA

Cuando presionamos el disparador, el espejo que "conduce" la imagen formada por el objetivo al visor a través del pentaprisma tiene que desplazarse para permitir pasar la luz hacia la película o el sensor. Entre medias se encuentra con el obturador que, pasado un cierto intervalo de tiempo desde que el espejo se levanta, se abre y permite la exposición de la película o el sensor. Transcurrido el tiempo de exposición el obturador se cierra y el espejo vuelve a su sitio.

espejo_SLR Tanto trajín dentro de nuestra cámara tiene sus consecuencias. En concreto levantar el espejo va a tener como consecuencia que la cámara se va a poner a vibrar como una loca. ¿Por qué? Voy a contestar a esta pregunta con otra pregunta: ¿qué pasa cuando una persona quieta en una pista de patinaje empuja a otra que está quieta a su lado? Pues algo que seguro que muchos lectores han experimentado: los dos salen despedidos en sentidos contrarios con velocidades que dependerán entre otras cosas de lo que pesen cada una de las personas. Si una de las personas es más grande que la otra saldrá despedida con una velocidad menor. Esto es lo que en física se conoce como conservación del momento lineal.

El caso del espejo dentro de la cámara es similar. Para permitir el paso de luz hacia el sensor el espejo ha de rotar dentro de la cámara adquiriendo un momento angular. Para que dicho momento angular se conserve el resto de la cámara rotará respecto al mismo eje con una velocidad de rotación mucho menor (puesto que el resto de la cámara es mucho mayor "tiene mayor momento de inercia en la jerga técnica" que el espejo). Ahora bien la cámara está sujeta, o en nuestras manos, o montada en un trípode. En el segundo caso la tendencia a rotar de la cámara tiene como consecuencia que las piezas a las que está sujeta (el plástico de la carcasa, el soporte del trípode o su rótula, los pies del trípode, etc.) sufran pequeñas deformaciones elásticas al oponerse al movimiento del cuerpo de la cámara que, inevitablemente, tienen como resultado que todo el sistema se ponga a oscilar.

mirror_lockup LA CONSECUENCIAS

Una cámara oscilando (vibrando) cuando debiera estar perfectamente estable en el trípode no es precisamente una garantía de nitidez en las fotografías que hagamos. Claro, que cabe preguntarse cuánto van a afectar las vibraciones trepidando dichas fotografías. Podría suceder que las vibraciones fueran de tan baja amplitud (por ejemplo del orden del tamaño de una celda de nuestro sensor, o del orden del tamaño del grano en el caso de una película) que no notáramos sus efectos en absoluto. También podría suceder que la frecuencia de las oscilaciones fuera tan baja que su periodo (cuatro veces el tiempo que tarda la oscilación en pasar de su valor máximo a cero) fuera mucho mayor que el tiempo de apertura del obturador. En tal caso los efectos de las vibraciones al menos a velocidades moderadamente bajas tampoco serían apreciables.

Por desgracia para los que disfrutamos fotografiando el mundo, las pruebas empíricas parecen mostrar que nos encontramos con problemas tanto por que las amplitudes de las oscilaciones son significativamente altas, como por que los periodos de oscilación son del orden de los tiempos típicos de apertura del obturador cuando disparamos con trípode.

 

LAS SOLUCIONES

Bien. Hasta ahora lo único que hemos hecho es mostrar que cuando disparamos con trípode a velocidades moderadas podemos encontrarnos con ciertos problemas con la nitidez de nuestras imágenes debido a las vibraciones inducidas por el movimiento del espejo. Queda por contestar a la pregunta de ¿cómo podemos resolver este problema? Aquí es donde entra en juego el llamado "bloqueo del espejo" o MLU (de las siglas en ingles de "mirror lock-up"). ¿Y en qué consiste el MLU?

 

Básicamente lo que nos permite el MLU es realizar los disparos en dos fases:

1-movimiento del espejo

2- obturación, separadas entre sí por un intervalo de tiempo lo suficientemente grande para que las oscilaciones inducidas por el movimiento del espejo se amortigüen de manera que no trepiden nuestra fotografía.

 

En realidad cuando activamos el MLU de nuestras cámaras deberemos hacer dos disparos. En el primero lo único que conseguiremos será levantar el espejo. En el segundo disparo (que realizaremos pasado un intervalo de tiempo a nuestra elección) por fin abriremos y cerraremos el obturador exponiendo el sensor, tras lo cual el espejo volverá a su sitio. Ni que decir tiene que deberemos realizar ambos disparos con un disparador remoto.

 

El tiempo entre el primer y el segundo disparo queda indefinido y a la elección del fotógrafo de turno, pero el tiempo de vida media de las oscilaciones es aproximadamente de un cuarto de segundo. Por tanto no parece que tenga mucho sentido estirar más allá de esos 2 segundos el tiempo transcurrido entre los dos disparos. Más aún cuando Canon nos advierte de la posibilidad de dañar las cortinillas del obturador en el caso de que una luz intensa incida sobre ellas mientras el espejo está levantado.

 

Utilización

Se recomiendo levantar el espejo cuando realizamos fotografía nocturna o astrofotografía en donde los tiempos de exposición son prolongados.