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PhotoPills una aplicación iOS y Android para fotógrafos de naturaleza

PhotoPills

 

Cuando me interiricé del proyecto de estos muchachos de mallorca, me llamó la atención la cantidad de posibilidades que ofrece la aplicación.

Descubran cómo planificar, en segundos, esa foto única que tan cuidadosamente has diseñado, para cualquier lugar del planeta… de manera sistemática.

PhotoPills, la única aplicación para iOS que te permite calcular, en un abrir y cerrar de ojos, la fecha y la hora exactas cuándo el sol o la luna estará dónde tu deseas.
Tanto si eres un fotógrafo experimentado, un cineasta profesional o alguien que apenas ha tocado una cámara, PhotoPills hará que te guste diseñar, planificar y tomar grandes fotografías.
El Maestro en fotografía, Michael Freeman, nos ha enseñado que la diferencia entre una buena foto y una verdaderamente memorable es diseñar cuidadosamente la imagen antes de pulsar el disparador. PhotoPills precisamente trata de imaginar, diseñar y convertir tus reflexiones creativas en realidad.
¡Imagina! Tu próxima foto podría ser una luna llena poniéndose bajo un arco de piedra durante la hora dorada, un amanecer entre dos rocas gigantes en una playa, un puesta de sol alineada con una calle de tu ciudad, o la luna llena apareciendo de detrás de una montaña cercana. No importa cuántas ideas tengas, ahora puedes calcular rápidamente si la foto es posible o no. No malgastes tu valioso tiempo en investigaciones inútiles.

 

Cuando se consigue una fotografía de paisaje impactante nos damos cuenta de que el éxito viene de estar en el sitio, el día y la hora adecuada. Para conseguir repetir el éxito es necesario realizar una planificación de la salida y muchos son los aspectos a valorar. Para facilitar la planificación e incluso valorar aspectos que nos pueden pasar por alto, llega PhotoPills, la aplicación para iOS que nos ayuda no sólo a planificar horarios, días y lugares, también trae todas las utilidades necesarias como calculadoras fotográficas o guía de puntos de interés. Veamos que nos ofrece Photopills, un todo en uno para el fotógrafo de naturaleza.

Pero PhotoPills no es sólo el mejor planificador del mercado, es una solución TODO EN UNO. Incluye:
Gestor de planificaciones para crea una lista de fotos planificadas y así nunca volver a perderte una foto. Puedes exportar tus planificaciones y localizaciones por correo electrónico. Invita a tus amigos a venir contigo a tomar la foto y disfruta capturando momentos únicos.

Visores 3D de Realidad Aumentada para visualizar, in situ, si el sol, la luna, el ecuador celeste, la estrella polar o la vía láctea estarán en la posición deseada en el momento de hacer la foto.

Herramienta para crear tu propia base de datos de localizaciones interesantes. Si encuentras un lugar que te gustaría recordar, usa PhotoPills para guardarlo como Punto de Interés. Puedes añadir fotos descriptivas y notas.

Una base de datos con más de 10.500 localizaciones en todo el mundo enlazadas con la Wikipedia.

Las calculadoras más utilizadas permitiéndote centrarte en ser creativo y dejar los cálculos a PhotoPills: parámetros de time lapse, exposiciones largas, profundidad de campo, simulaciones de trazos de estrellas, máximo tiempo de exposición para conseguir estrellas como puntos, campo de visión, mínima distancia al sujeto para capturarlo, tabla de hiperfocales, etc.

A medida que el número de “PhotoPillers” crece rápidamente en todo el mundo, los profesionales también se unen. Celebridades como José B. Ruiz (jurado internacional) o José A. Hervas (timelapse Ibiza Lights III) ya están utilizando PhotoPills.
Aprende más acera de PhotoPills viendo los vídeo- tutoriales en:
www.photopills.com

Cálculo de Salida y Puesta del Sol para fotógrafos

Los otros días hablamos de la Hora Azul, uno de los momentos del día en dónde hacer fotografías es casi mágico. Buscando por la web encontré un programa muy útil para el cálculo de la salida y puesta del sol  en forma gráfica, muy interesante por cierto.

TPE

Photographer’s Ephemeris (TPE) es una herramienta para ayudar en la planificación de todo tipo de fotografía al aire libre, pero sobre todo escenas urbanas y paisajes.

Gráficamente nos muestra una calculadora del sol/luna centrados en un mapa, para ver cómo la luz caerá sobre la tierra.

 

Lo bueno de TPE que no tiene puntos o ubicaciones prefijadas, que a menudo no incluyen los lugares a los que muchos fotógrafos quieren ir, sino que se basa en los mapas de Google. Se puede hacer la búsqueda de cualquier localidad o lugar en el planeta o la posición del pin del mapa exactamente donde lo desees.

 

Tiene características avanzadas, incluyendo la zona horaria y la detección automática de la elevación, la corrección de la refracción atmosférica y altura sobre el horizonte, asegurando que tienes la mejor información posible para la planificación de la toma.
Incluso se puede determinar cuando el sol o la luna será visibles detrás de las colinas o montañas cercanas.

 

Está también la versión para iOS (iPad/iPhone).

 

El programa tiene las siguientes características:

– El tiempo y la dirección de la salida y puesta de sol
– La hora y la dirección de la salida y puesta de la luna
– Fase de la luna y el % de iluminación
– Tiempos del crepúsculo civil, náutico y el astronómico.
– Pantalla gráfica en mapa
– Guardar cualquier lugar que quieras – no listas fijas
– Detección automática de zona horaria para cualquier lugar del planeta
– Determina la elevación sobre el nivel del mar
– Ver el azimut y altura del sol / luna para cualquier hora del día / noche
– Ángulo de la distancia, la elevación entre dos puntos
– Buscar cuando el sol/luna aparecen desde detrás de una colina, montaña
– Compensación de la refracción atmosférica
– Compensación por elevación sobre el horizonte
– No requiere conexión de red para los tiempos de salida/puesta y azimuts. (Nota: los mapas de elevaciones  requieren una conexión a internet)

 

Descarga: http://photoephemeris.com/

 

Pueden visitar la web del autor en donde encontrarán mucha información y tutoriales (en ingles).
http://stephentrainor.com/tools

 

Espero les sea de ayuda!

La Montaña por Sorgjerd Terje

Sorgjerd Terje fotógrafo noruego y una obra maestra del timelapse.

El Teide la montaña más alta de España (3718m) es uno de los mejores lugares en el mundo para fotografiar las estrellas y es también la ubicación de los Observatorios del Teide, considerado como uno de los mejores observatorios del mundo.

 

Dejen cargar el video en HD, suban el sonido y a disfrutar de esta obra de arte!

 

Espectacular imagen del eclipse de sol desde la Patagonia

eclipse de sol del 11-07-2010Espectacular imagen tomada desde la Patagonia Argentina por Janne Pyykkö del eclipse de sol del pasado 11 de julio, 2010 sobre la Cordillera de los Andes.

Para poder sacar la foto, Pyykkö tuvo que escalar a unos 400 metros sobre el Lago Argentino. Este último eclipse total de Sol fue casi invisible para el hombre ya que solo pudo experimentarse desde el Archipiélago Tuamotu, Mangaia (una de las Islas Cook), la isla de Pascua, y una pequeña zona de la Patagonia argentina y chilena.

Curso online de fotografía nocturna

En la web de Carlos Serrano, fotógrafo español dedicado casi exclusivamente a la fotografía nocturna podrán encontrar un muy completo curso de fotografía nocturna. Para aquellos seguidores de esta clase de fotografía, les recomiendo este curso que describe paso a paso desde el material básico que se necesita pasando por nociones sobre composición, diafragma, enfoque, exposición, velocidad y todo lo referente a la fotografía nocturna, además de tips y trucos para obtener este tipo de fotos. rloix01serranoMuy recomendable!

 

Link del curso+

El bloqueo del espejo reflex – MLU

EL PROBLEMA

Cuando presionamos el disparador, el espejo que "conduce" la imagen formada por el objetivo al visor a través del pentaprisma tiene que desplazarse para permitir pasar la luz hacia la película o el sensor. Entre medias se encuentra con el obturador que, pasado un cierto intervalo de tiempo desde que el espejo se levanta, se abre y permite la exposición de la película o el sensor. Transcurrido el tiempo de exposición el obturador se cierra y el espejo vuelve a su sitio.

espejo_SLR Tanto trajín dentro de nuestra cámara tiene sus consecuencias. En concreto levantar el espejo va a tener como consecuencia que la cámara se va a poner a vibrar como una loca. ¿Por qué? Voy a contestar a esta pregunta con otra pregunta: ¿qué pasa cuando una persona quieta en una pista de patinaje empuja a otra que está quieta a su lado? Pues algo que seguro que muchos lectores han experimentado: los dos salen despedidos en sentidos contrarios con velocidades que dependerán entre otras cosas de lo que pesen cada una de las personas. Si una de las personas es más grande que la otra saldrá despedida con una velocidad menor. Esto es lo que en física se conoce como conservación del momento lineal.

El caso del espejo dentro de la cámara es similar. Para permitir el paso de luz hacia el sensor el espejo ha de rotar dentro de la cámara adquiriendo un momento angular. Para que dicho momento angular se conserve el resto de la cámara rotará respecto al mismo eje con una velocidad de rotación mucho menor (puesto que el resto de la cámara es mucho mayor "tiene mayor momento de inercia en la jerga técnica" que el espejo). Ahora bien la cámara está sujeta, o en nuestras manos, o montada en un trípode. En el segundo caso la tendencia a rotar de la cámara tiene como consecuencia que las piezas a las que está sujeta (el plástico de la carcasa, el soporte del trípode o su rótula, los pies del trípode, etc.) sufran pequeñas deformaciones elásticas al oponerse al movimiento del cuerpo de la cámara que, inevitablemente, tienen como resultado que todo el sistema se ponga a oscilar.

mirror_lockup LA CONSECUENCIAS

Una cámara oscilando (vibrando) cuando debiera estar perfectamente estable en el trípode no es precisamente una garantía de nitidez en las fotografías que hagamos. Claro, que cabe preguntarse cuánto van a afectar las vibraciones trepidando dichas fotografías. Podría suceder que las vibraciones fueran de tan baja amplitud (por ejemplo del orden del tamaño de una celda de nuestro sensor, o del orden del tamaño del grano en el caso de una película) que no notáramos sus efectos en absoluto. También podría suceder que la frecuencia de las oscilaciones fuera tan baja que su periodo (cuatro veces el tiempo que tarda la oscilación en pasar de su valor máximo a cero) fuera mucho mayor que el tiempo de apertura del obturador. En tal caso los efectos de las vibraciones al menos a velocidades moderadamente bajas tampoco serían apreciables.

Por desgracia para los que disfrutamos fotografiando el mundo, las pruebas empíricas parecen mostrar que nos encontramos con problemas tanto por que las amplitudes de las oscilaciones son significativamente altas, como por que los periodos de oscilación son del orden de los tiempos típicos de apertura del obturador cuando disparamos con trípode.

 

LAS SOLUCIONES

Bien. Hasta ahora lo único que hemos hecho es mostrar que cuando disparamos con trípode a velocidades moderadas podemos encontrarnos con ciertos problemas con la nitidez de nuestras imágenes debido a las vibraciones inducidas por el movimiento del espejo. Queda por contestar a la pregunta de ¿cómo podemos resolver este problema? Aquí es donde entra en juego el llamado "bloqueo del espejo" o MLU (de las siglas en ingles de "mirror lock-up"). ¿Y en qué consiste el MLU?

 

Básicamente lo que nos permite el MLU es realizar los disparos en dos fases:

1-movimiento del espejo

2- obturación, separadas entre sí por un intervalo de tiempo lo suficientemente grande para que las oscilaciones inducidas por el movimiento del espejo se amortigüen de manera que no trepiden nuestra fotografía.

 

En realidad cuando activamos el MLU de nuestras cámaras deberemos hacer dos disparos. En el primero lo único que conseguiremos será levantar el espejo. En el segundo disparo (que realizaremos pasado un intervalo de tiempo a nuestra elección) por fin abriremos y cerraremos el obturador exponiendo el sensor, tras lo cual el espejo volverá a su sitio. Ni que decir tiene que deberemos realizar ambos disparos con un disparador remoto.

 

El tiempo entre el primer y el segundo disparo queda indefinido y a la elección del fotógrafo de turno, pero el tiempo de vida media de las oscilaciones es aproximadamente de un cuarto de segundo. Por tanto no parece que tenga mucho sentido estirar más allá de esos 2 segundos el tiempo transcurrido entre los dos disparos. Más aún cuando Canon nos advierte de la posibilidad de dañar las cortinillas del obturador en el caso de que una luz intensa incida sobre ellas mientras el espejo está levantado.

 

Utilización

Se recomiendo levantar el espejo cuando realizamos fotografía nocturna o astrofotografía en donde los tiempos de exposición son prolongados.

Astrofotografía – Algunos tips básicos

Para los interesados en esta rama de la fotografía, les transcribo un interesante artículo del astrofotógrafo Daniel López, en su sitio Cielos del Teide.

 

Empezamos con la más fácil y asequible, en la que cualquiera con una cámara réflex digital, objetivo gran angular, cable disparador, trípode, algo de imaginación y ganas de cargar todo en busca de algún rincón con cierto encanto, podrá fotografiar paisajes nocturnos bajo la luz de las estrellas. Estas fotos son muy sencillas de conseguir y a la vez pueden resultar muy espectaculares. Consiste en captar el movimiento aparente de las estrellas dibujando trazas en el cielo junto al paisaje que nos rodea.

 

Antas de nada, hay que tener en cuanta que la cámara usa baterías, si se va a estar varias horas haciendo fotos lo normal es que se agoten, siendo menor su duración cuanto más frió haga. Por lo tanto habría que llevarse como mínimo una de repuesto, que cambiaremos cuidadosamente antes de que se acabe la que esté puesta. Usando un Grip, que puede llevar dos baterías, alargamos la duración hasta dos veces. Según mi experiencia y en condiciones normales, 1 batería puede durar poco más de una hora y media, por lo que con dos podemos tener para algo más de tres horas.

Circumpolar solares - Daniel López

Una vez disponemos de todo el material, lo siguiente es buscar un sitio adecuado donde poder fundir el paisaje con las estrellas. Unas ruinas antiguas, un castillo, edificios, árboles, montañas, rocas, el único límite es nuestra imaginación. Casi cualquier escenario es bueno para usarlo como primer plano de nuestro fondo estrellado. Es recomendable llegar al sitio con algo de luz, para ver y estudiar las posibilidades del lugar. Es importante localizar el norte, para conocer así la posición de la estrella polar, aunque no es necesario apuntar directamente hacia ella. Podemos dirigir la cámara a cualquier zona del cielo ya que buena parte de lo original de la fotografía estará influenciada por el paisaje de fondo.

 

Cuando tengamos elegida la composición, lo siguiente es enfocar con la cámara. Una buena idea es auto-enfocar al infinito con algún objeto lejano como árboles o montañas para colocar luego el foco en posición manual. Después, cuando empiezan a aparecer las primeras estrellas, haremos fotos de algunos segundos para así enfocar con mayor precisión (con 20 seg. y un objetivo angular las estrellas deben salir puntuales). Podemos hacer una foto, la visualizamos en la pantalla de la cámara, hacemos zoom en una estrella y si vemos que no es puntual tocamos ligeramente el foco. Así hasta que consigamos estrellas puntuales.

 

Algo importante, en las estrellas es más acusado el efecto de las aberraciones cromáticas y distorsiones producidas por el objetivo en los extremos del campo, por lo que seria conveniente cerrar el diafragma 2 o 3 puntos del nivel máximo de apertura, para reducir así en la medida de lo posible esos defectos. La sensibilidad de la cámara podemos ajustarla a 400 ISO.

 

Ahora si lo tenemos todo preparado para comenzar. Lo ideal es realizar estas fotos un día sin Luna, para que la oscuridad del cielo y el contraste de las estrellas sean mayores, pero así es difícil conseguir que se vea algo del paisaje. Para ello podemos jugar con varias posibilidades:

 

Un truco que da buenos resultados es tener encuadrado nuestro motivo poco después de la puesta de sol, con poca luz, y tomar varias fotos con diferentes tiempos de exposición. En estas fotos salen los detalles del paisaje que luego podemos añadir a la toma nocturna para combinar el movimiento de las estrellas con el paisaje.

Daniel Lopez media

Fotografía realizada a partir de 40 imagenes tomadas desde poco antes de anochecer. Se puede ver a la izquierda como los últimos rayos solares inciden en las rocas y el típico color rojizo de la puesta de sol.

 

Existen numerosas técnicas para hacer tomas de larga exposición. Dependiendo de la contaminación lumínica (CL) del lugar y de la paciencia que tengamos, podemos optar por varias formas de hacer las fotos. Si tenemos un disparador con programador de disparos y la CL es elevada, podemos hacer fotos de poco tiempo de exposición, digamos que desde 30 seg. a pocos minutos. Con un programador es fácil, solo tenemos que programarlo para que haga tantas fotos queramos de un determinado tiempo de exposición, y dejarlo varias horas. Si tenemos el clásico disparador por cable, es más difícil, ya que tendremos que estar durante varias horas cada pocos minutos haciendo fotos. Por eso lo ideal en éste caso es hacer fotos de cómo mínimo 10 o 15 minutos de duración.

 

Al final de la sesión nocturna nos encontramos con muchas fotos de pequeñas trazas estelares, curioso pero nada demasiado espectacular. Ahora interviene la informática, usaremos un programa que se encargará de unir todas las imágenes y convertirla en una sola. Con esto conseguimos unir todas las pequeñas trazas y convertirlas en trazas que cruzan el cielo.

Para unirlas podemos usar tanto Photoshop como el programa gratuito Startrails, muy fácil e intuitivo de usar.

 

En resumen, nada más fácil que encontrar un sitio tranquilo y recogido donde plantar el trípode con la cámara, apuntar al cielo, disparar y disfrutar varias horas bajo el manto de estrellas mientras nuestra cámara recoge lo que será la imagen final de una agradable noche de observación nocturna.

 

Como broche este majestuoso Timelaps creado por Daniel López.

Cosas interesantes que ver en el vídeo:

Segundo 44; se ve un poco la luz zodiacal al atardecer y una curiosa nube estacionaria que permanece girando durante horas.

Segundo 54 y posteriores; La Luz Zodiacal es claramente visible, inmensa en el cielo se enfrenta a la vía láctea. En esa secuencia puedes ver objetos como la Tierra, con las cúpulas del Observatorio. Nuestro sistema solar; Venus y la Luz Zodiacal. Nuestra propia Galaxia, Andrómeda, las Pléyadas, la nebulosa de California, incluso el bucle rojo en la constelación de Orión. Hasta objetos fuera de nuestra propia galaxia, como galaxia de Andrómeda, M31.

01:19 la gran nebulosa de Orión e incluso la cabeza del caballo caen sobre el Teide.

02:14, La Luna y Venus.

02:47, La OGS rastrea basura espacial, incluso se ve a través de la ventana la vía láctea.

 

Viaje alucinante by Daniel Lopez