Consejos – f2.8 Blog de Fotografia y Diseño Grafico

5 Tips para tomar una buena fotografía

Son muchos los seguidores de este Blog y muchos profesionales, pero hay gran cantidad de seguidores que recién comienzan a andar el camino de la fotografía; para ellos van estos consejos que vienen bien una vez que dominen la cámara y quieran empezar a hacer fotos interesantes.

1- Antes de disparar el obturador de la cámara, busquen una escena lo menos contaminada posible. Hay que evitar la presencia de objetos extraños que llamen la atención. Para ello, es importante correrlos del cuadro o buscar un nuevo punto de vista para nuestra fotografía.

2- Los días nublados son ideales para fotografiar en espacios abiertos porque las fotos salen con las luces homogéneas y suaves. Un consejo: Si por el contrario, salen a fotear un día con mucho sol, siempre busquen un lugar con sombra porque el sol genera mucho contrastes y sombras duras, recuerden que la cámara no es como nuestro ojo, que tiene un rango dinámico muy amplio, es muy difícil para ésta compensar altas luces y sombras.

3- Buscar espacios minimalistas y no llenos de objetos (si es que no forman parte de nuestra intención en la toma) para evitar la pérdida de protagonismo del modelo o personaje principal.

4- Explorar distintos ángulos nos ayuda a conseguir buenas tomas. No tengas miedo de experimentar. Cambia el punto de vista, muévete hasta encontrar la perspectiva visual correcta!

5- Si les tengo que recomendar un objetivo para su primer cámara réflex, definitivamente uno de 50mm o de 30mm será perfecto. Tienen una buen apertura de diafragma y nitidez y se adaptan a distintas situaciones de luz. Recuerden el factor de recorte de sus cámaras (por lo general 1.5 o 1.6 para las cámaras con sensor APS-C – no Full Frame), ya que un 50mm en estas cámaras sería entre un 75 u 80mm.

La inseguridad, algunos tips para fotógrafos al salir a la calle

Hace tiempo que quería escribir sobre esto ya que en mi país son cada vez más frecuentes los robos a fotógrafos y esto se está dando en muchos otros lugares con las crisis económicas.
En febreo del 2012 hubo un hecho lamentable, que fue el asesinato de un fotógrafo frances en la Plaza San Martín de pleno centro porteño, al que quisieron arrebatarle la cámara que llevaba colgada de su cuello y al resistirse recibió un puntazo mortal.

Por eso me tomé el trabajo de redactar unos tips e investigar sobre el tema, espero sus aportes para “cuidarnos más y estar atentos”, porque no sólo corre peligro nuestro equipo, sino también en muchos casos nuestra vida.

La fotografía sigue de moda, cada vez se venden más cámaras y las DSLR, a su vez, han pasado de ser algo selecto para apasionados a algo de primera necesidad a la que sucumben tanto fotógrafos avanzados como novatos y casuales. Esta creciente demanda repercute directamente en la seguridad (o falta de la misma) del fotógrafo y especialmente de su equipo.

Hasta ahora había dos grupos de fotógrafos cuyos equipos debían estar especialmente protegidos: los sufridos corresponsales de guerra y demás conflictos peligrosos, por razones obvias e inherentes a su profesión y los paparazzi quienes se arriesgaban al arrebato destructor del famoso de turno. Ahora los amigos de lo ajeno nos han puesto en el punto de mira, veamos cómo.

Los ladrones hoy en día están muy especializados. Reconocen fácilmente a los fotógrafos, equipos, marcas y modelos de las mochilas fotográficas más usadas con solo verlas y en cuanto entramos en su juego “perdimos”.

¿Cómo podemos protegernos?

-Primero tengamos algo muy en cuenta, los fotógrafos estamos pendientes de la “foto”, los ladrones o cacos están pendientes de nuestros movimientos y de lo que llevamos encima (esto se aplica a cualquier país).

-No aparentar ser turistas, ya que los ladrones están más atentos a este tipo de víctimas. No mapas en la mano, no cámaras reflex de gran tamaño colgando a los lados de la cintura.

-Si sabemos que vamos a hacer fotos en lugares populosos o arriesgados, no llevar un equipo caro (réflex con sus objetivos) a esa zona peligrosa. Lo ideal es una cámara barata, por ejemplo una compacta. No es lo mismo que nos roben una cámara réflex con su objetivo (en el mejor de los casos y que se olviden de tirar de nuestra mochila) a que nos roben una compacta barata. Además, la calidad que ofrecen la mayoría de las compactas hoy por hoy, es bastante grande y nada tiene que ver con las de hace algunos años. Cierto que faltarán algunas funciones y versatilidad, pero si sabemos buscar, podremos encontrar excelentes compactas a muy bajo precio y con una muy buena calidad de imagen.

-Cuando vamos por la calle con la cámara lo que debemos procurar es guardarla siempre que no la vayamos a usar inmediatamente y en caso de llevarla en la mano deberíamos, aunque resulte incómodo, asegurarla con alguna solución casera a la ropa o la mochila usando, por ejemplo, la rosca del trípode.
En cuanto a la mochila ya no basta con tapar el nombre de la marca para evitar que sea reconocida, hay que agarrarla en toda ocasión en la que sospechemos o no nos sintamos seguros. Se puede optar por cambiar de mochila, y llevar una no tan llamativa y urbana por delante en forma cómoda y seguramente.

-Observar el panorama a nuestro alrededor y fijarnos si puede haber alguien sospechoso para estar atentos a cualquier movimiento hacia nosotros.

-Si estas por viajar a una ciudad que no conoces, habla antes con colegas de la zona sobre qué cuidados tener y en qué lugares podes trabajar tranquilo y cuales debiéras evitar. Esto es imprescindible!!
Hoy las redes sociales facilitan mucho esta tarea. Sino, puedes siempre hablar con gente que conozca la ciudad una vez allí, pero no te quedes con un solo comentario!

-Nuestro equipo fotográfico es nuestra oficina, nuestra herramienta y en muchos casos, nuestro cable a tierra. No lo descuides nunca, llevalo siempre contigo, no lo dejes nunca fuera de tu alcance, porque siempre existirá alguien con malas intenciones observándote atentamente, y si te concentras mucho en tu trabajo, puedes quedarte sin parte de tu equipo.

-Siempre evita estar solo con tu cámara, tal vez alguien que no esté sacando puede prestar más atención a las circunstancias. Si estas en una zona desconocida para vos, procura moverte con alguien de la zona, ya que sabrá indicarte por donde NO debes andar.

-Si es posible en los lugares riesgosos siempre salir en grupo, es una estrategia que ahuyenta a los arrebatadores que trabajan solos.

-Es muy común que los ladrones en moto (“motochorros” en Argentina) arrebaten cámaras en la vía pública. Suelen aprovechar el momento en el que estas tomando la foto, ya que solo miras el ocular o la pantalla y estás distraído.

-Si estas trabajando en un evento social, ten mucho cuidado a la salida del mismo y observa bien los movimientos, no seas predescible, incluso cuando regresas a tu domicilio. Es muy fácil identificar a un fotógrafo saliendo de una fiesta.
Si estas concentrado en tu trabajo, es mejor que siempre haya alguien exclusivamente para observar los alrededores y aletar a tiempo a quienes estén trabajando para tomar acciones.

-Y por último, lo más importante, ante el robo inminente NO pongas resistencia, nunca sabemos si el arrebatador lleva un arma blanca o de fuego, es más importante nuestra vida que el equipo.

Si viajan a Argentina, pueden consultarme sobre el tema y que lugares visitar y cuáles no.

Buenas fotos para todos y cuídense!

12 errores comunes que deben evitarse para convertirse en un mejor fotógrafo

En lugar de consejos fotográficos de los profesionales, instructores y expertos, (que son excelentes fuentes de información), Panasonic ha decidido hacer una encuenta con un muestreo grande entre principiantes y aficionados a la fotografía sobre los errores que cometen con más frecuencia.

Los resultados se volcaron en una lista que se utilizaron para resaltar los errores que se cometen y poder dar consejos. Una vez evaluados los participantes en la encuesta, se tuvo un plan de acción de las técnicas de fotografía que se conocen y las que se necesitan mejorar. Esto es para centrarse en ello y aprender de los errores y practicar.

Aquí los resultados:
1.En la encuensta de Panasonic se encontró que el 35,2% de los encuestados dijo que se han olvidado de revisar las baterías de su cámara con frecuencia, y experimentaron quedarse sin carga. La capacidad de las baterías, como se mide por el número de fotogramas RAW o JPEG disparados, es una especificación importante a considerar al comprar una cámara digital. Si no sabes el número de disparos límite que permite la batería de tu cámara, entonces es una buena razón para leas las especificaciones en el manual.

2.De todos los participantes en la encuesta, el 29,3% encontró que su mayor problema era aprender a mantener el equilibrio de la cámara, lo que dio lugar a muchas imágenes borrosas. Incluso si estás comprando una cámara compacta de bajo costo, debes hacer una prueba de mantener una en tus manos antes de gastar tu dinero. Es importante que se sienta cómoda al sostenerla y no ser un testeador del fabricante. También se recomienda averiguar si incluye ESTABILIZADOR DE IMAGEN (IS) en el caso de las compactas. Por lo general, las cámaras más caras, tienen mejor ergonomía y más facilidad para que se mantengan estables. Independientemente de la calidad de los equipos, sostener una cámara y producir imágenes nítidas es una técnica que hay que aprender y practicar.

3.La encuesta también descubrió que el 22,7% de los sujetos fotografiados salían movidos porque la velocidad de obturación era demasiado lenta. Las cámaras compactas con control automático de exposición,no causan este problema. Si el modo automático lo hace, entonces se debe aprender a ajustar la exposición manualmente, si la cámara lo permite, y tratar de fotografiar el sujeto en movimiento nuevamente.

4.El siguiente grupo más grande de los fotógrafos "confesó" que se olvidaron de compensar el

disparo del obturador. Se refiere al breve espacio de tiempo entre el momento de pulsar el disparador de la cámara y antes de que realmente se registra la imagen. Las Cámaras Point & Shoot por lo general tienen un retraso de obturación que no se dá en una cámara réflex digital.

5.No es ninguna sorpresa que la falta de atención se centra en la parte superior de la lista. Aproximadamente el 17% de los encuestados dijo que muchos de sus fotos tenían enfocado el fondo, pero no el tema. La colocación del punto de enfoque en el fondo provoca este error. Si la cámara lo permite no utilizar el modo inteligente o utilizar el punto de enfoque central, para luego reencuadrar.

6.La subexposición fue el sexto error más común en los principiantes y aficionados, con un 19,3%. Una vez más, el modo automático de muchas cámaras compensará con poca luz, por lo que la imagen no estará subexpuesta, sin embargo, si se comienza a forzar el límite del modo automático, se pueden producir imágenes subexpuesta.

7.Al igual que el error de la batería, el 16,5% de los fotógrafos dejó que su memoria se llenara, y de repente no tenían espacio para la imagen que se acababa de intentar capturar. Probablemente, la mejor manera de evitar este error es leer el manual y tener las especificaciones en la cabeza, algunas cámaras y sobre todo las reflex disponen en alguna parte del display la cantidad de tomas aproximadas que se pueden realizar, recuerden revisar este dato antes de salir a fotear.

8.El 12,2% que dijo que su mayor error fue sobreexponer las fotos también se encontraban entre los fotógrafos que tenían fotos subexpuestas. Manejar en más (y en menos) la exposición viene con la práctica y la experiencia, a medida que se aprende en qué tipo de condiciones de luz se puede realizar esto.

9.Aunque el balance de blancos está cerca de la parte inferior de la lista, se sabe que el 6,8% cometen este error. Un ajuste incorrecto del balance de blancos puede hacer que sus fotos sean ligeramente saturadas, con un tinte naranja, azul o amarillo. No hay nada particularmente difícil de aprender cómo ajustar el balance de blancos de la cámara correctamente. La parte difícil, sin embargo, hacer que tus ojos se acostumbren tan rápidamente a las diversas fuentes de luz (luz solar fotográficas, flash, estudio, etc) que no se ven del color que lo ve la cámara. Una vez más, es la limitación del modo automático del balance de blancos de la cámara. Servirá bien en la mayoría de los casos, pero a veces tendrás que hacer frente a otros desafíos de imágenes que necesiten saber cómo configurarlo manualmente.

10.Sólo el 10% de los fotógrafos encuestados admitieron el ajuste de píxeles incorrecto. Este número es probable que sea bajo porque la mayoría de las cámaras vienen de fábrica previamente seteadas en un número de píxeles medio que va para el tipo de fotos que hace la mayoría. No obstante, se trata de un ajuste de la cámara que se debe comprender a fondo, para que sepa cómo cambiarlo para situaciones específicas.

11.La Velocidad de obturación ha generado el 5,4% de las respuestas con problemas, lo cual tiene sentido si los fotógrafos estaban produciendo imágenes sobreexpuestas y subexpuestas.

12.El ISO, como uno de los 3 elementos de la fórmula de la exposición, es un error común que sólo cometió el 3,7% de los fotógrafos. Una vez más, las fotos de la mayoría de los fotógrafos están dentro de los amplios rangos de ISO de la mayoría de las cámaras, pero el ISO es un concepto importante que se debe estudiar y conocer para ajustar en ciertos casos de baja luz. Esto implica tener claro el tema de la relación ISO/Ruido.

La gran duda, invierto en un cuerpo de cámara o en un objetivo?

Entramos aquí en un debate muy actual en el mundo de los aficionados a la fotografía que utilizan cámaras reflex. Hay voces que apoyan una moción u otra.
Ambos grupos dicen tener las cosas muy en claro y es por eso que dan una lista de argumentos defendiendo cada una de las posturas.

Escuchemos primero los argumentos y luego les daré una opinión personal sobre el tema:

Motivos por los que se debería Invertir en un Mejor cuerpo de cámara

El cuerpo es lo más básico! El cuerpo de la cámara réflex es como el cerebro en el humano, es donde se registra la foto y donde el software realiza todo el tratamiento digital. Con un buen cuerpo de cámara se hacen mejore fotos.

En el cuerpo de la cámara se aloja el sensor. No puedes mejorar la resolución de las fotos ni tener un sensor más grande si no se cambia el cuerpo de la cámara.

Invertir en un mejor cuerpo permitirá mejorar la calidad de fotos al aumentar la sensibilidad ISO, si haces fotografía nocturna, astrofotografía, etc. las fotos tendrán una mayor definición.

Normalmente uno empieza con una cámara muy barata, accesible al bolsillo y de construcción básica. Con el tiempo se hace necesario escalar hacia un cuerpo de cámara semipro o profesional, más robusto, con chasis de aluminio o titanio, sellado contra el polvo y el agua, más ergonómico e incluso con una batería de mayor duración.

Motivos se debería Invertir en un mejor Objetivo

Si apuntas a invertir en un cuerpo de cámara, en poco tiempo, un año o dos como mucho, quedará obsoleto, en cambio un objetivo lo tendrás por mucho tiempo. Aunque cambies de cuerpo de cámara, tus objetivos te seguirán a lo largo de tu carrera fotográfica.

La calidad óptica está en el objetivo, no en la cámara. El objetivo es el responsable de que las fotografías sean mejores, de que se consigan mejores efectos ópticos, mayor nitidez y mayor cantidad de luz. En eso el cuerpo no influye para nada.

En cuanto compras un cuerpo de cámara, éste ya pierde valor, en caso de que lo quieras revender. Un objetivo, en cambio, conserva mejor su valor de reventa aún siendo usado.

Conclusión

En mi experiencia personal, fue un mix, empecé escalando en los cuerpos, comencé con una reflex básica y luego pasé por una semipro, hasta llegar a la Full Frame.

En ese intervalo fui quedándome con los objetivos de mejor calidad y finalmente pasé a los que alta gama, esto es un camino de ida! una vez que se prueba uno de estos objetivos, no se puede volver atrás. La calidad de imágen, velocidad de autofoco y prestaciones que se logra es abismal.

Prefiero un cuerpo de pocos megapixels con una buen objetivo que al revés.

Pero bueno depende mucho del bolsillo de cada uno y en qué etapa de la fotografía uno ande a lo que va a dedicarse, si van por este arte de lleno y en forma profesional hay que apuntar a la gama alta no queda otra alternativa.

La inversión en objetivos es más rentable ya que no se deprecian con el tiempo como los cuerpos de las cámaras. Un objetivo de gama alta es siempre algo fijo que llevaremos en nuestra mochila fotográfica y que nos acompañará durante muchos años.

Vuelvo a repetir, y con esto concluyo que depende mucho de la elección que hagamos, cuerpo u objetivo, el tipo de fotografía que vayamos a hacer, aquí no hay ciencia, sino necesidades.

10 consejos para cuidar tu cámara y los objetivos

Sí, la toma de arriba es muy dura, pero despierta conciencia en la gente!

Por eso aquí algunos consejos de cómo cuidar tu cámara.

Siempre utiliza la correa de la cámara para que no te pase lo de la foto, muchas veces por no tenerla colgada del cuello la correa se engancha en algún lado y puede, literalmente, sacarnos la cámara de las manos.

No dejes la cámara al sol, especialmente en verano.

Protege no sólo el objetivo y el display, sino también su cuerpo.

Pon la tapa al objetivo siempre que no la estés usando para proteger el lente de la tierra. Utiliza el parasol si tu lente lo trae, éstos no sólo sirven para evitar reflejos no deseados en las fotos en días luminosos, sino que también tienen un efecto secundario muy beneficioso: protegen la lente.

También utiliza filtros UV para proteger la lente, sobre todo si vas a la playa, porque ofrecen una gran protección frente a la arena y la sal.

No limpies el objetivo con nada salvo con una gamuza para objetivos

Si no vas a usar la cámara por algún tiempo, quítale las baterías, esto te puede .

Evita exponer la cámara a condiciones de alta humedad: guárdala siempre en un lugar fresco y seco y colocar al lado un absorvedor de humedad (silica gel) para evitar que se llenen de hongos.

Limpia el objetivo con líquido limpiador para objetivos y un paño de microfibra cierta regularidad.

Si sos de salir mucho a actividades al aire libre o deportes extremos, es mejor que compres un estuche, bolso o mochila preparada para fotografía, para que tu cámara esté lo mejor protegida de impactos y de los elementos. No uses lo que hacen muchos de usar una mochila común y la cámara envuelta en un trapo, a la larga vas a empezar a encontrar rayas en el display por el mal acarreo.

Cada vez que vayas a cambiar los lentes, sacar la tarjeta de memoria, conectar o desconectar cables, colocar el flash externo debes apagarla. Por ejemplo, si vas a cambiar la tarjeta de memoria y está encendida, la tarjeta de memoria puede quedar inservible perdiendo no solamente la memoria, sino también las fotos que habían en ella.

10 vicios fotográficos para desterrar

Dime cuántas fotos has hecho y te diré cuantas vicios tienes. Producto de un mal aprendizaje o un exceso de confianza, los fotógrafos hemos acumulado con el tiempo unas cuantas manías de las que no sólo no sabemos salir, sino que ignoramos que las sufrimos.

Los experimentos que los haga otro. Muchos fotógrafos nos aferramos a lo que conocemos y no vamos más allá de lo que hemos aprendido en nuestros primeros pasos fotográficos. No usamos las velocidades lentas por miedo a trepidaciones, nos negamos a utilizar flashes separados de la cámara y no concebimos hacer exposiciones múltiples. Formamos así un círculo vicioso del que no sabemos salir: no experimento porque lo voy a hacer mal, y como lo voy a hacer mal, no experimento.

El modo manual es para los profesionales y los automáticos, para el resto. Todos los modos de la cámara tienen un sentido y una ocasión -o varias- para ser utilizados. Desde hace algunos años, muchas cámaras ofrecen modos de trabajo manuales, y no son pocos los aficionados que se niegan a utilizarlos con la excusa de que "eso es para profesionales". Por su parte, la falsa creencia entre los profesionales de que los grandes fotógrafos utilizan sólo el modo manual ha hecho del modo programado una alternativa apestada a la que cualquier profesional que se precie afirma no recurrir.

Antes de que hubiese pantallas todo era oscuridad. Desde la llegada de las cámaras digitales nos hemos acostumbrado a escudriñar la toma en la pantalla nada más realizarla hasta el punto de obsesionarnos con ella. Este monitor actúa para muchos fotógrafos -independientemente de su estatus- como un tranquilizante del que se abusa hasta convertirlo en una adicción. En no pocas ocasiones disparamos una toma de prueba y corregimos en base a ella, olvidándonos de componer y medir mentalmente para tener la foto en la cabeza antes que en la tarjeta.

¿Manual de instrucciones? ¿Qué manual de instrucciones? Los libros de instrucciones que se incluyen con las cámaras suelen ser infumables, aburridos, demasiadas veces mal traducidos y difíciles de leer. Pero tenemos que hacerlo. Las cámaras ofrecen mil funciones, algunas de las cuales nos pueden salvar una foto. Limitar el rango de sensibilidades o impedir que la cámara pase de tal velocidad, grabar fotos de una tarjeta a otra -prestación de valor incalculable para los fotoperiodistas- u ocultar una imagen para que parezca que no se ha tomado son pequeños detalles que no está de más conocer.

La saco de la caja y empiezo a disparar. Al contrario de lo que muchos piensan, una cámara, cuanto más avanzada, más preajustes exige. Muchos fotógrafos creen que las cámaras de gama alta pueden utilizarse con sólo sacarse de la caja, y eso no es así. Una SLR incluso de gama baja requiere de la configuración previa de parámetros como la nitidez, el contraste o el perfil de color al gusto del usuario y en base a sus necesidades.

O todo o nada. Víctimas de los extremos, algunos fotógrafos llevan en sus bolsas menos equipo del que necesitan o más del que realmente van a usar. Tanto los que pecamos de exceso al meter en la bolsa hasta el último filtro como los que prescindimos hasta de un paquete de pilas de reserva vamos mal. Ni hay que pasarse ni tampoco hay que quedarse cortos.

Las sensibilidades altas, a no temerle. Que los valores ISO más altos interfieren en la imagen en forma de ruido electrónico es un hecho. Sin embargo, ni todos los conceptos de ruido son iguales ni todas las cámaras son iguales. Muchos fotógrafos siguen estancados en planteamientos de hace tres o cuatro años, cuando pasar de 800 ISO con una réflex de gama alta era una locura, y sólo por miedo no explotan las posibilidades de las cámaras actuales.

Con una cámara réflex se puede hacer de todo; las compactas no valen para nada. Si cada foto tiene su focal, cada escena tiene su cámara. Es cierto que las réflex suelen ofrecer mejor calidad y prestaciones, pero hay situaciones en las que una pequeña compacta no tiene rival, como en los macros o los "robados", o cuando nos vemos obligados a cargar con el equipo durante mucho tiempo.

Si sirve para navegar, el monitor de nuestra PC también sirve para ver y editar fotos. No todos los monitores son iguales ni todas las salas tienen la misma luz. Editar o visualizar una imagen en un portátil no es como hacerlo en la pantalla de 30 pulgadas de una PC de escritorio. No tener en cuenta estos detalles puede llevar a una enorme frustración al imprimir las fotos o visualizarlas en otros monitores.

El enfoque manual es sólo para puristas. Inmersos en la época del autofoco, el enfoque manual es un plan B que muchos han olvidado por completo. Como ocurre con las cadenas del coche, que sólo nos acordamos de ellas cuando tratamos de sobrevivir a un temporal de nieve (y es entonces cuando nos damos cuenta de que no las sabemos colocar), este modo de enfoque ha de formar parte de nuestro repertorio fotográfico.

Fuente: quesabesde.com

Cámaras con sensor Full frame

Las cámaras de fotograma completo o full frame se llaman así porque su sensor tiene el mismo tamaño que el negativo tradicional de película fotográfica de 35mm. Sus medidas son 36x24mm. Como pueden ver es casi el doble que el tamaño de las reflex APS-C, que son las que dominan el mercado actual debido a su costo.

Comparación de sensores Algunas de las réflex digitales más popular de sensor Full Frame que hay en el mercado hoy en día son Nikon D3S, Nikon D3X, Canon EOS 5D Mark II, Canon EOS 5D, Sony A850, Sony A900, etc
Se necesita una sólida experiencia en fotografía digital con el fin de utilizarlas a pleno.

Para que una cámara de formato completo supere de forma muy clara a una de formato APS-C tenemos que disponer de un buen objetivo. Si no es el caso, entonces no tiene mucho sentido pasarse a una cámara de este tipo.

Entre las ventajas
El tener el tamaño de pixel más pequeño producen una calidad de imagen sorprendente en cualquier resolución y además de un alto contraste.
Relación señal/ruido alta, con lo que obtenemos fotos con menor ruido y mayor calidad.
Su peso la hace más estable a la hora de disparar y evitar fotos movidas.
Se obtienen profundidad de campo más reducida que con las APS-C (ideal para retratos).
Al no haber factor de multiplicación, la hace ideales para objetivos angulares.
Mayor facilidad para conseguir grandes enfoques selectivos.

Entre las desventajas
Gran tamaño de las ópticas y equipos.
Precio elevado: En promedio, un sensor de fotograma completo es 20 veces más costoso en comparación con un sensor APS-C en términos de costo de producción..
Dificultad para conseguir grandes profundidades de campo.

Para teleobjetivos las cámaras APS-C llevan ventaja, debido al factor de multiplicar de la focal, aquí no se aplica.

En el caso de Canon los objetivos EF-S no pueden montarse en las cámaras Full Frame debido a su forma constructiva, el espejo tocaría en la parte posterior del objetivo.

Como pueden ver son múltiples las ventajas y desventajas que tiene cada sistema. Personalmente considero que tiene especial importancia la repercusión sobre la profundidad de campo ya que afecta directamente al resultado de nuestras fotografías. Por ello, y si tenemos especial debilidad por las grandes profundidades de campo o los enfoque selectivos deberemos prestar especial atención al factor de multiplicación de nuestra cámara.

Canon ha publicado un documento (en ingles) mencionando las ventajas de sus sensores full-frame. Llamado Canon´s Full-Frame CMOS Sensors: The Finest Tools for Digital Photography, un documento de 30 páginas mencionando las ventajas del los sensores de 35mm, consideraciones de producción y dando un repaso a la historia del sensor. Pueden bajarlo desde aquí.

<Link>

Sobre filtros y anillos adaptadores (step-up/step-down)

Hoy diría que más del 70% de los fotógrafos y de aquellos que están ingresando a este maravilloso mundo utilizan filtros en sus objetivos, y no hablo del típico filtro UV que además de cumplir la misión de filtrar el ultravioleta, nos protege el objetivo de golpes y rayones. En mi experiencia, he salvado ya varias veces un objetivo gracias a tener delante un filtro de este tipo, en mi caso se rompió en un golpe el filtro pero salvé el objetivo y eso no es poca cosa.

Volviendo al tema que quiero tratar, he tenido muchas consultas sobre qué diámetro de filtro comprar para aquellos que tienen más de un objetivo para nuestra cámara reflex.

Como ejemplo pongo uno típico, supongamos que tienen su objetivo (Canon) 17-85mm f4-5.6 IS (filtro de 67mm), un 50mm f/1.8 (filtro de 52mm) y un tele 75-300mm f/4-5.6 (filtro de 58mm). Ya que son tan asiduos usuarios de filtros seguramente estarán detectando el problema principal: cada objetivo tiene un diámetro de rosca de filtro diferente! ups!

Suponiendo que somos fanáticos de los filtros de densidad neutra, aquellos que disminuyen el ingreso de luz de manera pareja, permitiendo el uso de velocidades de obturación mas lentas, o de los filtros polarizadores aquellos que nos realzan los colores azules y verdes, esos días tan soleados ¿que diámetro comprarían? ¿pensarían solo en el 50mm, para aprovechar su apertura máxima en días soleados? ¿pero que sucedería con el versátil 17-85 y con el tele? Quedarían absolutamente excluido del uso del filtro, por poseer una rosca más grande.

La solución es más sencilla de lo que parece:

comprar el filtro de rosca para el objetivo más grande y utilizar adaptadores step-up que los conviertan en el diámetro adecuado. Los step-up son unos anillos de metal con dos roscas. En un lado tienen un diámetro y del otro tienen uno mas pequeño. Los anillos adaptadores se componen de una rosca macho y de una rosca hembra. La rosca macho es la parte que enrosca a la cámara y la rosca hembra es la parte que enrosca al filtro.

Para entender cómo pedirlos en los locales fotográficos, hay que interpretarlos de la siguiente manera:
ejemplo: anillo 72-77mm (72mm es el diámetro de nuestro objetivo) – (77mm es el diámetro de nuestro filtro).

Con esto logran utilizar un mísmo filtro con distintos objetivos, la única contra sería que los filtros de mayor diámetro siempre son un poco más caros, pero ahorrarían mucho dinero en tener varios filtros.

Existen también anillos adaptadores reductores, es decir, en mi caso tengo un objetivo 17-40mm que usa filtros de 77mm y como mi polarizador es de 72mm, compré un anillo reductor 77-72mm (step down). En mi caso como mi cámara no es Full Frame, no tengo problema de viñeteo en la mayor apertura (17 mm). Si tuviera una Full Frame, ahí cambiaría la historia y tendría que pasar a un filtro de 77mm.

Debido a que su precio es muy bajo, alrededor de u$s 4 por ejemplo el de 72mm a 77mm, comprar varios para cada lente que poseas, no es una idea muy loca.

Así que adelante con los filtros!! ahora tienen una buena excusa para sacarle el mayor provecho a estos maravillosos accesorios.

Cuanto puede durar nuestra cámara? (sensor/obturador)

Toda parte de la cámara al disparar sufre un desgaste. La pantalla, los botones, el enfoque, mecanismos de zoom de los objetivos, a distinta escala obviamente. Tal como cualquier aparato mecánico que al utilizarlo se va desgastando, la cámara también sufre el uso y va perdiendo y disminuyendo su versatilidad hasta alcanzar el punto máximo de su vida útil.

Los sensores
Los sensores con el tiempo empiezan a desarrollar hot pixels y ese es el mayor desgaste que sufren.

Un "pixel caliente" es un punto en el sensor de una cámara digital que reacciona demasiado a la luz. Este punto es tan sensible que no distingue colores: sin importar la cantidad de luz, el pixel siempre va a estar encendido y va a ser del mismo color a lo largo de todas las fotos y sin variar de posición, esto es porque simplemente falla y solo logra procesar la información del color en el cual se encuentra "atascado".

El resultado es que en las fotos siempre va a aparecer un punto luminoso de un color que nada tiene que ver con la imagen, no confundir con lo que llamamos “ruido”). Por lo general el punto tiene forma de cruz, y es visible solo cuando se magnifica la imagen al 100% o más.

Y, en la mayoría de los casos, no significan nada en especial. No implican que el sensor se esté dañando o deteriorando. Son solo una característica mas de la cámara.

La mayoría de los fabricantes tienen una política muy dura con respecto a esto: si tu cámara esta en garantía y se presenta este problema en la imagen, esta debe cumplir un mínimo determinado de hot pixels para que consideren el cambio o reposición por una cámara nueva. Los hot pixels, según los fabricantes, son considerados fallas mínimas e imperceptibles que no están cubiertos por la garantía, excepto, cuando son de una cantidad considerable. Cada fabricante tiene un numero determinado y nadie tiene la certeza de cuantos son.

Cómo se encuentran?

En Internet hay una utilidad muy interesante llamada Dead Pixel Test, que permite determinar cuáles pixeles de la cámara son calientes y bajo qué condiciones. La prueba es fácil: se toma una serie de fotos en total oscuridad (con la tapa del lente puesta por ejemplo). Luego se le dan al programa las fotografías, y el programa las analiza buscando puntos luminosos… que son los pixeles muertos.

Investigando un poco, encontré un tip de una solución un tanto extraña, pero que ha funcionado todas las veces que lo intentaron. El proceso simplemente consiste en invocar la limpieza manual del sensor. La mayoría de las cámaras DSLR del mercado tienen una función de limpieza automática, que se ejecuta cada vez que se la prende, y otra manual, que lo único que hace es levantar las cortinas del disparador y exponer el sensor para que le usuario pueda limpiarlo. Con solo invocar este proceso, y dejar la cámara en esta posición un minuto, es decir, simplemente con las cortinas levantadas, lo soluciona. Es bastante raro e increíble, pero lo he probado y ha funcionado. Desconozco que acción tendrá esto sobre los hot pixels, pero parece que funciona. Ni siquiera es necesario retirar la lente o la tapa del cuerpo, con dejar la cámara en esta función un minuto alcanza.

Obturador
Volviendo al tema de los mecanismos, en las cámaras de tipo reflex, al presionar el disparador, el obturador, es el mecanismo que levanta el espejo mueve 2 cortinas y expone el sensor, esta es la parte del mecanismo que más desgaste sufre. Por lo tanto, antes de preocuparme por la vida útil del sensor yo pensaría más en preocuparme por el oburador.

Según, pude encontrar, en un White Paper de Canon, dice que el rendimiento asegurado del obturador en una EOS 1Ds Mark III, es de 300.000 obturaciones o más.

Pero todos los fabricantes hablan muy poco de este tema, obivamente por cuestiones de amor propio.

Qué es la hora azul

La hora azul proviene de la expresión francesa l’heure bleue, blue hour (en ingles) y hace referencia al período de penumbra que se produce en los extremos del día: la aurora y el crepúsculo, donde no hay luz diurna completa ni oscuridad completa. En el caso de la tarde, se presenta inmediatamente después de la hora dorada, cuando el sol ya se ha ocultado. En el caso de la mañana, entre la oscuridad nocturna y el alba. Al igual que la hora dorada, tiene una duración en torno a los 30-45 minutos.

La inmensa mayoría de fotografías de paisaje de los grandes autores están realizadas en estos dos grandes momentos: la hora dorada y su continuidad: la hora azul.

En estos instantes el cielo toma un color azul (crepuscular), donde las nubes toman unos colores casi surrealistas.

Otra ventaja que aporta la hora azul es que, gracias a que la luz directa del sol es considerablemente menos intensa, la diferencia entre las luces y las sombras también es menor, reduciéndose la probabilidad de sobreexponer o subexponer una de las dos. El cielo por su parte tomará un intenso color azul que contrastará con la mayoría de motivos que decidamos fotografiar, siendo especialmente idóneo para la fotografía urbana en la que se combina con la luz artificial procedente de faroles y edificios.

La hora azul también resulta cautivadora para el fotógrafo de paisaje urbano. Iluminado artificialmente, éste combina sugestivamente con la luz natural fría de la penumbra. El secreto: esperar a esos breves instantes en que el primer plano (el motivo urbano) y el fondo (el cielo) posean la misma intensidad de luz, creando un delicado equilibrio. Todo un clásico de la fotografía urbana.

Las recomendaciones para hacer las mejores fotografías en la hora azul son las mismas que para la fotografía nocturna, pudiéndose resumir en los siguientes puntos:

El uso del trípode es esencial. La calidad de la luz es excelente pero no ocurre lo mismo con su intensidad por lo que olvidemos disparar con cámara en mano.

Si queremos reducir las vibraciones al mínimo lo mejor es utilizar un disparador remoto o el temporizador de la cámara. Si esta es un réflex y dispone de la función de bloqueo de espejo no dudes en activarla para evitar la vibración producida por el movimiento del espejo.

Tendremos que poner especial atención al tiempo de exposición de la toma para compensarla de ser necesario. Si el cielo está muy oscuro es posible que la cámara nos de una medición errónea que sobreexponga las zonas más iluminadas.

Deberás hacer lo mismo con la apertura del diafragma, jugando con los valores de uno en función del otro (mayor tiempo de exposición implica menor apertura y viceversa).

Para conseguir que la luz de los faroles parezca una estrella (con aspas) lo que debes hacer es cerar el diafragma (ej.:f16, f22).

Si disparas en RAW te ahorrarás problemas con el balance de blancos.