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12 errores comunes que deben evitarse para convertirse en un mejor fotógrafo

altocontrasteEn lugar de consejos fotográficos de los profesionales, instructores y expertos, (que son excelentes fuentes de información), Panasonic ha decidido hacer una encuenta con un muestreo grande entre principiantes y aficionados a la fotografía sobre los errores que cometen con más frecuencia.

 

Los resultados se volcaron en una lista que se utilizaron para resaltar los errores que se cometen y poder dar consejos. Una vez evaluados los participantes en la encuesta, se tuvo un plan de acción de las técnicas de fotografía que se conocen y las que se necesitan mejorar. Esto es para centrarse en ello y  aprender de los errores y practicar.

 

Aquí los resultados:
1.En la encuensta de Panasonic se encontró que el 35,2% de los encuestados dijo que se han olvidado de revisar las baterías de su cámara con frecuencia, y experimentaron quedarse sin carga. La capacidad de las baterías, como se mide por el número de fotogramas RAW o JPEG disparados, es una especificación importante a considerar al comprar una cámara digital. Si no sabes el número de disparos límite que permite la batería de tu cámara, entonces es una buena razón para leas las especificaciones en el manual.

 

2.De todos los participantes en la encuesta, el 29,3% encontró que su mayor problema era aprender a mantener el equilibrio de la cámara, lo que dio lugar a muchas imágenes borrosas. Incluso si estás comprando una cámara compacta de bajo costo, debes hacer una prueba de mantener una en tus manos antes de gastar tu dinero. Es importante que se sienta cómoda al sostenerla y no ser un testeador del fabricante. También se recomienda averiguar si incluye ESTABILIZADOR DE IMAGEN (IS) en el caso de las compactas. Por lo general, las cámaras más caras, tienen mejor ergonomía y más facilidad para que se mantengan estables. Independientemente de la calidad de los equipos, sostener una cámara y producir imágenes nítidas es una técnica que hay que aprender y practicar.

blurred-funfair3.La encuesta también descubrió que el 22,7% de los sujetos fotografiados salían movidos porque la velocidad de obturación era demasiado lenta. Las cámaras compactas con control automático de exposición,no causan este problema. Si el modo automático lo hace, entonces se debe aprender a ajustar la exposición manualmente, si la cámara lo permite, y tratar de fotografiar el sujeto en movimiento nuevamente.

 

4.El siguiente grupo más grande de los fotógrafos "confesó" que se olvidaron de compensar el

disparo del obturador. Se refiere al breve espacio de tiempo entre el momento de pulsar el disparador de la cámara y antes de que realmente se registra la imagen. Las Cámaras Point & Shoot por lo general tienen un retraso de obturación que no se dá en una cámara réflex digital.

5.No es ninguna sorpresa que la falta de atención se centra en la parte superior de la lista. Aproximadamente el 17% de los encuestados dijo que muchos de sus fotos tenían enfocado el fondo, pero no el tema. La colocación del punto de enfoque en el fondo provoca este error. Si la cámara lo permite no utilizar el modo inteligente o utilizar el punto de enfoque central, para luego reencuadrar.

 

6.La subexposición fue el sexto error más común en los principiantes y aficionados, con un 19,3%. Una vez más, el modo automático de muchas cámaras compensará con poca luz, por lo que la imagen no estará subexpuesta, sin embargo, si se comienza a forzar el límite del modo automático, se pueden producir imágenes subexpuesta.

7.Al igual que el error de la batería, el 16,5% de los fotógrafos dejó que su memoria se llenara, y de repente no tenían espacio para la imagen que se acababa de intentar capturar. Probablemente, la mejor manera de evitar este error es leer el manual y tener las especificaciones en la cabeza, algunas cámaras y sobre todo las reflex disponen en alguna parte del display la cantidad de tomas aproximadas que se pueden realizar, recuerden revisar este dato antes de salir a fotear.

 

8.El 12,2% que dijo que su mayor error fue sobreexponer las fotos también se encontraban entre los fotógrafos que tenían fotos subexpuestas. Manejar en más (y en menos) la exposición viene con la práctica y la experiencia, a medida que se aprende en qué tipo de condiciones de luz se puede realizar esto.

 

9.Aunque el balance de blancos está cerca de la parte inferior de la lista, se sabe que el 6,8% cometen este error. Un ajuste incorrecto del balance de blancos puede hacer que sus fotos sean ligeramente saturadas, con un tinte naranja, azul o amarillo. No hay nada particularmente difícil de aprender cómo ajustar el balance de blancos de la cámara correctamente. La parte difícil, sin embargo, hacer que tus ojos se acostumbren tan rápidamente a las diversas fuentes de luz (luz solar fotográficas, flash, estudio, etc) que no se ven del color que lo ve la cámara. Una vez más, es la limitación del modo automático del balance de blancos de la cámara. Servirá bien en la mayoría de los casos, pero a veces tendrás que hacer frente a otros desafíos de imágenes que necesiten saber cómo configurarlo manualmente.

 

10.Sólo el 10% de los fotógrafos encuestados admitieron el ajuste de píxeles incorrecto. Este número es probable que sea bajo porque la mayoría de las cámaras vienen de fábrica previamente seteadas en un número de píxeles medio que va para el tipo de fotos que hace la mayoría. No obstante, se trata de un ajuste de la cámara que se debe comprender a fondo, para que sepa cómo cambiarlo para situaciones específicas.

11.La Velocidad de obturación ha generado el 5,4% de las respuestas con problemas, lo cual tiene sentido si los fotógrafos estaban produciendo imágenes sobreexpuestas y subexpuestas.

 

12.El ISO, como uno de los 3 elementos de la fórmula de la exposición, es un error común que sólo cometió el 3,7% de los fotógrafos. Una vez más, las fotos de la mayoría de los fotógrafos están dentro de los amplios rangos de ISO de la mayoría de las cámaras, pero el ISO es un concepto importante que se debe estudiar y conocer para ajustar en ciertos casos de baja luz. Esto implica tener claro el tema de la relación ISO/Ruido.

Una aproximación a la exposición óptima en digital

La exposición óptima en digital (la que nos garantiza tener la mejor relación señal/ruido, la mayor riqueza tonal y el mayor rango dinámico captado) es algo muy sencillo de lograr: consiste en tratar que el histograma de nuestra cámara quede lo más a la derecha posible, justo antes de empezar a quemar ninguna zona de la toma.

Esto es lo que se conoce como "Derecheo del histograma" o ‘Exposing to the right’ y es un método bastante viejo, hay un artículo el Dzoom muy bueno sobre este tema.

Para lograr esta exposición habrá un sinfín de técnicas y trucos, porque "cada maestro tiene su libro". Y una de ellas es la del fotógrafo español José María Mellado.

Islandia2007 - MelladoOtra si no se dispone de medición puntual (requerida para usar la técnica de Mellado) sería hacer la foto con alguna de las mediciones que nos da la cámara y observar el histograma para ir derechándolo mediante prueba/error con la compensación de la exposición.

 

Técnica de Mellado de medición de luces para lograr la exposición óptima en digital

Como decía, no es el hecho de ‘qué hacemos’ para exponer de manera óptima, sino ‘cómo lo hacemos’. Lo que propone Mellado en su libro es algo tan sencillo como ha dicho Portiella, contrarrestar el comportamiento normal del sistema de medición de la cámara. Ésta garantiza que en la toma final el área de la imagen sobre la que se ha hecho la medida de luz aparecerá de color gris, es decir lleva las luces medidas a un nivel de luminosidad intermedio.

 

Lo que propone Mellado es:

1. Con la cámara en modo de medición Puntual (y el que no disponga de medición puntual como los que tenemos una 350D/400D simplemente no podemos hacerlo: medir sobre la zona de la escena de mayor luminosidad y que queremos captar con detalle en la toma final.

 

2. Si disparamos ahora, esa zona medida saldrá por la forma en que funciona la cámara con una luminosidad intermedia, o sea gris.

 

3. Por ello lo que hay que hacer ahora es: respecto a la medición que nos acaba de dar la cámara con la medición puntual, subir la exposición en 2 diafragmas (2 ó 3 ó 1,5 o los que sean, cada cámara tendrá un valor en función del nivel preciso de gris medio a que nos lleve la medición hecha).

 

4. El resultado será que esa zona de altas luces sobre la que hemos medido y que habría salido gris caso de no compensar el nivel de exposición, va a salir blanca pero justo antes de quemarse; es decir va a conservar detalle.

Foto de MelladoEn conclusión:
1. La exposición óptima en digital podemos decir que consiste en el "Derecheo del histograma".
2. Mellado lo que propone es una técnica de medición de luces para lograr dicha exposición óptima. Técnica que ni es la única posible, ni sirve para todas las cámaras (solo para aquellas con medición puntual).

Determinar la exposición midiendo la luz del cielo

Una de las formas de medir la luz que más se utiliza en espacios abiertos es la de tomar los valores de la exposición en el cielo y no apuntando la cámara a ninguna parte concreta de la escena.

_MG_6477 Es decir, giro la cámara dirigiendo el objetivo hacia el cielo -obvio no hacia el sol- ajusto en modo manual (o prioridad de Abertura) hasta que el fotómetro indique que la exposición es correcta -o ligeramente sobreexpuesta según el gusto y las técnicas de procesado de cada uno- y manteniendo la exposición vuelvo a dirigir la cámara a la escena ignorando las siguientes indicaciones del fotómetro.

 

Este método tiene algunas ventajas: no hay que preocuparse de dónde medir la luz en cada escena y mientras que la luz no cambie radicalmente no hay casi que preocuparse de la exposición, aunque conviene no perder de vista el histograma y activar el aviso de luces altas.

Es una técnica muy útil para lograr imágenes muy uniformes en cuanto a luz y colores.

_MG_5437 Este método es válido para casi todo tipo de situaciones, incluyendo el atardecer, el amanecer y cuando hay reflejos marcados en el agua o en el mar.

 

Otra forma es tomar la medición en el cielo que tiene más luz que el resto del paisaje y subexponer alrededor de 1 punto o 1.5 puntos (-1EV o –1.5EV).

 

Luego utilizo Photoshop para darle el toque final a la fotografía.

Rueda de exposición fotográfica

Investigando por las webs y referido al tema donde vimos la Ley de Reciprocidad encontré esta práctica Rueda de Exposiciones Fotográficas (en inglés), es muy práctica a la hora de entender cómo funciona la reciprocidad de las 3 variables fundamentales en fotografía: Apertura de diafragma, Velocidad de obturación y  sensibilidad ISO.

Rueda de exposiciones A los lados de la rueda vemos representados los distintos ambientes de luz (nieve, sol de mediodía, etc). Arriba la sensibilidad ISO. Con estos valores la rueda representa los valores correspondientes a Diafragma y Velocidad y tomando los valores en sentido horario donde la velocidad es más lenta se verán los pares de valores para conseguir movimiento en la toma, si los tomamos al reves, en sentido antihorario, la velocidad es más rápida,con lo que lograremos congelar la imagen.

 

Link: http://training.sessions.edu/design-tools/photography-exposure-wheel.asp

 

Descarga: http://download.cnet.com/Photography-Exposure-Wheel/3000-12511_4-10565377.html

Relación Diafragma – Velocidad – ISO. La ley de reciprocidad

En mis cursos de fotografía algo que siempre cuesta entender a los alumnos es algo básico y esencial que es el pilar de la fotografía y de una buena fotografía bien expuesta. Entendiendo este concepto entenderemos en gran medida la base de todo dispositivo fotográfico y por ende podremos despegarnos de los modos automáticos y así obtener fotos más interesantes.

 

¿Cuánta luz debemos dejar pasar a través de nuestra lente?

Para esto lo más fácil es usar la metáfora de la Ventana, un concepto ya muy pero muy utilizado pero que siempre ha servido para entender de inmediato la idea.

habitacion oscura Imagina que te encuentras en un cuarto oscuro con una sola ventana, el tamaño de la ventana va a ser nuestra apertura, cuanto más grande sea la ventana más luz dejará pasar cuando la abramos y viceversa, por otro lado tenemos la posibilidad de decidir cuanto tiempo queremos abrir esa ventana, si lo hacemos muy rápido dejaremos entrar poca luz y la habitación apenas se iluminará unos instantes, si la dejamos abierta más tiempo veremos el cuarto completamente iluminado esto es nuestra velocidad de obturación, por último imaginemos que nosotros nos encontramos sentados en la recamara viendo al exterior a través de la ventana, la sensibilidad de nuestros ojos a la luz (el ISO) va a hacer que logremos ver por completo lo que hay afuera o quizás solo lo más brilloso.

 

Por supuesto que explicaré cada uno de estos elementos en detalle. Por ahora simplemente tienes que hacerte a la idea de que  los 3 elementos de la exposición se encuentran relacionados, no puedes modificar uno sin cambiar a los otros, cada uno tiene ciertas características que iremos conociendo, por ejemplo el ISO altera la calidad de la imagen, la velocidad congela o da movimiento a los objetos y la apertura incide sobre lo que se conoce como profundidad de campo y nitidez.

 

Tu duda es la clave en una correcta exposición… me explico, la apertura del diafragma, la velocidad de obturación y la sensibilidad (ISO) definen la correcta exposición (toma) de la fotografía. Los tres parámetros inciden por igual y te definen si una foto está correctamente expuesta o por el contrario está o bien subexpuesta (oscura) o bien sobreexpuesta (muy clara o quemada).

 

APERTURADE DIAFRAGMA o (F) STOP:Abriendo más o menos definimos la cantidad de luz que llega al sensor o película. Sirve para actuar sobre la profundidad de campo (más zona enfocada por delante y por detras del punto al que estas enfocando). Cada paso de diafragma corresponde al doble de luz que pasa, esto es por un diafragma f/2.8 pasa el doble de luz que por un diafragma f/4.

aberturas de diafragmas

VELOCIDAD DE OBTURACIÓN: Tiempo durante el cual llega luz al sensor o película. Una velocidad mayor te permitirá congelar sujetos en movimiento… directamente relacionado con lo anterior. Por ejemplo de 1/30 a 1/60 hay un paso (equivalente a un paso de diafragma), pasando por 1/30 el doble de cantidad de luz que por 1/60.

 

ISO: Capacidad de respuesta de la antigua pelicula analógica ante la luz, cuanto mayor es el ISO, más sensible es la pelicula o sensor, pero esto incide en el grano (analógico) y ruido (digital). Existe una escala estandar en la que, por ejemplo de ISO 200 a ISO 400 es otro paso más, siendo ISO 400 el doble de sensible que ISO 200.

 

Si miran la cámara verán los distintos pasos en abertura de diaframas:

 

2.8   4   5.6   8   11  16   22   32

y de velocidad (recuerden que en la realidad es la inversa 1/X donde X es la velocidad, ej: 1/30 es “una treintava parte de segundo”, en el visor de algunas cámaras aparece directamente el nro. X):

15   30   60   125   250   500   1000

 

 

Ley de reciprocidad

Esta dice que a un ISO determinado hay una relación directa entre abertura de diafragma y velocidad de obturación.

Ejemplo:

Si utilizamos un ISO 100 en un día soleado  y con una velocidad de 125 y obtenemos un f 16, también podremos hacer las siguientes relaciónes:

 

F                                    4         5.6        8       11      16      22        

V                               2000    1000    500    250     125    60

 

 

Como dijimos antes al abrir un punto más de diafragma entra el doble de luz; pero al aumentar al doble la velocidad de obturación, nos llega al sensor la misma cantidad de energía luminosa por lo tanto la toma estará bien expuesta.

 

Pero ¿Cómo se comporta el ISO?

 

La tabla de ISOs sería la siguiente:

 

ISO 100 200 400 800 1600 3200 etc.

El ISO nativo sería el ISO 100, cada vez que subo un paso estoy intensificando la señal que recibe el sensor X2, es decir, si a ISO 100 llega una señal con un valor X, a ISO 200 esa señal se amplificará a 2X, a ISO 400 la señal se amplificará a 4X, a ISO-800 se amplificará a 8X, etc. Con lo que podré subir los valores de velocidad si el F lo dejo fijo, caso práctico en el caso de tener que hacer fotografía en lugares de poca luz.

El fotómetro en las cámaras digitales

Uno de los temas más complejos de dominar en la práctica fotográfica es el fotómetro . Saber interpretar su mecánica y tomar la decisión correcta de exposición en cada caso, es fundamental a la hora de obtener buenas fotografías.

 

Comenzaremos por tratar de entender cómo funciona un fotómetro. De hecho, vale la pena aclarar que el término no es exacto, ya que en realidad en fotografía no solemos medir la cantidad de luz existente en una escena, sino que utilizamos un dispositivo que a partir de la cantidad de luz nos aconseja o recomienda una determinada exposición en cámara; por lo tanto el nombre más correcto es el de exposímetro, aunque en la práctica diaria se ha difundido el nombre de fotómetro. Comprender esta diferencia nos ayuda a entender mejor su funcionamiento.

Todas las cámaras disponen de un fotómetro interno que mide la luz reflejada en la escena. Este fotómetro permite a la cámara calcular una exposición correcta.

 

Sin embargo el fotómetro de la cámara no es el más exacto, y para cierto tipo de fotografía se utilizan fotómetros de mano o fotómetros externos. Con ellos podemos medir la luz de forma más exacta. Pero esto lo trataremos en capítulo aparte.

 

Al presionar el botón de enfoque de nuestra cámara digital, la medición se hará en el lugar donde estamos "apuntando". El valor arrojado será de "x" EV (Exposure Value, del inglés, "Valor de Exposición").

Según el tipo de cámara que utilicemos podremos cambiar o no el tipo de medición, en el caso de las cámaras reflex (SLR o DSLR) el fotómetro tiene varios modos.

Metering-Icons

Metering-Zones Las zonas más oscuras de color rojo indican las zonas donde se da más énfasis  en la medición respecto del la imagen en general. Las áreas blancas indican que no se miden en absoluto (el visor de la cámara real puede ser diferente según el modelo)

Medición Puntual (Spot)
Es el modo "clásico" de medición de fotómetros o expósimetros TTL

La medición de la luz, se realiza en el centro, en una zona cuyo tamaño abarca aproximadamente, 3 % de la escena. El resto de la escena no se mide.

La medición tipo "parcial", es una variación de esta,  creada por Canon, con un area mayor de medición, que suele estar del 6 al 9% de la escena.

 

Ventajas: Tomar diferentes mediciones en distintos puntos de la escena y calcular por nosotros mismos, la exposición correcta.

Desventajas: Si no "apuntamos" al lugar adecuado, la medicion puede ser errónea.

 

Situaciones concretas:

Escenas muy difíciles, con mucha variación de luz o con áreas claras u oscuras especialmente dominantes, contraluces, puestas de sol algo intensas todavía, etc.

Cuando nos interesa resaltar específicamente el tono de piel de un sujeto.

 

Medición Parcial (Partial)
Este modo de medición es similar a la medición puntual, pero cubre un área ligeramente más grande, sólo la lectura en forma de cruz central de cinco zonas de medición (aproximadamente el 10% de la imagen total de la superficie).
Este modo funcionará bien con temas que tienen un contraste extremo, y/o cuando no quieras que una parte de la toma "confunda" al fotómetro.

 

Medicion Ponderada al Centro (Center-Weighted Average)
La medición se hace con prioridad a la zona central y a continuación, realiza un promedio del resto de la escena. Es la más adecuada cuando creemos que la puntual puede limitarnos especialmente.

Es el habitual por defecto en las cámaras digitales.

Situaciones concretas: 

Macrofotografía: Para cuando fotografiamos un motivo sin estar interesados en como puede afectar a la exposición la luminosidad del fondo de la escena.

Luces de Navidad: Cuando hay fuertes contrastes de luz, localizamos un punto equilibrado lumínicamente (en este caso, hay que compensar a -1 o -2 diafragmas para evitar una sobreexposición con perdida de color).

Retratos: Es el más adecuado.

Posición del motivo: Cuando el sujeto se encuentra en una zona muy centralizada ocupando un gran área de la escena. 

 

Medición Evaluativa o Matricial (Evaluative)
Nace en 1983 a través del model "FA" de Nikon . Este presenta el sistema AMP (Advance Multi Pattern ). Este sistema se basa en una "matriz" que posee uno o varios sensores, que dividen la escena en varios segmentos, deduciendo la luz que hay en cada uno de ellos, El procesador integrado calcula el promedio de todos los segmentos, infiriendo la medición total.

En la actualidad, algunas cámaras dividen la escena en más segmentos, llegando en las cámaras profesionales a 16 segmentos.

 

Desventajas: No es válido para escenarios con fuerte contraste de tonos claros y oscuros. 

Situaciones Concretas:

Paisajes (Espacios amplios donde no haya tonos más intensos que otros).

Las zonas más oscuras de color rojo indican las zonas donde el énfasis se da la mayoría de medición en el área de la imagen en general. Las áreas blancas indican que no se miden en absoluto (visor es simulada sólo de referencia; visor de la cámara real puede ser diferente según el modelo).

 

Medición Matricial del tipo 3D

Sistema utilizado en cámaras Nikon, que disponen de un procesador complejo que compara la información procedente de los segmentos con un banco de imágenes de escenas similares que guarda en memoria, decantándose por el más parecido a la escena fotografiada. Este procesador mide, evalúa y expone con una fiabilidad superior a los otros sistemas que solo son válidos cuando las escenas promedian un 18 % de reflectancia (escenas en las que no se refleja el 18% de la luz (el valor con el que están calibradas las cámaras)).

 

Ventajas: Suele estar especialmente recomendado, sobre todo el del sístema 3D, por su alta fiabilidad.

Desventajas: A veces es necesario compensar de 2/3 ev, arriba o abajo.

 

Metering-Modes_40D Indicador del tipo de medición en cámaras Canon

 

Nikon D90 displayIndicador del tipo de medición en cámaras Nikon

Cómo hacer fotos de cascadas

Si te interesa la fotografía al aire libre esto te va a interesar.

Las cascadas se presentan como un objetivo muy interesante y a veces hasta como un reto para nosotros los fotógrafos. En primera instancia, son lugares muy bellos, en segunda, normalmente se encuentran con condiciones de iluminación pobre; y por último son un objeto dinámico ya que se encuentran en movimiento (claro que el movimiento es un reto, pero también una oportunidad creativa).

 

Trabajando con Movimiento
Siempre que se le presente un objeto en movimiento realmente existen 2 opciones: La primera es congelar el movimiento al utilizar una velocidad rápida (recomendamos por lo menos 1/250 de segundo); y la segunda es capturar y resaltar el movimiento al utilizar una velocidad menor y lograr que el objeto en movimiento (en este caso el agua) se vea corrido.

La mayoría de los fotógrafos se van por la segunda opción y permiten que el agua se vea borrosa. Aquí esta como lograrlo: necesitarás la cámara digital, trípode y en algunos casos un filtro de Densidad Neutra o polarizador.

 

Controle la Toma
En este tipo de tomas es necesario controlar la velocidad de obturación.
Nunca usar modos automáticos, la cámara muy probablemente seleccione una exposición que congelará un poco el movimiento y no es lo que queremos. Cuanto mayor el tiempo de exposición mayor será el efecto artístico logrado.
Generalmente el tiempo de exposición para este tipo de tomas se sitúa entre 1 y 2 segundos, para poder obtener un barrido agradable del agua.
El problema con aumentar el tiempo de exposición es que se incrementará la cantidad de luz que entra en la cámara y al menos que esté oscuro o nublado, encontrarás que la fotografía va a ser sobre expuesta. Para contrarrestar este efecto, debemos reducir la apertura en modo manual, a número f más alto (ej.: f22), mayor será el tiempo de exposición. Si así y todo no logramos valores de tiempos adecuados, el truco es utilizar un filtro polarizador o un filtro de Densidad Neutra, con lo que lograremos bajar algunos puntos de exposición y así lograr el tiempo requerido (1 o 2 seg.) .

Otro beneficio de utilizar el filtro polarizador es que al tratarse de lugares por lo general con mucho color verde, éstos se verán realzados.

 

Trípode
Por supuesto que para tomar una fotografía a estas velocidades deberás utilizar un trípode o alguna otra forma que te asegure que la cámara permanecerá inmóvil por el tiempo completo de la exposición.

 

Resultado:

salto salto encantado iguazu

Todos los Secretos de la Fotografía HDR en 7 Fantásticos Artículos

Qué es la fotografía HDR?

 

La fotografía HDR (High Dynamic Range) es una técnica para procesar imágenes, que busca abarcar el mayor rango de niveles de exposición en todas las zonas. Esto se consigue mediante la mezcla de varias fotos de la misma imagen con diferentes exposiciones.

Para ello se utiliza la técnica del bracketing u horquillado.

Museo de Arte de Tigre Aquí les dejo un pdf que publicó el blog DZoom, muy interesante por cierto:

 

Bajar pdf

Bracketing u Horquillado

El horquillado o bracketing es una técnica consistente en realizar varias fotografías seguidas variando la configuración de la apertura del diafragma o la velocidad de obturación de nuestra cámara. Esto nos permitirá disponer de una misma fotografía con distintos niveles de exposición.

Donde resulta especialmente útil la aplicación de esta técnica es en las situaciones en las que el entorno fotografiado cuenta con fuertes contrastes de luces y sombras, con los que al disponer de tomas con distintas exposiciones podremos trabajar en la fusión posterior de ciertas partes de cada imagen, obteniendo una imagen final con más información que cada una de ellas por separado.

Tanto el número de tomas como la diferencia entre ellas (del entorno de un paso) se pueden decidir en los menús de configuración de la cámara. Unos valores muy utilizados son, por ejemplo, tres disparos. Dos ellos con un valor de +1 y-1 en exposición, con respecto al central.

Canon AEB menu Nikon AEB menu

La utilidad del horquillado, tradicionalmente, era la de tomar fotografías con pequeñas variaciones en la exposición, para poder elegir la más adecuada. En la actualidad se utiliza fundamentalmente para dar soporte a las técnicas HDR (alto rango dinámico).

Cuando se usa para la realización de fotografías que vayan a ser procesadas por software de HDR es preciso utilizar un trípode (para conseguir un perfecto alineamiento) y un disparador remoto para evitar cualquier tipo de trepidación.

Bracketing