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Qué es la iluminación Strobist?

Strobist by Dave Cohen
Strobist by Dave Cohen

 

Todos sabemos que la luz del mediodía es la peor para disparar; ésta cae verticalmente sobre los objetos y elimina los volúmenes; y que la luz de la tarde o el amanecer, la hora “mágica” son las más apropiada para jugar con los perfiles, los volúmenes y los colores.

 

Ahora bien, ¿qué sucede cuando uno pretende generar sus propias atmósferas lumínicas con flashes? Pues bien, primero, hay que aprender unos esquemas básicos de iluminación; y, segundo, tenemos que gastar un dineral en flashes, focos, fondos (en el caso de la fotografía de estudio), paraguas, cajas de luz, adaptadores y trípodes.

 

Por eso, en el año 2006, David Hobby decidió crear un blog llamado “Strobist” en el que explicaba cómo armarse un equipo de iluminación pequeño pero completamente efectivo por menos de 200 dólares. Además explica los esquemas elementales de iluminación con el fin de acercar este mundo a los aficionados con menos medios.

 

La base de esta filosofía está fundamentada por 2 pilares:
1- Los materiales Strobist deben ser fáciles de llevar a cualquier lado.
2- El costo del material Strobist debe ser accesible para cualquier fotógrafo, incluso para los aficionados.

 

La idea de David Hobby se extendió como la pólvora y desembocó en una filosofía fotográfica, que se basa en utilizar esquemas básicos de iluminación utilizando mucha imaginación y fuentes de luz económicas y pequeñas que se puedan transportar con facilidad para utilizarlas en cualquier circunstancia.

 

Entre los elementos más importantes de un equipo de iluminación strobist se encuentran flashes pequeños de bajo costo, sincronizadores inalámbricos, un par de paraguas (o reflectores translúcidos para difuminar la luz), soportes, gomas de pelo para situar los flashes en los lugares apropiados y tu cámara.

 

Los resultados son espectaculares, y además hacen que la imaginación valga siempre más que cualquier equipo de iluminación muy costoso.

 

Joe McNally, fotógrafo de NatGeo, es uno de los fotógrafos que utiliza mucho esta técnica y vemos los resultados sorprendentes en sus fotos.

 

Link de la web en ingles: http://strobist.blogspot.com/
Link de la web en español (no siempre actualizada): http://strobistenespanol.blogspot.com/
El grupo en Flikr: http://www.flickr.com/groups/strobistenespanol/

 

Les paso además el pdf de Strobist 101 con las bases de Strobist y, que ya no está en la web original:https://www.dropbox.com/s/r04h6izcg9jk08f/Strobist_Lightning_101_Spanish.pdf

 

Rarindra Prakarsa

Una imagen puede transmitir sensaciones por la luz, el color, la textura y por supuesto el contenido que muestre, pero si además esa imagen va mejorada con detalles técnicos que nos dan una sensación de elevación, de tercera dimensión la cosa ya cambia hacia el plano de la perfección. Esto es lo que ha logrado Rarindra Prakarsa, un indonesio de Yakarta, que usando cámaras Canon y un trabajo posterior de mejora de elementos determinados para dar mayor dimensión a sus trabajos consigue alcanzar el nivel de maestro de la imagen, él, que se considera semiprofesional, trabaja en el mundo de la fotografía desde el año 95.

4957028-lg 4928358-lg 6296812-md 6239796-md 6584542-md 6386450-lg 4972091-lg Link: http://photo.net/photodb/folder?folder_id=639613

Luz suave y difusa – El paraguas y el softbox

Vamos a ver 2 elementos muy útiles a la hora de realizar tomas en donde necesitamos iluminar con tipo de luces suaves o difusas.

 

El paraguas

Si te gusta la iluminación suave y difusa, el paraguas será seguramente uno de tus mejores aliados. Cabe destacar que existen dos clases de paraguas. Por un lado están aquellos que rebotan la luz y por otro lado están aquellos que difuminan la luz porque son blancos y translúcidos. Ambos difuminan la luz, no obstante el método de difusión que emplea cada uno es distinto.

paraguas1Personalmente tengo preferencia por el paraguas blanco que difumina la luz sin rebote puesto que el rebote en ocasiones puede lograr una sombra desagradable dependiendo de cómo lo apuntes. No obstante, ambos paraguas son muy buenos.

umbrella-selection El paraguas sirve en esencia para difuminar la luz, así como los reflectores y las cajas suaves (softbox). Su funcionamiento es muy sencillo, lo único que ha de hacerse es pasar la varilla por el foco y enroscarla para que quede adecuadamente colocada en el soporte para paraguas. Enseguida notarás una luz mucho más tenue y delicada. JamieSB

Eso sí, sí lo que deseas es controlar la luz suave necesitarás de una softbox. Los paraguas te dan una luz muy bonita pero difícilmente es manipulable por la forma de los mismos. De modo que si deseas una luz general y suave los paraguas son perfectos, por otro lado si deseas una luz suave pero muy manipulable necesitarás un softbox.

 

El Softbox

El Softbox es un elemento que se utiliza en el arte de la fotografía desde hace ya mucho tiempo. En sí no se trata de más que una luz suave y difuminada pero tiene ciertas propiedades especiales que la hacen muy atractiva al fotógrafo de retratos.

strobistComo los reflectores, las softbox pueden tener muchos usos y pueden ser utilizadas ya sea como luz principal de contra o de relleno.  Se trata de una luz suave y definida que viene muy bien a la hora de fotografiar a gente mayor puesto que al ser menos intensa y más difuminada no resalta las imperfecciones o arrugas de la piel.

stellar-softbox--kitTen en cuenta también que existen 2 clases de softbox, aquellas resistentes al calor y aquellas no resistentes al calor.  Las resistentes son ligeramente más costosas pero esto significa que puedes utilizar luces del tipo contínua tanto fluorescentes como así tambien halógenas.

 

También es posible filtrar las luces de un softbox comprándote una gelatina y colocándola sobre la cara del softbox. En conclusión se trata de un elemento muy utilizado en la fotografía de retratos y además de su versatilidad y definición por por lo bonito de su luz.

 

Existen además softbox para flashes compactos o portátiles que tambien son adaptables a flashes de estudio. Los hay de distinto tamaño, cuanto más grandes mejor calidad de luz difusa tendremos.

LumiQuest_Softbox3

Una aproximación a la exposición óptima en digital

La exposición óptima en digital (la que nos garantiza tener la mejor relación señal/ruido, la mayor riqueza tonal y el mayor rango dinámico captado) es algo muy sencillo de lograr: consiste en tratar que el histograma de nuestra cámara quede lo más a la derecha posible, justo antes de empezar a quemar ninguna zona de la toma.

Esto es lo que se conoce como "Derecheo del histograma" o ‘Exposing to the right’ y es un método bastante viejo, hay un artículo el Dzoom muy bueno sobre este tema.

Para lograr esta exposición habrá un sinfín de técnicas y trucos, porque "cada maestro tiene su libro". Y una de ellas es la del fotógrafo español José María Mellado.

Islandia2007 - MelladoOtra si no se dispone de medición puntual (requerida para usar la técnica de Mellado) sería hacer la foto con alguna de las mediciones que nos da la cámara y observar el histograma para ir derechándolo mediante prueba/error con la compensación de la exposición.

 

Técnica de Mellado de medición de luces para lograr la exposición óptima en digital

Como decía, no es el hecho de ‘qué hacemos’ para exponer de manera óptima, sino ‘cómo lo hacemos’. Lo que propone Mellado en su libro es algo tan sencillo como ha dicho Portiella, contrarrestar el comportamiento normal del sistema de medición de la cámara. Ésta garantiza que en la toma final el área de la imagen sobre la que se ha hecho la medida de luz aparecerá de color gris, es decir lleva las luces medidas a un nivel de luminosidad intermedio.

 

Lo que propone Mellado es:

1. Con la cámara en modo de medición Puntual (y el que no disponga de medición puntual como los que tenemos una 350D/400D simplemente no podemos hacerlo: medir sobre la zona de la escena de mayor luminosidad y que queremos captar con detalle en la toma final.

 

2. Si disparamos ahora, esa zona medida saldrá por la forma en que funciona la cámara con una luminosidad intermedia, o sea gris.

 

3. Por ello lo que hay que hacer ahora es: respecto a la medición que nos acaba de dar la cámara con la medición puntual, subir la exposición en 2 diafragmas (2 ó 3 ó 1,5 o los que sean, cada cámara tendrá un valor en función del nivel preciso de gris medio a que nos lleve la medición hecha).

 

4. El resultado será que esa zona de altas luces sobre la que hemos medido y que habría salido gris caso de no compensar el nivel de exposición, va a salir blanca pero justo antes de quemarse; es decir va a conservar detalle.

Foto de MelladoEn conclusión:
1. La exposición óptima en digital podemos decir que consiste en el "Derecheo del histograma".
2. Mellado lo que propone es una técnica de medición de luces para lograr dicha exposición óptima. Técnica que ni es la única posible, ni sirve para todas las cámaras (solo para aquellas con medición puntual).

McNally – El fotógrafo que sólo usa flashes portátiles

Desde 1994 hasta 1998 Joe McNally fue fotógrafo de la revista LIFE. Su serie más conocida es la de Retratos "Rostros de la Zona Cero – de los Héroes de Septiembre 11", una colección de 246 retratos gigantes Polaroid tomados en la Moby Studio C cerca de la Zona Cero, en un período de tres semanas poco después de 09.11. Un gran grupo de estos de tamaño (9 ‘x 4’) fotos se exhibieron en siete ciudades en 2002, vista por casi un millón de personas. La exposición y el libro, impreso por LIFE, ayudó a recaudar unos 2 millones de dólares para el 9-11 Relief Effort.

mcnally Algunas de las series fotográficas de McNally incluyen, "El futuro del vuelo", una cobertura de 32 páginas2 para National Geographic, publicado en diciembre de 2003, en conmemoración de la celebración del centenario de Vuelo de los hermanos Wright. Joe contribuye desde hace años 20 con National Geographic, y en esta historia fue el primero en realizar tomas digitales para la revista. Este tema fue finalista del National Magazine Award, y una de las tapas más  populares de la revista.

mcnally-1 Ha realizado tomas para las portadas de Sports Illustrated, Time, Newsweek, Geo, Fortune, Nueva York, Business Week, LIFE y el diario Men´s Journal, entre otros.

McNally realiza tomas  de publicidad, marketing y promoción que incluyen a FedEx, Nikon, Sony, Land’s End, General Electric, MetLife, Bogen, Adidas, Kelby Media Group, la Wildlife Conservation Society y el American Ballet Theatre.
En 2008, publicó su libro McNally, The Moment It Clicks. En 2009, McNally publicó The Hotshoe Diaries.

joe-mcnally Ha recibido el Premio Alfred Eisenstadt para la fotografía de revistas y ha sido honrado por Picture of the Year International, World Press Photo, y el Art Directors Club. También ha sido reconocido por las revistas Photo District News, American Photo, etc.

 

McNally maneja los flashes portátiles a la perfección. Su filosofía es que el mejor material que hay, es del que uno dispone en cada momento. Para mí lo que mejor hace es meterse en cualquier sitio y combinar luz amiente con luz artificial. No pueden perderse su portfolio

 

Aquí unos videos de cómo trabaja un profesional con ese tipo de flashes:

 

Creador de diagramas de iluminación online

Urgando la web descubro una interesante herramienta online para aquellos que les gusta realizar fotografías preparando esquemas de luz y quieren documentarlos para futuros trabajos y comprobar los resultados con los diferentes montajes.

La herramienta está en beta y sólo permite hacer esquemas sencillos pero imagino que poco a poco irá evolucionando.

La web también tiene una sección alimentada por la comunidad con ejemplos de esquemas y las fotos resultantes.

lighting-diagram-1277324985 Link +

7 difusores para flash caseros

El flash es una ayuda inestimable a la hora de hacer fotografías con poca luz o incluso como luz de relleno para fotografías en contraluz o con zonas de sombra. Uno de los principales problemas que se producen al utilizarlo es que su luz tan fuerte y puntual proyecta sombras muy duras y su uso se hace evidente en las fotografías.

 

Para difuminar la luz y suavizar las sombras lo mejor es usar algún tipo de difusor. Hay muchos modelos comerciales de difusor, pero agudizando un poco el ingenio también podemos improvisarlos en un momento, por un costo cero y con unos resultados más que aceptables. Hoy les muestro 7 modelos de difusor que he encontrado urgando por internet. Vamos a verlos:

 

Modelo aperitivo: difusor por kleenex o servilleta de bar

servilletaEste modelo es muy versátil ya que se puede usar para todo tipo de cámaras y flashes y es tan sencillo como poner delante del flash un trozo de kleenex o servilleta de papel. Si usan las de varias capas mejor, así se puede regular la capacidad de difuminar según se ponga una, dos o más capas.

 

Modelo añoranza: difusor por envase de rollo de 35mm
rolloPensado especialmente para que los que todavía extrañan las cámaras de rollo. Sólo necesitamos un envase de rollo de 35 mm translúcido, un cúter y un poco de maña. Es tan sencillo como hacer un par de cortes en el envase a la medida del flash de la cámara. Es importante dejar el aro superior completo para poder cerrar bien la tapa, así conseguiremos que se dirija mejor la luz y que no se nos caiga el difusor.

 

Modelo fresh: difusor por botella de refresco o gel de baño
botella Este modelo es ideal para macrofotografía, ya que lleva la luz directamente a la parte delantera del objetivo y la reparte de forma uniforme. Puede forrarse la parte superior por dentro con papel de plata para darle mayor reflexión hacia abajo. El tamaño dependerá del objetivo que usemos y podemos utilizar diferentes tipos de envases, únicamente es necesario que sean translúcidos. También podemos adaptarlo para un flash externo.

 

Modelo profesional: difusor por tarjeta de visita
tarjetaAquí tienen el modelo más sencillo de reflector y seguro que se lo habrán visto utilizar a muchos fotógrafos profesionales en las ruedas de prensa.

Hay que usarlo con el flash en vertical por lo que se dirige la luz hacia arriba y la tarjeta nos refleja parte de esa luz hacia delante.
Este modelo sólo se puede utilizar en habitaciones cerradas ya que necesita un techo o pared donde reflejar la luz.
Cuidado con las paredes de colores ya que nos puede dar tonos con ligeras dominantes de color.
Evidentemente utilizaremos una tarjeta blanca y si tiene letras, las pondremos hacia el otro lado.

 

Modelo clásico: difusor por plástico translúcido
carpeta

Ahora pasamos a un modelo más elaborado, ya que necesitaremos comprar un plástico translúcido de tapa de encuadernar, cuesta unos centavos de dolar en papelerías, y recortarlo a la medida que queramos. Puede ser más o menos grande y darle la forma que más nos guste. Cuanto más lo alejemos del flash más difuminará la luz. Lo bueno de este sistema es que es duro y flexible por lo que no se estropea y cabe en cualquier esquinita de nuestra mochila.

 

Modelo ABBC (A Better Bounce Card): difusor de goma eva
goma_evaEste sólo tiene un tema,  y es que hay que usarlo en interiores, pero los resultados son impresionantes, les recomiendo que lo prueben.

Se trata de un modelo de reflector desarrollado por Peter Gregg.

Básicamente es una variante del reflector de tarjeta, pero usando un área reflectora más grande y poniendo el flash en posición vertical para que refleje mayor cantidad de luz y sea orientable para tomar fotos también en formato vertical.

Se puede utilizar cualquier tipo de papel o cartulina blanca, pero Peter recomienda usar goma eva, que es un material altamente reflectante y que no se deforma. Se usa mucho en manualidades por lo que pueden encontrarlo en papelerías especializadas, y es bastante barato.

He usado este reflector para retratos y fotografía de piezas pequeñas tipo catálogo y difumina la luz de una forma sorprendente, apenas aparecen brillos y las sombras pierden toda su dureza. Relación calidad/precio/facilidad de uso, un diez..

 

Modelo bubble/burbuja: difusor por plástico con burbujas de aire
burbujasY para terminar quizás sea el más pobrecito en apariencia de todos los brico-difusores, pero funciona muy bien, aunque es muy cierto que la estética deja bastante que desear.

Una simple bolsa de plástico de burbujas, también nos sirve un trozo que podemos pegar con cinta adhesiva, con un lado abierto en el que introduciremos la cabeza del flash y listo.
Además si hemos tenido una sesión fotográfica estresante podemos usarlo después para explotar las pompitas y relajarnos un poco.

 

Finalmente les dejo unos consejos generales:
Cuando usemos difusores es probable que las fotos nos salgan subexpuestas así que es recomendable hacer antes un par de pruebas.
Consigan un par de bandas elásticas como las de las fotos para sujetar los difusores, son muy útiles y apenas se notan cuando se utilizan.

Luz difusa con rebote de flash en techo o pared

"¿Para que preocuparse en quitar el flash de la cámara si al final acabas rebotándolo en el techo o un una pared?"

 

Porque haciéndolo así, cuando te mueves alrededor de la escena mientras disparas, no cambias el punto de rebote del flash y la iluminación es consistente entre las diferentes tomas.

Porque iluminando con el flash fijo en una posición y con la potencia marcada en manual da una consistencia a tus fotos en exposición, calidad de luz y dirección de la luz imposibles de lograr con TTL.

rebote de luz Porque es una técnica que permite medio montar las luces e ir probando la exposición mientras decides que tipo de iluminación quieres obtener.

Porque trabajar con las luces fuera de la cámara es un buen hábito de trabajo a la que conviene acostumbrarse, para generar un fondo atractio que permita realizar un retrato muy aparente en una triste y aburrida oficina iluminada con fluorescentes.

 

La técnica es sencilla, muy usada y muy simple. Y te darás cuenta que estamos hablando simplemente de técnica. No tienes que comprar nada nuevo para tu equipo.

OK, pues entonces ya está, esas son las razones. Esta técnica te genera una iluminación general, capaz de iluminar una habitación completa y es útil para generar una zona muy permisiva de luz direccional. Suave y plana, pero definida al mismo tiempo.

 

Cosas a recordar

Primero, cuidado con el color de la pared. Ese color se transferirá a la luz reflejada.

Generalmente puedes usar esto a tu favor, como por ejemplo haciendo más cálida la luz reflejada, como en este retrato de una artista.

Puedes usar el ajuste del zoom de la cabeza del flash para controlar el tamaño del círculo de luz que ilumina la pared. Simplemente dispara el flash y observa el tamaño del haz en la pared sobre la que incide. Eso te permite empezar a ver el tipo de iluminación que vas a generar.

 

Técnica:
1. Apuntamos con la cabeza del flash directamente al techo o con un ángulo de 75 grados aproximadamente. El techo hará las veces de un gran reflector aunque como inconveniente está la posibilidad de que aparezcan algunas sombras cerca de los ojos a causa de que toda la luz proceda de arriba.

rebote1

2.Rebote invertido en techo. En este método colocamos el flash en un ángulo de 45 grados apuntando hacia atrás de modo que el destello rebote en el techo y la pared ubicados a nuestras espaldas. Evitaremos la sombra de los ojos del método anterior, aunque necesitaremos una pared detrás.

rebote2 3.Rebote en pared o lateral. Colocamos la cabeza del flash en un ángulo de 90 grados respecto al sujeto de forma que apunte a la pared más cercana. Conseguiremos una luz direccional que da profundidad a la imagen.

rebote3

Guía rápida de cómo analizar las luces de una toma

Los fotógrafos no pueden esconder la manera de cómo han iluminado algo. Las características de la luz – estilo, color, dirección, tamaño, difusión, etc – están claramente a la vista para cualquier fotógrafo que maneja los conceptos básicos de iluminación y tipos de luz.
Frente a esto deberíamos ser capaces de desentrañar la luz que utiliza cualquier fotógrafo.

estudio He aquí algunas preguntas que nos deberíamos hacer al analizar una toma fotográfica de otro colega:

 

P: ¿De donde viene la luz?
R: Las sombras te lo dicen.

 

P: ¿Se han utilizado varias luces?
R: Si la luz parece venir de varias direcciones y asumiendo que no hay espejos, probablemente. También debes comprobar inconsistencias en las sombras.

 

P: ¿Se ha modificado el color de los flashes para hacerlo coincidir con el de la luz ambiente?
R: Bueno, si los fluorescentes parecen ¿blancos? seguro. Lo mismo con las luces incandescentes.

 

P: ¿Indice la luz sobre una zona pequeña y limitada de la imagen?
R: Ha usado un snoot o una grid.

 

P: ¿Cual es el método más sencillo para comprobar la luz frontal en un retrato?
R: Los ojos resultan ser unos espejos estupendos para ver las fuentes de luz. Si además lleva anteojos de sol, estás de suerte. A menos que los reflejos hallan sido borrados con el Photoshop. Y no, no puedes borrarlos si eres un periodista.

 

P: ¿Estaba la luz cerca?
R: Fíjate en lo rápido que varía su intensidad a lo largo del sujeto. ¿Rápidamente? si, estaba cerca. ¿Lentamente? no, estaba lejos.

 

P: ¿Es una fuente de luz grande?
R: Depende de lo cerca que esté. Un pequeño flash de bolsillo parece un softbox cuando lo utilizas a 5cm en una toma macro. El Sol, que es la fuente de luz más grande que puedes usar, es muy dura, simplemente por esa tontería de los 150 millones de Km. Lo único importante es lo grande que la fuente de luz aparenta al el sujeto.

 

P: ¿Es un flash o una fuente continua?
R: Esa puede ser muy complicada de responder. Siempre puedes usar la luz disponible de manera lo suficientemente efectiva, como para confundir a la gente.

 

P: ¿Como han conseguido ese cielo nublado de un color azul tan intenso?
R: Pon el balance de blancos de la cámara en tungsteno, que mostrará las nuves neutras (grises) azules. Subexpón el cielo (por ejemplo, un paso por debajo del gris neutro) para tener un efecto más impactante. Ahora, coloca un filtro CTO (Color de temperatura naranja) en el flash que ilumina el sujeto principal. De ese modo el sujeto volverá a verse con el balance de blancos adecuado.

 

Espero haber ayudado con algunas pistas para que vayan formando una idea de cómo es esto. No hay secretos en cuanto a la luz.. Solo física!

Determinar la exposición midiendo la luz del cielo

Una de las formas de medir la luz que más se utiliza en espacios abiertos es la de tomar los valores de la exposición en el cielo y no apuntando la cámara a ninguna parte concreta de la escena.

_MG_6477 Es decir, giro la cámara dirigiendo el objetivo hacia el cielo -obvio no hacia el sol- ajusto en modo manual (o prioridad de Abertura) hasta que el fotómetro indique que la exposición es correcta -o ligeramente sobreexpuesta según el gusto y las técnicas de procesado de cada uno- y manteniendo la exposición vuelvo a dirigir la cámara a la escena ignorando las siguientes indicaciones del fotómetro.

 

Este método tiene algunas ventajas: no hay que preocuparse de dónde medir la luz en cada escena y mientras que la luz no cambie radicalmente no hay casi que preocuparse de la exposición, aunque conviene no perder de vista el histograma y activar el aviso de luces altas.

Es una técnica muy útil para lograr imágenes muy uniformes en cuanto a luz y colores.

_MG_5437 Este método es válido para casi todo tipo de situaciones, incluyendo el atardecer, el amanecer y cuando hay reflejos marcados en el agua o en el mar.

 

Otra forma es tomar la medición en el cielo que tiene más luz que el resto del paisaje y subexponer alrededor de 1 punto o 1.5 puntos (-1EV o –1.5EV).

 

Luego utilizo Photoshop para darle el toque final a la fotografía.