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Qué es la iluminación Strobist?

Strobist by Dave Cohen
Strobist by Dave Cohen

 

Todos sabemos que la luz del mediodía es la peor para disparar; ésta cae verticalmente sobre los objetos y elimina los volúmenes; y que la luz de la tarde o el amanecer, la hora “mágica” son las más apropiada para jugar con los perfiles, los volúmenes y los colores.

 

Ahora bien, ¿qué sucede cuando uno pretende generar sus propias atmósferas lumínicas con flashes? Pues bien, primero, hay que aprender unos esquemas básicos de iluminación; y, segundo, tenemos que gastar un dineral en flashes, focos, fondos (en el caso de la fotografía de estudio), paraguas, cajas de luz, adaptadores y trípodes.

 

Por eso, en el año 2006, David Hobby decidió crear un blog llamado “Strobist” en el que explicaba cómo armarse un equipo de iluminación pequeño pero completamente efectivo por menos de 200 dólares. Además explica los esquemas elementales de iluminación con el fin de acercar este mundo a los aficionados con menos medios.

 

La base de esta filosofía está fundamentada por 2 pilares:
1- Los materiales Strobist deben ser fáciles de llevar a cualquier lado.
2- El costo del material Strobist debe ser accesible para cualquier fotógrafo, incluso para los aficionados.

 

La idea de David Hobby se extendió como la pólvora y desembocó en una filosofía fotográfica, que se basa en utilizar esquemas básicos de iluminación utilizando mucha imaginación y fuentes de luz económicas y pequeñas que se puedan transportar con facilidad para utilizarlas en cualquier circunstancia.

 

Entre los elementos más importantes de un equipo de iluminación strobist se encuentran flashes pequeños de bajo costo, sincronizadores inalámbricos, un par de paraguas (o reflectores translúcidos para difuminar la luz), soportes, gomas de pelo para situar los flashes en los lugares apropiados y tu cámara.

 

Los resultados son espectaculares, y además hacen que la imaginación valga siempre más que cualquier equipo de iluminación muy costoso.

 

Joe McNally, fotógrafo de NatGeo, es uno de los fotógrafos que utiliza mucho esta técnica y vemos los resultados sorprendentes en sus fotos.

 

Link de la web en ingles: http://strobist.blogspot.com/
Link de la web en español (no siempre actualizada): http://strobistenespanol.blogspot.com/
El grupo en Flikr: http://www.flickr.com/groups/strobistenespanol/

 

Les paso además el pdf de Strobist 101 con las bases de Strobist y, que ya no está en la web original:https://www.dropbox.com/s/r04h6izcg9jk08f/Strobist_Lightning_101_Spanish.pdf

 

6 cosas que no puedes solucionar con Photoshop

blurredTodos ustedes habrán oído la expresión: "Lo voy a arreglar en la Post."

Es la manera del fotógrafo de decir que no va a hacerse problema por los detalles finos. En su lugar, va a pulir la imagen en Photoshop o cualquier otra herramienta de edición de imágenes que tenga a la mano.

Esto no es una embestida contra ningún programa de post-producción. Obviamente todos utilizamos alguno de éstos para darle un acabado final a las tomas. Es que después de algunos años de experiencia, tengo bastatnte claro lo que no puede arreglar el Photoshop y sería absurdo intentarlo.

También trato de evitar tener que pasar una hora en Photoshop para arreglar algo que habría tenido unos segundos para corregir de antemano. Me parece que aclarar esto ayuda a mantener estas cosas en mente cuando uno está haciendo una sesión de fotos donde los cambios en una Post serían imposibles o poco probables. Lo que sigue es mi lista. Si he pasado por alto algo, por favor siéntase libre de contribuir.

 

1. Posición de la cámara
Si no estás tan cerca como te gustaría, siempre se puede recortar el encuadre, pero si estás demasiado cerca no hay manera de que Photoshop puede ayudar a alejar la imagen. Es cierto, uniendo varias imágenes en una panorámica podría ayudar, pero incluso aquí algunas posiciones de la cámara son mejores que otras. Es mucho más fácil hacer que la cámara esté a la altura correcta y en el ángulo correspondiente antes de soltar el disparador que después.

 

2. Dirección de la iluminación  y la calidad
Si la luz es de mediodía, Photoshop no puede ayudar a hacer que se vea como si el sol estuviera bajo en el horizonte y viceversa. Del mismo modo, es difícil transformar un día nublado  en una escena soleada de un día brillante. Es posible que pueda hacerlo si hay suficiente iluminación suplementaria o modificadores de la luz, pero una vez más, estos entran en juego antes de que sueltes el disparador, no después. En principio cuanto mejor sea la calidad de la luz , menos tiempo llevará y será más fácil la post-producción.

 

3. Imagen fuera de foco
Desenfocar es fácil. Traer un área de la imagen que está fuera de foco, en foco, es casi imposible. El “Sharpening” ayuda a las pequeñas imperfecciones, pero no es sustituto de lo que está realmente desenfocado. Es por eso que debes comprobar el enfoque crítico siempre que sea posible antes de realizar la foto.

 

4. Imagen borrosa por la cámara y / o el movimiento del sujeto
Este es otro caso donde hay muy poco que pueda hacer Photoshop para arreglar algo que no funciona de esta manera en particular. A pesar de que los estabilizadores de imagen o un trípode robusto pueden minimizar o prevenir el movimiento de la cámara, no hay nada que pueda hacerse para prevenir el movimiento del sujeto. A veces simplemente no hay sustituto para una velocidad de obturación rápida, más luz (adicional si es necesario), o ambos.

 

5. Pérdida de información en la toma
Cada fotógrafo digital que tiene una idea de lo que están haciendo, sabe que no hay mucho que puedas hacer para recuperar una foto que está subexpuesta, incluso si el formato es RAW. Algunos de nosotros tendemos a olvidar, sin embargo, que la subexposición puede ser un problema también. A pesar de que se puede aumentar el brillo de las áreas que son más oscuras de lo que quisiera, también aumenta el ruido de la imagen.

Por lo general, vas a tener mejores resultados si te aseguras que los tonos oscuros estén bien expuestos, incluso si tienes que utilizar iluminación adicional o flashes para hacerlo.

 

6. La falta de visión
No me refiero a la ceguera literal, aunque Photoshop no puede hacer mucho sobre esto, me estoy refiriendo a la falta de un concepto real de estética, intención, propósito, o chispa creativa. Si es sólo otra fotografía, otra toma mundana de un tema común o evento, no encontrarás lo que estás buscando en Photoshop. Combinar la visión clara con un dominio de Photoshop, sin embargo, sí puede dar fuerza fuerza y llevar a buen puerto el resultado final.

 

Así que esta es mi lista. Seguramente he pasado por alto algo obvio?

En cualquier caso, lo que encontrarás es que los 6 elementos tienen en común que si no los tienes en cuenta  juntos antes de pulsar el disparador, se estrecharán drásticamente las posibilidades de hacerlo después.

Y si descubres que las tomas están perfectamente bien, sin necesidad de ajustes adicionales, bueno, yo me pregunto: ¿Eso sería tan malo?

Luz suave y difusa – El paraguas y el softbox

Vamos a ver 2 elementos muy útiles a la hora de realizar tomas en donde necesitamos iluminar con tipo de luces suaves o difusas.

 

El paraguas

Si te gusta la iluminación suave y difusa, el paraguas será seguramente uno de tus mejores aliados. Cabe destacar que existen dos clases de paraguas. Por un lado están aquellos que rebotan la luz y por otro lado están aquellos que difuminan la luz porque son blancos y translúcidos. Ambos difuminan la luz, no obstante el método de difusión que emplea cada uno es distinto.

paraguas1Personalmente tengo preferencia por el paraguas blanco que difumina la luz sin rebote puesto que el rebote en ocasiones puede lograr una sombra desagradable dependiendo de cómo lo apuntes. No obstante, ambos paraguas son muy buenos.

umbrella-selection El paraguas sirve en esencia para difuminar la luz, así como los reflectores y las cajas suaves (softbox). Su funcionamiento es muy sencillo, lo único que ha de hacerse es pasar la varilla por el foco y enroscarla para que quede adecuadamente colocada en el soporte para paraguas. Enseguida notarás una luz mucho más tenue y delicada. JamieSB

Eso sí, sí lo que deseas es controlar la luz suave necesitarás de una softbox. Los paraguas te dan una luz muy bonita pero difícilmente es manipulable por la forma de los mismos. De modo que si deseas una luz general y suave los paraguas son perfectos, por otro lado si deseas una luz suave pero muy manipulable necesitarás un softbox.

 

El Softbox

El Softbox es un elemento que se utiliza en el arte de la fotografía desde hace ya mucho tiempo. En sí no se trata de más que una luz suave y difuminada pero tiene ciertas propiedades especiales que la hacen muy atractiva al fotógrafo de retratos.

strobistComo los reflectores, las softbox pueden tener muchos usos y pueden ser utilizadas ya sea como luz principal de contra o de relleno.  Se trata de una luz suave y definida que viene muy bien a la hora de fotografiar a gente mayor puesto que al ser menos intensa y más difuminada no resalta las imperfecciones o arrugas de la piel.

stellar-softbox--kitTen en cuenta también que existen 2 clases de softbox, aquellas resistentes al calor y aquellas no resistentes al calor.  Las resistentes son ligeramente más costosas pero esto significa que puedes utilizar luces del tipo contínua tanto fluorescentes como así tambien halógenas.

 

También es posible filtrar las luces de un softbox comprándote una gelatina y colocándola sobre la cara del softbox. En conclusión se trata de un elemento muy utilizado en la fotografía de retratos y además de su versatilidad y definición por por lo bonito de su luz.

 

Existen además softbox para flashes compactos o portátiles que tambien son adaptables a flashes de estudio. Los hay de distinto tamaño, cuanto más grandes mejor calidad de luz difusa tendremos.

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McNally – El fotógrafo que sólo usa flashes portátiles

Desde 1994 hasta 1998 Joe McNally fue fotógrafo de la revista LIFE. Su serie más conocida es la de Retratos "Rostros de la Zona Cero – de los Héroes de Septiembre 11", una colección de 246 retratos gigantes Polaroid tomados en la Moby Studio C cerca de la Zona Cero, en un período de tres semanas poco después de 09.11. Un gran grupo de estos de tamaño (9 ‘x 4’) fotos se exhibieron en siete ciudades en 2002, vista por casi un millón de personas. La exposición y el libro, impreso por LIFE, ayudó a recaudar unos 2 millones de dólares para el 9-11 Relief Effort.

mcnally Algunas de las series fotográficas de McNally incluyen, "El futuro del vuelo", una cobertura de 32 páginas2 para National Geographic, publicado en diciembre de 2003, en conmemoración de la celebración del centenario de Vuelo de los hermanos Wright. Joe contribuye desde hace años 20 con National Geographic, y en esta historia fue el primero en realizar tomas digitales para la revista. Este tema fue finalista del National Magazine Award, y una de las tapas más  populares de la revista.

mcnally-1 Ha realizado tomas para las portadas de Sports Illustrated, Time, Newsweek, Geo, Fortune, Nueva York, Business Week, LIFE y el diario Men´s Journal, entre otros.

McNally realiza tomas  de publicidad, marketing y promoción que incluyen a FedEx, Nikon, Sony, Land’s End, General Electric, MetLife, Bogen, Adidas, Kelby Media Group, la Wildlife Conservation Society y el American Ballet Theatre.
En 2008, publicó su libro McNally, The Moment It Clicks. En 2009, McNally publicó The Hotshoe Diaries.

joe-mcnally Ha recibido el Premio Alfred Eisenstadt para la fotografía de revistas y ha sido honrado por Picture of the Year International, World Press Photo, y el Art Directors Club. También ha sido reconocido por las revistas Photo District News, American Photo, etc.

 

McNally maneja los flashes portátiles a la perfección. Su filosofía es que el mejor material que hay, es del que uno dispone en cada momento. Para mí lo que mejor hace es meterse en cualquier sitio y combinar luz amiente con luz artificial. No pueden perderse su portfolio

 

Aquí unos videos de cómo trabaja un profesional con ese tipo de flashes:

 

Creador de diagramas de iluminación online

Urgando la web descubro una interesante herramienta online para aquellos que les gusta realizar fotografías preparando esquemas de luz y quieren documentarlos para futuros trabajos y comprobar los resultados con los diferentes montajes.

La herramienta está en beta y sólo permite hacer esquemas sencillos pero imagino que poco a poco irá evolucionando.

La web también tiene una sección alimentada por la comunidad con ejemplos de esquemas y las fotos resultantes.

lighting-diagram-1277324985 Link +

7 difusores para flash caseros

El flash es una ayuda inestimable a la hora de hacer fotografías con poca luz o incluso como luz de relleno para fotografías en contraluz o con zonas de sombra. Uno de los principales problemas que se producen al utilizarlo es que su luz tan fuerte y puntual proyecta sombras muy duras y su uso se hace evidente en las fotografías.

 

Para difuminar la luz y suavizar las sombras lo mejor es usar algún tipo de difusor. Hay muchos modelos comerciales de difusor, pero agudizando un poco el ingenio también podemos improvisarlos en un momento, por un costo cero y con unos resultados más que aceptables. Hoy les muestro 7 modelos de difusor que he encontrado urgando por internet. Vamos a verlos:

 

Modelo aperitivo: difusor por kleenex o servilleta de bar

servilletaEste modelo es muy versátil ya que se puede usar para todo tipo de cámaras y flashes y es tan sencillo como poner delante del flash un trozo de kleenex o servilleta de papel. Si usan las de varias capas mejor, así se puede regular la capacidad de difuminar según se ponga una, dos o más capas.

 

Modelo añoranza: difusor por envase de rollo de 35mm
rolloPensado especialmente para que los que todavía extrañan las cámaras de rollo. Sólo necesitamos un envase de rollo de 35 mm translúcido, un cúter y un poco de maña. Es tan sencillo como hacer un par de cortes en el envase a la medida del flash de la cámara. Es importante dejar el aro superior completo para poder cerrar bien la tapa, así conseguiremos que se dirija mejor la luz y que no se nos caiga el difusor.

 

Modelo fresh: difusor por botella de refresco o gel de baño
botella Este modelo es ideal para macrofotografía, ya que lleva la luz directamente a la parte delantera del objetivo y la reparte de forma uniforme. Puede forrarse la parte superior por dentro con papel de plata para darle mayor reflexión hacia abajo. El tamaño dependerá del objetivo que usemos y podemos utilizar diferentes tipos de envases, únicamente es necesario que sean translúcidos. También podemos adaptarlo para un flash externo.

 

Modelo profesional: difusor por tarjeta de visita
tarjetaAquí tienen el modelo más sencillo de reflector y seguro que se lo habrán visto utilizar a muchos fotógrafos profesionales en las ruedas de prensa.

Hay que usarlo con el flash en vertical por lo que se dirige la luz hacia arriba y la tarjeta nos refleja parte de esa luz hacia delante.
Este modelo sólo se puede utilizar en habitaciones cerradas ya que necesita un techo o pared donde reflejar la luz.
Cuidado con las paredes de colores ya que nos puede dar tonos con ligeras dominantes de color.
Evidentemente utilizaremos una tarjeta blanca y si tiene letras, las pondremos hacia el otro lado.

 

Modelo clásico: difusor por plástico translúcido
carpeta

Ahora pasamos a un modelo más elaborado, ya que necesitaremos comprar un plástico translúcido de tapa de encuadernar, cuesta unos centavos de dolar en papelerías, y recortarlo a la medida que queramos. Puede ser más o menos grande y darle la forma que más nos guste. Cuanto más lo alejemos del flash más difuminará la luz. Lo bueno de este sistema es que es duro y flexible por lo que no se estropea y cabe en cualquier esquinita de nuestra mochila.

 

Modelo ABBC (A Better Bounce Card): difusor de goma eva
goma_evaEste sólo tiene un tema,  y es que hay que usarlo en interiores, pero los resultados son impresionantes, les recomiendo que lo prueben.

Se trata de un modelo de reflector desarrollado por Peter Gregg.

Básicamente es una variante del reflector de tarjeta, pero usando un área reflectora más grande y poniendo el flash en posición vertical para que refleje mayor cantidad de luz y sea orientable para tomar fotos también en formato vertical.

Se puede utilizar cualquier tipo de papel o cartulina blanca, pero Peter recomienda usar goma eva, que es un material altamente reflectante y que no se deforma. Se usa mucho en manualidades por lo que pueden encontrarlo en papelerías especializadas, y es bastante barato.

He usado este reflector para retratos y fotografía de piezas pequeñas tipo catálogo y difumina la luz de una forma sorprendente, apenas aparecen brillos y las sombras pierden toda su dureza. Relación calidad/precio/facilidad de uso, un diez..

 

Modelo bubble/burbuja: difusor por plástico con burbujas de aire
burbujasY para terminar quizás sea el más pobrecito en apariencia de todos los brico-difusores, pero funciona muy bien, aunque es muy cierto que la estética deja bastante que desear.

Una simple bolsa de plástico de burbujas, también nos sirve un trozo que podemos pegar con cinta adhesiva, con un lado abierto en el que introduciremos la cabeza del flash y listo.
Además si hemos tenido una sesión fotográfica estresante podemos usarlo después para explotar las pompitas y relajarnos un poco.

 

Finalmente les dejo unos consejos generales:
Cuando usemos difusores es probable que las fotos nos salgan subexpuestas así que es recomendable hacer antes un par de pruebas.
Consigan un par de bandas elásticas como las de las fotos para sujetar los difusores, son muy útiles y apenas se notan cuando se utilizan.

Luz difusa con rebote de flash en techo o pared

"¿Para que preocuparse en quitar el flash de la cámara si al final acabas rebotándolo en el techo o un una pared?"

 

Porque haciéndolo así, cuando te mueves alrededor de la escena mientras disparas, no cambias el punto de rebote del flash y la iluminación es consistente entre las diferentes tomas.

Porque iluminando con el flash fijo en una posición y con la potencia marcada en manual da una consistencia a tus fotos en exposición, calidad de luz y dirección de la luz imposibles de lograr con TTL.

rebote de luz Porque es una técnica que permite medio montar las luces e ir probando la exposición mientras decides que tipo de iluminación quieres obtener.

Porque trabajar con las luces fuera de la cámara es un buen hábito de trabajo a la que conviene acostumbrarse, para generar un fondo atractio que permita realizar un retrato muy aparente en una triste y aburrida oficina iluminada con fluorescentes.

 

La técnica es sencilla, muy usada y muy simple. Y te darás cuenta que estamos hablando simplemente de técnica. No tienes que comprar nada nuevo para tu equipo.

OK, pues entonces ya está, esas son las razones. Esta técnica te genera una iluminación general, capaz de iluminar una habitación completa y es útil para generar una zona muy permisiva de luz direccional. Suave y plana, pero definida al mismo tiempo.

 

Cosas a recordar

Primero, cuidado con el color de la pared. Ese color se transferirá a la luz reflejada.

Generalmente puedes usar esto a tu favor, como por ejemplo haciendo más cálida la luz reflejada, como en este retrato de una artista.

Puedes usar el ajuste del zoom de la cabeza del flash para controlar el tamaño del círculo de luz que ilumina la pared. Simplemente dispara el flash y observa el tamaño del haz en la pared sobre la que incide. Eso te permite empezar a ver el tipo de iluminación que vas a generar.

 

Técnica:
1. Apuntamos con la cabeza del flash directamente al techo o con un ángulo de 75 grados aproximadamente. El techo hará las veces de un gran reflector aunque como inconveniente está la posibilidad de que aparezcan algunas sombras cerca de los ojos a causa de que toda la luz proceda de arriba.

rebote1

2.Rebote invertido en techo. En este método colocamos el flash en un ángulo de 45 grados apuntando hacia atrás de modo que el destello rebote en el techo y la pared ubicados a nuestras espaldas. Evitaremos la sombra de los ojos del método anterior, aunque necesitaremos una pared detrás.

rebote2 3.Rebote en pared o lateral. Colocamos la cabeza del flash en un ángulo de 90 grados respecto al sujeto de forma que apunte a la pared más cercana. Conseguiremos una luz direccional que da profundidad a la imagen.

rebote3

Guía rápida de cómo analizar las luces de una toma

Los fotógrafos no pueden esconder la manera de cómo han iluminado algo. Las características de la luz – estilo, color, dirección, tamaño, difusión, etc – están claramente a la vista para cualquier fotógrafo que maneja los conceptos básicos de iluminación y tipos de luz.
Frente a esto deberíamos ser capaces de desentrañar la luz que utiliza cualquier fotógrafo.

estudio He aquí algunas preguntas que nos deberíamos hacer al analizar una toma fotográfica de otro colega:

 

P: ¿De donde viene la luz?
R: Las sombras te lo dicen.

 

P: ¿Se han utilizado varias luces?
R: Si la luz parece venir de varias direcciones y asumiendo que no hay espejos, probablemente. También debes comprobar inconsistencias en las sombras.

 

P: ¿Se ha modificado el color de los flashes para hacerlo coincidir con el de la luz ambiente?
R: Bueno, si los fluorescentes parecen ¿blancos? seguro. Lo mismo con las luces incandescentes.

 

P: ¿Indice la luz sobre una zona pequeña y limitada de la imagen?
R: Ha usado un snoot o una grid.

 

P: ¿Cual es el método más sencillo para comprobar la luz frontal en un retrato?
R: Los ojos resultan ser unos espejos estupendos para ver las fuentes de luz. Si además lleva anteojos de sol, estás de suerte. A menos que los reflejos hallan sido borrados con el Photoshop. Y no, no puedes borrarlos si eres un periodista.

 

P: ¿Estaba la luz cerca?
R: Fíjate en lo rápido que varía su intensidad a lo largo del sujeto. ¿Rápidamente? si, estaba cerca. ¿Lentamente? no, estaba lejos.

 

P: ¿Es una fuente de luz grande?
R: Depende de lo cerca que esté. Un pequeño flash de bolsillo parece un softbox cuando lo utilizas a 5cm en una toma macro. El Sol, que es la fuente de luz más grande que puedes usar, es muy dura, simplemente por esa tontería de los 150 millones de Km. Lo único importante es lo grande que la fuente de luz aparenta al el sujeto.

 

P: ¿Es un flash o una fuente continua?
R: Esa puede ser muy complicada de responder. Siempre puedes usar la luz disponible de manera lo suficientemente efectiva, como para confundir a la gente.

 

P: ¿Como han conseguido ese cielo nublado de un color azul tan intenso?
R: Pon el balance de blancos de la cámara en tungsteno, que mostrará las nuves neutras (grises) azules. Subexpón el cielo (por ejemplo, un paso por debajo del gris neutro) para tener un efecto más impactante. Ahora, coloca un filtro CTO (Color de temperatura naranja) en el flash que ilumina el sujeto principal. De ese modo el sujeto volverá a verse con el balance de blancos adecuado.

 

Espero haber ayudado con algunas pistas para que vayan formando una idea de cómo es esto. No hay secretos en cuanto a la luz.. Solo física!

La Iluminacion con luz natural

Normalmente se considera que la iluminación ideal para fotografiar escenas y, especialmente, retratos al aire libre es la luz solar difusa, es decir, la que predomina cuando el sol queda levemente velado por una nube blanca y tenue.

 

La luz natural varía en su color a lo largo del día y de las estaciones, y en una fotografía bien ejecutada el espectador identifica inconscientemente el momento en que fue tomada. La luz solar directa tiene una temperatura de color que tendemos a identificar como el blanco puro. La luz de un día nublado, por el contrario, tiene una tonalidad mucho más azul de lo que podemos percibir.
Entonces se logran sombras muy adecuadas para los retratos sin que, al mismo tiempo, se produzcan contrastes o discordancias.

Las rachas luminosas de sol que a menudo siguen a los aguaceros pueden crear problemas, especialmente si el tema es ya de por sí muy rico en contrastes. Pero por extraño que parezca, esta clase de iluminación es la mejor para captar panorámicas a larga distancia, ya que el aire se halla libre de las partículas en suspensión que produce la atmósfera.

 

Pero también con este tipo de luz en la que tenemos un sol de tarde y cielo nublado luego de una lluvia se produce un realce notorio de los colores. Depende mucho de tu habilidad para saber ver qué posibilidades ofrece un tema determinado.

Como vemos en los ejemplos que siguen estas fotografías fueron tomadas luego de una lluvia en donde asomó el sol de la tarde:

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Hay que tener cuidado también al fotografiar temas situados en la sombra, al aire libre, ya que en tales circunstancias, sin un filtro corrector ultravioleta, o con una corrección del balance de blancos, las fotos saldrán con una dominante azulada y por tanto con una luz fría.
Con el mismo filtro o con el mismo balance de blancos (día Nublado) pueden tomarse buenas fotos en días sin sol.

La ausencia de sombras proyectadas no presupondrá forzosamente la monotonía, especialmente si el tema presenta contrastes de color. Si se eligen con cuidado los lugares al aire libre en dónde se van a tomar las fotos, la luz suave puede constituir una ayuda sutil al fotografiar a personas.

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La niebla y la neblina permiten obtener estudios que resultan atractivamente diferentes y que se combinan muy bien con otras fotografías obtenidas en días soleados.
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Simulador de iluminación según la posición de la luz

Cada vez más fabricantes se están dando cuenta de que uno de los recursos de marketing más efectivos a su disposición es compartir conocimientos relativos al uso de sus productos.

Este es el caso de Lowel, un fabricante de equipos de iluminación especialmente diseñados para su uso fuera de estudio, que ofrece en su web un apartado de lecciones de iluminación.

Entre ellas destaca esta práctica aplicación que permite previsualizar el efecto que supone el cambio de posición de la luz, tanto de la luz principal, como de la de relleno y tambien segun la posición en altura.

 

Uno de los primeros pasos en cualquier instalación de iluminación es decidir dónde colocar las luces. La luz más importante es la luz principal sobre el sujeto. El segundo más importante es la luz de relleno, que hace de soporte a la luz principal por el relleno en las sombras que crea sobre el sujeto. La colocación de estos 2 luces es la parte más importante de una instalación de iluminación básica.

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Muy útil a la hora de ver la simulación del efecto que va a producir la posición de las distintas fuentes de iluminación.

El link: http://www.lowel.com/edu/foundations_of_lighting.html