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Lentes multiplicadores, para qué sirven?

ef1p4x2xextenderLos lentes multiplicadores también denominados extensores. Van colocados entre el objetivo de la cámara y el cuerpo. Estos accesorios de alto rendimiento multiplican la longitud focal efectiva del objetivo utilizado por 1,4x o 2x. Por ejemplo, un objetivo de 200 mm con un teleconvertidor 1,4x tiene una longitud focal efectiva de 280 mm: con el teleconvertidor 2x, se incrementa hasta 400 mm. Recuerda que si tu cámara no tiene sensor full frame (24x36mm), debes además, multiplicar el valor focal por el factor de tu cámara, 1.5 en Nikon, 1.6 en Canon.

En la línea Canon los teleconvertidores solo son compatibles con determinados objetivos EF, entre los que se incluyen los modelos EF 70-200 mm f/2,8L USM, EF 70-200 mm f/2,8L IS USM, EF 70-200 mm f/4L, EF 100-400 mm f/4,5-5,6L USM, EF 400 mm f/4 DO IS USM y los objetivos de la serie L de longitud fija de 135 mm o superior.

Nikon fabrica convertidores con 3 factores de ampliación: 1,4 aumentos 1,7 aumentos y 2 aumentos.
nikon-af-s-teleconverter-tc-20e-iiAl igual que en Canon, no todos los objetivos Nikon se pueden usar con la gama de convertidores TC-E de Nikon. Debido a su construcción, algunos teleconvertidores tienen un elemento frontal protuberante que no encajará en la parte posterior del objetivo, imposibilitando su montaje. Los objetivos compatibles tienen un elemento posterior hueco que deja espacio para encajar el elemento frontal del teleconvertidor.
La gama de convertidores TC-E de Nikon (p. ej. TC-14E II, etc.) están diseñados para utilizarlos únicamente con los objetivos Nikon AF-S de especificación profesional. Los objetivos AF-S compatibles tienen una montura de bayoneta ligeramente diferente si se compara con un objetivo Nikon convencional. Esto permite montar un teleconvertidor TC-E. La diferencia de la bayoneta no impide el uso de estos objetivos en las cámaras, pero evita que los objetivos no compatibles se utilicen con la serie de convertidores TC-E de Nikon. También se puede montar dos teleconvertidores TC-E a la vez (a veces se denominan apilados).

sigma_2x_canon_converterAdemás de todo esto, hay que tener en cuenta 2 cosas más al momento de comprar estos multiplicadores:
1.El uso de los teleconvertidores tiene un inconveniente y es que afecta a la apertura máxima del diafragma del objetivo (luminosidad). Un convertidor de 1,4 aumentos disminuirá un paso el diafragma máximo del objetivo tanto en Canon como Nikon. Por ejemplo si tu objetivo es un 70-200mm f4, pasará con el convertidor a f5.6, perdiendo 1 punto de diafragma.

 

2. En la mayoría de los extensores de 2x se pierde el autofocus
Incluso con los teleconvertidores TC-E de Nikon y los objetivos Nikon AF-S compatibles no se puede utilizar el autofoco. El sistema de autofoco de las cámaras SLR utiliza la luz que pasa por el objetivo para enfocar. Si no existe luz suficiente que se transmita por el objetivo, la cámara no podrá tomar lecturas y, por tanto, enfocar adecuadamente. Nikon advierte de que es posible que no funcione el autofoco si el diafragma máximo de un objetivo no llega a f/5,6. Éste es el valor a partir del cual es posible que la transmisión de la luz no sea suficiente para realizar el autofoco. Sin embargo, esto no es una regla general y, de hecho, depende del valor de la iluminación de la fuente de luz, pudiéndose utilizar todavía el AF a f/5,6 bajo una luz muy intensa.
En Canon pasa algo similar.

 

En todos los casos, el uso de multiplicadores disminuye la nitidez y el contraste.
Existen otras marcas como Sigma, Kenko, etc. de menor calidad visual que los originales y hay que tener cuidado de la compatibilidad al momento de comprarlos.

Otra cosa no confundir multiplicadores con tubos extensores o lentillas multiplicadoras, eso es otra cosa y se utilizan para fotografía macro.

 

Nota: Los datos de Nikon y Canon fueron tomados de la página oficial de los respectivos fabricante.

La leyenda de los objetivos Nikon blancos, existieron?

Nikon01110014hk3-blanco En un tiempo y en forma de ediciones limitadas han salido al mercado objetivos Nikon de color gris claro (light gray).

Solían ser objetivos para deportes, profesionales, caros y obviamente metálicos, en muchos casos de magnesio.

El color blanco se debía simplemente a que refleja la luz , son más agradables de usar en eventos a pleno sol porque el metal se calienta menos (también puede reducir las turbulencias internas causadas por el calentamiento de gases entre cristales, aunque la incidencia de esto sería mínima),
Nikon-AFSVR70200F28-blanco Algunas de las versiones en  blanco fueron los siguientes:
300/2.8 II
300/4 (AF-S)
400/2.8
400/2.8 II
500/4
500/4 II
600/4
600/4 II

Nikon afs40028 blancoNikon ya no fabrica la versión "light grey" de ninguno de sus objetivos; pero la verdad es que hacían mala publicidad y se la hacían a la competencia: cada vez que alguien veía un Nikon clarito en un evento deportivo pensaba que era un Canon, y la publicidad resultaba negativa. Por eso los modelos actuales se fabrican exclusivamente en negro.

La gran duda, invierto en un cuerpo de cámara o en un objetivo?

Entramos aquí en un debate muy actual en el mundo de los aficionados a la fotografía que utilizan cámaras reflex. Hay voces que apoyan una moción u otra.
Ambos grupos dicen tener las cosas muy en claro y es por eso que dan una lista de argumentos defendiendo cada una de las posturas.

camaras dlsrEscuchemos primero los argumentos y luego les daré una opinión personal sobre el tema:

 

Motivos por los que se debería Invertir en un Mejor cuerpo de cámara

 

El cuerpo es lo más básico! El cuerpo de la cámara réflex es como el cerebro en el humano, es donde se registra la foto y donde el software realiza todo el tratamiento digital. Con un buen cuerpo de cámara se hacen mejore fotos.

 

En el cuerpo de la cámara se aloja el sensor. No puedes mejorar la resolución de las fotos ni tener un sensor más grande si no se cambia el cuerpo de la cámara.

 

Invertir en un mejor cuerpo permitirá mejorar la calidad de fotos al aumentar la sensibilidad ISO, si haces fotografía nocturna, astrofotografía, etc. las fotos tendrán una mayor definición.

 

Normalmente uno empieza con una cámara muy barata, accesible al bolsillo y de construcción básica. Con el tiempo se hace necesario escalar hacia un cuerpo de cámara semipro o profesional, más robusto, con chasis de aluminio o titanio, sellado contra el polvo y el agua, más ergonómico e incluso con una batería de mayor duración.

 

Motivos se debería Invertir en un mejor Objetivo

 

Si apuntas a invertir en un cuerpo de cámara, en poco tiempo, un año o dos como mucho, quedará obsoleto, en cambio un objetivo lo tendrás por mucho tiempo. Aunque cambies de cuerpo de cámara, tus objetivos te seguirán a lo largo de tu carrera fotográfica.

 

La calidad óptica está en el objetivo, no en la cámara. El objetivo es el responsable de que las fotografías sean mejores, de que se consigan mejores efectos ópticos, mayor nitidez y mayor cantidad de luz. En eso el cuerpo no influye para nada.

 

En cuanto compras un cuerpo de cámara, éste ya pierde valor, en caso de que lo quieras revender. Un objetivo, en cambio, conserva mejor su valor de reventa aún siendo usado.

lentes canon

Conclusión

 

En mi experiencia personal, fue un mix, empecé escalando en los cuerpos, comencé con una reflex básica y luego pasé por una semipro, hasta llegar a la Full Frame.

En ese intervalo fui quedándome con los objetivos de mejor calidad y finalmente pasé a los que alta gama, esto es un camino de ida! una vez que se prueba uno de estos objetivos, no se puede volver atrás. La calidad de imágen, velocidad de autofoco y prestaciones que se logra es abismal.

Prefiero un cuerpo de pocos megapixels con una buen objetivo que al revés.

Pero bueno depende mucho del bolsillo de cada uno y en qué etapa de la fotografía uno ande a lo que va a dedicarse, si van por este arte de  lleno y en forma profesional hay que apuntar a la gama alta no queda otra alternativa.

 

La inversión en objetivos es más rentable ya que no se deprecian con el tiempo como los cuerpos de las cámaras. Un objetivo de gama alta es siempre algo fijo que llevaremos en nuestra mochila fotográfica y que nos acompañará durante muchos años.

 

Vuelvo a repetir, y con esto concluyo que depende mucho de la elección que hagamos, cuerpo u objetivo, el tipo de fotografía que vayamos a hacer, aquí no hay ciencia, sino necesidades.

10 consejos para cuidar tu cámara y los objetivos

canon-barro

Sí, la toma de arriba es muy dura, pero despierta conciencia en la gente!

Por eso aquí algunos consejos de cómo cuidar tu cámara.

 

Siempre utiliza la correa de la cámara para que no te pase lo de la foto, muchas veces por no tenerla colgada del cuello la correa se engancha en algún lado y puede, literalmente, sacarnos la cámara de las manos.

 

No dejes la cámara al sol, especialmente en verano.

 

Protege no sólo el objetivo y el display, sino también su cuerpo.

 

Pon la tapa al objetivo siempre que no la estés usando para proteger el lente de la tierra. Utiliza el parasol si tu lente lo trae, éstos no sólo sirven para evitar reflejos no deseados en las fotos en días luminosos, sino que también tienen un efecto secundario muy beneficioso: protegen la lente.

También utiliza filtros UV para proteger la lente, sobre todo si vas a la playa, porque ofrecen una gran protección frente a la arena y la sal.

 

No limpies el objetivo con nada salvo con una gamuza para objetivos

 

Si no vas a usar la cámara por algún tiempo, quítale las baterías, esto te puede .

 

Evita exponer la cámara a condiciones de alta humedad: guárdala siempre en un lugar fresco y seco y colocar al lado un absorvedor de humedad (silica gel) para evitar que se llenen de hongos.

 

Limpia el objetivo con líquido limpiador para objetivos y un paño de microfibra cierta regularidad.

Si sos de salir mucho a actividades al aire libre o deportes extremos, es mejor que compres un estuche, bolso o mochila preparada para fotografía, para que tu cámara esté lo mejor protegida de impactos y de los elementos. No uses lo que hacen muchos de usar una mochila común y la cámara envuelta en un trapo, a la larga vas a empezar a encontrar rayas en el display por el mal acarreo.

 

Cada vez que vayas a cambiar los lentes, sacar la tarjeta de memoria, conectar o desconectar cables, colocar el flash externo debes apagarla. Por ejemplo, si vas a cambiar la tarjeta de memoria y está encendida, la tarjeta de memoria puede quedar inservible perdiendo no solamente la memoria, sino también las fotos que habían en ella.

Sobre filtros y anillos adaptadores (step-up/step-down)

Hoy diría que más del 70% de los fotógrafos y de aquellos que están ingresando a este maravilloso mundo utilizan filtros en sus objetivos, y no hablo del típico filtro UV que además de cumplir la misión de filtrar el ultravioleta, nos protege el objetivo de golpes y rayones. En mi experiencia, he salvado ya varias veces un objetivo gracias a tener delante un filtro de este tipo, en mi caso se rompió en un golpe el filtro pero salvé el objetivo y eso no es poca cosa.

stepup Volviendo al tema que quiero tratar, he tenido muchas consultas sobre qué diámetro de filtro comprar para aquellos que tienen más de un objetivo para nuestra cámara reflex.

 

Como ejemplo pongo uno típico, supongamos que tienen su objetivo (Canon) 17-85mm f4-5.6 IS (filtro de 67mm), un 50mm f/1.8 (filtro de 52mm) y un tele 75-300mm f/4-5.6 (filtro de 58mm). Ya que son tan asiduos usuarios de filtros seguramente estarán detectando el problema principal: cada objetivo tiene un diámetro de rosca de filtro diferente! ups!

 

Suponiendo que somos fanáticos de los filtros de densidad neutra, aquellos que disminuyen el ingreso de luz de manera pareja, permitiendo el uso de velocidades de obturación mas lentas, o de los filtros polarizadores aquellos que nos realzan los colores azules y verdes, esos días tan soleados ¿que diámetro comprarían? ¿pensarían solo en el 50mm, para aprovechar su apertura máxima en días soleados? ¿pero que sucedería con el versátil 17-85 y con el tele? Quedarían absolutamente excluido del uso del filtro, por poseer una rosca más grande.

 

La solución es más sencilla de lo que parece:

comprar el filtro de rosca para el objetivo más grande y utilizar adaptadores step-up que los conviertan en el diámetro adecuado. Los step-up son unos anillos de metal con dos roscas. En un lado tienen un diámetro y del otro tienen uno mas pequeño. Los anillos adaptadores se componen de una rosca macho y de una rosca hembra. La rosca macho es la parte que enrosca a la cámara y la rosca hembra es la parte que enrosca al filtro.

Step-up-and-step-down--adapter-ringsPara entender cómo pedirlos en los locales fotográficos, hay que interpretarlos de la siguiente manera:
ejemplo: anillo 72-77mm (72mm es el diámetro de nuestro objetivo) – (77mm es el diámetro de nuestro filtro).

Con esto logran utilizar un mísmo filtro con distintos objetivos, la única contra sería que los filtros de mayor diámetro siempre son un poco más caros, pero ahorrarían mucho dinero en tener varios filtros.

 

Existen también anillos adaptadores reductores, es decir, en mi caso tengo un objetivo 17-40mm que usa filtros de 77mm y como mi polarizador es de 72mm, compré un anillo reductor 77-72mm (step down). En mi caso como mi cámara no es Full Frame, no tengo problema de viñeteo en la mayor apertura (17 mm). Si tuviera una Full Frame, ahí cambiaría la historia y tendría que pasar a un filtro de 77mm.

 

Debido a que su precio es muy bajo, alrededor de u$s 4 por ejemplo el de 72mm a 77mm, comprar varios para cada lente que poseas, no es una idea muy loca.

Así que adelante con los filtros!! ahora tienen una buena excusa para sacarle el mayor provecho a estos maravillosos accesorios.

Que es el gel de sílice o silica gel?

Veamos por un momento nuestro equipo fotográfico y pensemos que es lo que cambiamos más a menudo, acertaste! el cuerpo de nuestra cámara. Los objetivos o lentes fotográficos son una inversión cuyo valor crece a medida que vamos haciéndonos de líneas o gamas de productos más altas. Los cuerpos de las cámaras van cambiando de tecnología mucho más rápido que nuestros lentes.

 

Esto significa que desde el comienzo de su carrera, el fotógrafo conservara sus lentes e ira cambiando su cámara. Su cámara, al menos en la mayoría de los casos, no tendrá mas de unos años de antigüedad mientras que sus lentes tranquilamente puede tener una década.

 

Ya que se conservarán los objetivos por un buen tiempo, es importante considerar la forma de almacenamiento mientras no las estés usando o en el momento de ponerlas a descansar un buen tiempo.

El mayor enemigo de las lentes es la humedad, ya que esta genera hongos que se depositan en los cristales internos de la cámara. Los hongos pequeños no son molestos, porque se desenfocan tanto que son imperceptibles en la imagen, pero a veces pueden tomar una forma lo suficientemente grande como para dibujar círculos oscuros o afectar la forma del bokeh. hongos01Siempre que vayas a guardar una lente por un periodo de tiempo considerable, no dudes en colocarle cerca una pequeña bolsa de gel de sílice o silica gel. Este gel (que no es un gel, ya que a temperatura ambiente es un solido) tiene una alta porosidad, por lo que lo convierte en un excelente absorbente de agua. Puede absorber hasta un 40% de su propio peso en agua.. Una bolsa junto a tus lentes evitará toda formación de condensación y humedad y prevendrá la formación de hongos.

silica_gelSuelen venir en componentes electrónicos, equipos informáticos, calzado, bolsos, etc. También se pueden comprar en locales de elementos de eléctrónica; su precio es muy bajo comparado con el beneficio que otorga.

 

Este gel no es tóxico, inflamable ni químicamente reactivo. Sin embargo, los pequeños envases de gel llevan un aviso sobre su toxicidad en caso de ingestión. Se debe a que el cloruro de cobalto, que se suele añadir para indicar la humedad del gel, sí es tóxico. El cloruro de cobalto reacciona con la humedad, cuando está seco es de color azul y se vuelve rosa al absorber humedad.

El botón de profundidad de campo

Tal vez  uno de los conceptos que más nos perturba y a la vez más apasiona al que empieza en la fotografía (sobre todo la reflex) es el de la profundidad de campo.

dof Básicamente se trata de todo lo que se ve en nuestro encuadre y está subjetivamente enfocado por delante y por detrás del punto de enfoque (1/3 por delante, 2/3 por detrás). Puede resultar un recurso artístico muy interesante porque nos permite separar primer plano del fondo mediante el enfoque selectivo, dejando el fondo desenfocado mientras mantenemos en foco el primer plano. Si este enfoque selectivo es muy agresivo, podemos conseguir llamar más aún la atención. En paisajes nos interesará normalmente tener mucha profundidad de campo.

 

La profundidad de campo depende de la apertura del diafragma. A mayor apertura (el número f es más pequeño) menor profundidad de campo. A menos apertura (mayor número f) , mayor profundidad de campo.

 

A la hora de realizar el encuadre con nuestra reflex, estamos viendo en el visor aquello que entra por el objetivo, con una premisa: Tendremos la menor profundidad de campo. Esto es así porque el objetivo antes de disparar tiene el diafragma completamente abierto. Cuando disparamos, el diafragma se coloca en la posición f elegida y se saca la foto.

 

En el siguiente video vemos cómo funciona este mecanismo en un objetivo Canon

 

 

 

Por tanto, si necesitamos visualizar qué profundidad de campo tendríamos eligiendo otra apertura, es para lo que usaremos el botón de previsualización de profundidad de campo. Al pulsarlo, el diafragma se cerrará hasta la apertura elegida y mientras lo pulsemos, podremos ver por el visor cuanto encuadre tendremos enfocado.

 

La contraprestación es que ya que estamos cerrando el diafragma, entra menos luz a la cámara, por lo que la imagen, a medida que vamos bajando la apertura (subiendo el número f), la imagen se verá más oscura, pero con más campo enfocado. De hecho, si no estás en un sitio muy luminoso, previsualizar a f/22 es bastante complicado porque la imagen reflejada en el visor será realmente oscura.

 

Dónde se ubica el botón de profundidad de campo?

Depende del fabricante, pero por lo general cerca de la montura del objetivo. Debajo el ejemplo en Nikon y Canon.

DOF-Nikon DOF-Canon

Espero haberles aclarado el tema.

Comparando cámaras

La web DPreview para mi entender, una de las más serias a la hora de realizar testeos de cámaras, lentes y equipos fotográficos en general, ha habilitado un item nuevo donde podemos comparar una escena estandar de prueba de imágen.

Aquí podremos seleccionar distintas cámaras y comparar las imágenes resultantes tanto en RAW como JPG, además de poder seleccionar el ISO.

Otra utilidad de la que dispone es de un cuadro a modo de zoom para poder ver en detalle un sector de la toma y ver cómo responde determinada cámara en cuanto a ruido y captura del sensor.

Puedes descargar la imágen resultante de la comparación tanto en JPG como en formato RAW.

 

El link: http://www.dpreview.com/reviews/studiocompare.asp

shot-comp Otra de las utilidades que tiene DPreview, es una tremenda base de datos con comparador de cámaras y lentes, muy bueno a la hora de tomar decisiones para la compra.

camera-comp lens-comp

Los objetivos normales de 50mm

En fotografía se conoce como objetivo normal a aquél cuya distancia focal es igual a la diagonal del formato en el que se expone la imagen (diagonal de la película o sensor digital).

 

Con ello resulta un ángulo de visión de unos 46°, lo que se aproxima bastante al campo visual del ojo humano.

Nikkor 50-f1.8Al contemplar una foto realizada con un objetivo normal, se obtiene la impresión de una perspectiva natural, sin distorsión de líneas como en los objetivos gran angular.

 

En cámaras de pequeño formato (35mm), la distancia focal empleada para un objetivo normal suele ser de 50 mm, aunque la diagonal del formato, 24x36mm, sea 43,3mm. También los hay de 55mm e incluso algunas marcas venden objetivos de hasta 60mm de distancia focal como objetivos normales. Por otra parte en algunas cámaras compactas de pequeño formato emplean distancias focales de entre 38 y 45mm.

En cámaras de formato medio con un formato de imagen de 6×6 cm, una distancia focal normal sería de 85mm.
En cámaras de gran formato se emplean como objetivos normales distancias focales de 105mm para los formatos de 6x9cm (diagonal = 10,8cm), distancia focal que resultaría ligeramente angular en el formato de 9x12cm.

 

Del mismo modo, en las cámaras digitales hay que tomar en cuenta la diagonal del sensor de imagen, sin importar el número de píxeles. (Ver: Factor de recorte).

 

Por ejemplo, en una cámara con sensor APS-C el objetivo normal sería el de 30 mm. y en una cámara con sensor Full Frame se mantendría el formato de objetivo de una película de 35 mm, es decir, 50 mm.
Canon 50mm - f1.2

Los objetivos cuya distancia focal sea menor que en el objetivo normal se denominan gran angulares, y aquellos cuya distancia focal sea mayor, teleobjetivos.
Anteriormente al uso generalizado de los objetivos zoom, solían venderse las cámaras SLR normalmente con un objetivo normal, pues debido a su simplicidad de construcción óptica a menudo casi simétrica, son los objetivos más luminosos, más baratos y de mejor calidad.

Los objetivos normales tienen la distancia focal mínima para permitir el movimiento del espejo en las cámaras SLR sin tener que recurrir a una construcción de retrofoco empleada en los angulares. Por ello es más fácil la construcción de objetivos normales luminosos, que suelen tener aperturas de diafragma entre f:1.2 a f:1.8, y llegando como en el caso de Leica y Canon al f:1. La construcción de objetivos luminosos (f:2,8) de otras distancias focales es compleja y por ello resultan bastante costosos.

 

También se habla de que al ser de un rango focal intermedio, y fijo, te da muchas posibilidades para aumentar tu creatividad en los encuadres, tan sólo debemos movernos y tendremos cualquier tipo de enfoque a nuestro alcance.

Canon 50mm - f1.4 by AdrianoSiguiendo con sus particularidades, en los 50 mm de grandes aperturas tendremos de los mejores bokeh que se pueden conseguir en la fotografía. Bokeh se refiere al tipo de desenfoque producido, y dependiendo de las formas, colores y contrastes que se produzcan se podrá hablar de la calidad del objetivo. Con lo que generalmente, cuanto mejor sea el objetivo, mejor bokeh conseguiremos. También se dice que un desenfoque será mejor o pero en función de nuestra técnica fotográfica y saber conjugar los valores principales.

 

La definición de las luces fuera de la profundidad de campo (bokeh) esta determinada por la cantidad y forma de las hojas que forman el diafragma de la lente en cuestión.

 

En el caso, según las especificaciones de Canon, las lentes 50mm f/1.8 tiene 5 hojas en su diafragma, lo cual resulta en luces desaforadas no perfectamente redondas. Cuando la lente esta a f/1.8 el diafragma esta completamente abierto, por eso a esta apertura no se producen "hexágonos".

Aquí puedes ver una comparación de 3 lentes 50mm de Canon, y el diferente bokeh que producen según la cantidad de hojas en el diafragma.

Canon-50mm-Lens-Bokeh-Comparison

Todo sobre las monturas EF y EF-S de Canon

Un poco de Historia

El desarrollo de las cámaras Canon EOS (Electro-Optical-System o Sistema Electro óptico) es un sistema fotográfico creado por la firma japonesa Canon Inc. y que fue lanzado en 1987 con la Canon EOS 650 y sigue en producción en la gama de cámaras réflex digitales de la marca. El acrónimo EOS fue elegido en homenaje a Eos, la diosa del amanecer en la mitología griega.

 

Sus principales competidores son el sistema Nikon F y su sucesor, así como el sistema Alpha de Sony. Actualmente el sistema EOS es líder en el mercado de cámaras réflex digitales.

 

La montura EF

El corazón del sistema EOS es la montura EF de Canon que reemplazó a la montura FD de la misma marca que venían en las cámaras anteriores a este sistema.

 

La bayoneta de la montura EF es el eje principal del sistema EOS. Incompatible con la montura FD que le precedió, fue diseñada sin mecanismos móviles entre la lente y el cuerpo de la cámara. La apertura y el enfoque están controlados mediante contactos eléctricos, lo que implica que todas las lentes del sistema EOS lleven motores de enfoque (USM) o estabilización (IS). Los ingenieros de Canon se inspiraron en este aspecto en el sistema Nikon F de 1983.

 

Los objetivos EOS EF son diseñados para que su circulo de iluminación cubra completamente el sensor de las cámaras digitales Full Frame (FF)  y para cámaras que usan película 135, en las cuales el área sensible mide 36mm x 24mm.

Canon_EF_lens_mount

La montura EF-S

Con la irrupción de la fotografía digital Canon presentó una montura derivada de la EF denominada EF-S. Va dirigida al segmento de consumo y son lentes más accesibles y pensadas para cámaras de sensor APS-C (cámaras con sensores de tamaño menor al Full Frame) cuyo rango de tamaño de sensor va entre los 20.7×13.8 mm a 28.7×19.1 mm.

Nikon hizo lo propio con sus objetivos con la denominación “DX”.

 

La letra S significa en inglés ‘Short back focus’ (Enfoque trasero cercano), y hace referencia al hecho de que en los objetivos con montura EF-S, el elemento posterior de la lente está más cercano al sensor de imagen que en una lente con montura EF estándar. Esta característica hace a la montura EF-S más adecuada para objetivos de gran angular, permitiendo construirlos más pequeños, ligeros, rápidos y económicos que sus equivalentes EF.

 

La proximidad del elemento óptico trasero al sensor facilita la confección de objetivos angulares y gran angulares, más pequeños, ligeros y con mayores aberturas… y sobre todo, más baratos!

Canon_EF-S_lens_mountAclaraciones importantes
Los lentes EF-S no pueden usarse en las cámaras de 35mm de película, ni en las FF (como por ejemplo la 5D), dado que al tener un componente más cercano al sensor, éste obstruye el movimiento del espejo cuando se levanta.

 

Además la imagen de los objetivos EF-S no cubre el cuadro de las Full Frame. La imagen quedaría con un circulo con las orillas color negro (viñeteo).

 

Es decir, los puedes utilizar en las siguientes cámaras:

Canon Rebel T3, XSi, T1i, T2i, T3i

10D, 20D, 30D, 40D, 50D, 60D y 7D

 

No son compatibles con con las siguientes Full Frame:

5D, 5D Mark II, 1D Mark III, 1D Mark IV, 1Ds Mark III

 

Todas las cámaras que aceptan montura de lentes EF-S también pueden manejar monturas de lentes EF.

 

Otra consulta que tuve fue si en los objetivos EF-S no se aplica el factor de recorte (1.6x para Canon y 1.5x para Nikon)

F A L S O ! ! !
El factor de recorte no es una propiedad de los objetivos sino del sensor de la cámara.