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La leyenda de los objetivos Nikon blancos, existieron?

Nikon01110014hk3-blanco En un tiempo y en forma de ediciones limitadas han salido al mercado objetivos Nikon de color gris claro (light gray).

Solían ser objetivos para deportes, profesionales, caros y obviamente metálicos, en muchos casos de magnesio.

El color blanco se debía simplemente a que refleja la luz , son más agradables de usar en eventos a pleno sol porque el metal se calienta menos (también puede reducir las turbulencias internas causadas por el calentamiento de gases entre cristales, aunque la incidencia de esto sería mínima),
Nikon-AFSVR70200F28-blanco Algunas de las versiones en  blanco fueron los siguientes:
300/2.8 II
300/4 (AF-S)
400/2.8
400/2.8 II
500/4
500/4 II
600/4
600/4 II

Nikon afs40028 blancoNikon ya no fabrica la versión "light grey" de ninguno de sus objetivos; pero la verdad es que hacían mala publicidad y se la hacían a la competencia: cada vez que alguien veía un Nikon clarito en un evento deportivo pensaba que era un Canon, y la publicidad resultaba negativa. Por eso los modelos actuales se fabrican exclusivamente en negro.

La gran duda, invierto en un cuerpo de cámara o en un objetivo?

Entramos aquí en un debate muy actual en el mundo de los aficionados a la fotografía que utilizan cámaras reflex. Hay voces que apoyan una moción u otra.
Ambos grupos dicen tener las cosas muy en claro y es por eso que dan una lista de argumentos defendiendo cada una de las posturas.

camaras dlsrEscuchemos primero los argumentos y luego les daré una opinión personal sobre el tema:

 

Motivos por los que se debería Invertir en un Mejor cuerpo de cámara

 

El cuerpo es lo más básico! El cuerpo de la cámara réflex es como el cerebro en el humano, es donde se registra la foto y donde el software realiza todo el tratamiento digital. Con un buen cuerpo de cámara se hacen mejore fotos.

 

En el cuerpo de la cámara se aloja el sensor. No puedes mejorar la resolución de las fotos ni tener un sensor más grande si no se cambia el cuerpo de la cámara.

 

Invertir en un mejor cuerpo permitirá mejorar la calidad de fotos al aumentar la sensibilidad ISO, si haces fotografía nocturna, astrofotografía, etc. las fotos tendrán una mayor definición.

 

Normalmente uno empieza con una cámara muy barata, accesible al bolsillo y de construcción básica. Con el tiempo se hace necesario escalar hacia un cuerpo de cámara semipro o profesional, más robusto, con chasis de aluminio o titanio, sellado contra el polvo y el agua, más ergonómico e incluso con una batería de mayor duración.

 

Motivos se debería Invertir en un mejor Objetivo

 

Si apuntas a invertir en un cuerpo de cámara, en poco tiempo, un año o dos como mucho, quedará obsoleto, en cambio un objetivo lo tendrás por mucho tiempo. Aunque cambies de cuerpo de cámara, tus objetivos te seguirán a lo largo de tu carrera fotográfica.

 

La calidad óptica está en el objetivo, no en la cámara. El objetivo es el responsable de que las fotografías sean mejores, de que se consigan mejores efectos ópticos, mayor nitidez y mayor cantidad de luz. En eso el cuerpo no influye para nada.

 

En cuanto compras un cuerpo de cámara, éste ya pierde valor, en caso de que lo quieras revender. Un objetivo, en cambio, conserva mejor su valor de reventa aún siendo usado.

lentes canon

Conclusión

 

En mi experiencia personal, fue un mix, empecé escalando en los cuerpos, comencé con una reflex básica y luego pasé por una semipro, hasta llegar a la Full Frame.

En ese intervalo fui quedándome con los objetivos de mejor calidad y finalmente pasé a los que alta gama, esto es un camino de ida! una vez que se prueba uno de estos objetivos, no se puede volver atrás. La calidad de imágen, velocidad de autofoco y prestaciones que se logra es abismal.

Prefiero un cuerpo de pocos megapixels con una buen objetivo que al revés.

Pero bueno depende mucho del bolsillo de cada uno y en qué etapa de la fotografía uno ande a lo que va a dedicarse, si van por este arte de  lleno y en forma profesional hay que apuntar a la gama alta no queda otra alternativa.

 

La inversión en objetivos es más rentable ya que no se deprecian con el tiempo como los cuerpos de las cámaras. Un objetivo de gama alta es siempre algo fijo que llevaremos en nuestra mochila fotográfica y que nos acompañará durante muchos años.

 

Vuelvo a repetir, y con esto concluyo que depende mucho de la elección que hagamos, cuerpo u objetivo, el tipo de fotografía que vayamos a hacer, aquí no hay ciencia, sino necesidades.

10 consejos para cuidar tu cámara y los objetivos

canon-barro

Sí, la toma de arriba es muy dura, pero despierta conciencia en la gente!

Por eso aquí algunos consejos de cómo cuidar tu cámara.

 

Siempre utiliza la correa de la cámara para que no te pase lo de la foto, muchas veces por no tenerla colgada del cuello la correa se engancha en algún lado y puede, literalmente, sacarnos la cámara de las manos.

 

No dejes la cámara al sol, especialmente en verano.

 

Protege no sólo el objetivo y el display, sino también su cuerpo.

 

Pon la tapa al objetivo siempre que no la estés usando para proteger el lente de la tierra. Utiliza el parasol si tu lente lo trae, éstos no sólo sirven para evitar reflejos no deseados en las fotos en días luminosos, sino que también tienen un efecto secundario muy beneficioso: protegen la lente.

También utiliza filtros UV para proteger la lente, sobre todo si vas a la playa, porque ofrecen una gran protección frente a la arena y la sal.

 

No limpies el objetivo con nada salvo con una gamuza para objetivos

 

Si no vas a usar la cámara por algún tiempo, quítale las baterías, esto te puede .

 

Evita exponer la cámara a condiciones de alta humedad: guárdala siempre en un lugar fresco y seco y colocar al lado un absorvedor de humedad (silica gel) para evitar que se llenen de hongos.

 

Limpia el objetivo con líquido limpiador para objetivos y un paño de microfibra cierta regularidad.

Si sos de salir mucho a actividades al aire libre o deportes extremos, es mejor que compres un estuche, bolso o mochila preparada para fotografía, para que tu cámara esté lo mejor protegida de impactos y de los elementos. No uses lo que hacen muchos de usar una mochila común y la cámara envuelta en un trapo, a la larga vas a empezar a encontrar rayas en el display por el mal acarreo.

 

Cada vez que vayas a cambiar los lentes, sacar la tarjeta de memoria, conectar o desconectar cables, colocar el flash externo debes apagarla. Por ejemplo, si vas a cambiar la tarjeta de memoria y está encendida, la tarjeta de memoria puede quedar inservible perdiendo no solamente la memoria, sino también las fotos que habían en ella.

Que es el gel de sílice o silica gel?

Veamos por un momento nuestro equipo fotográfico y pensemos que es lo que cambiamos más a menudo, acertaste! el cuerpo de nuestra cámara. Los objetivos o lentes fotográficos son una inversión cuyo valor crece a medida que vamos haciéndonos de líneas o gamas de productos más altas. Los cuerpos de las cámaras van cambiando de tecnología mucho más rápido que nuestros lentes.

 

Esto significa que desde el comienzo de su carrera, el fotógrafo conservara sus lentes e ira cambiando su cámara. Su cámara, al menos en la mayoría de los casos, no tendrá mas de unos años de antigüedad mientras que sus lentes tranquilamente puede tener una década.

 

Ya que se conservarán los objetivos por un buen tiempo, es importante considerar la forma de almacenamiento mientras no las estés usando o en el momento de ponerlas a descansar un buen tiempo.

El mayor enemigo de las lentes es la humedad, ya que esta genera hongos que se depositan en los cristales internos de la cámara. Los hongos pequeños no son molestos, porque se desenfocan tanto que son imperceptibles en la imagen, pero a veces pueden tomar una forma lo suficientemente grande como para dibujar círculos oscuros o afectar la forma del bokeh. hongos01Siempre que vayas a guardar una lente por un periodo de tiempo considerable, no dudes en colocarle cerca una pequeña bolsa de gel de sílice o silica gel. Este gel (que no es un gel, ya que a temperatura ambiente es un solido) tiene una alta porosidad, por lo que lo convierte en un excelente absorbente de agua. Puede absorber hasta un 40% de su propio peso en agua.. Una bolsa junto a tus lentes evitará toda formación de condensación y humedad y prevendrá la formación de hongos.

silica_gelSuelen venir en componentes electrónicos, equipos informáticos, calzado, bolsos, etc. También se pueden comprar en locales de elementos de eléctrónica; su precio es muy bajo comparado con el beneficio que otorga.

 

Este gel no es tóxico, inflamable ni químicamente reactivo. Sin embargo, los pequeños envases de gel llevan un aviso sobre su toxicidad en caso de ingestión. Se debe a que el cloruro de cobalto, que se suele añadir para indicar la humedad del gel, sí es tóxico. El cloruro de cobalto reacciona con la humedad, cuando está seco es de color azul y se vuelve rosa al absorber humedad.

Los objetivos normales de 50mm

En fotografía se conoce como objetivo normal a aquél cuya distancia focal es igual a la diagonal del formato en el que se expone la imagen (diagonal de la película o sensor digital).

 

Con ello resulta un ángulo de visión de unos 46°, lo que se aproxima bastante al campo visual del ojo humano.

Nikkor 50-f1.8Al contemplar una foto realizada con un objetivo normal, se obtiene la impresión de una perspectiva natural, sin distorsión de líneas como en los objetivos gran angular.

 

En cámaras de pequeño formato (35mm), la distancia focal empleada para un objetivo normal suele ser de 50 mm, aunque la diagonal del formato, 24x36mm, sea 43,3mm. También los hay de 55mm e incluso algunas marcas venden objetivos de hasta 60mm de distancia focal como objetivos normales. Por otra parte en algunas cámaras compactas de pequeño formato emplean distancias focales de entre 38 y 45mm.

En cámaras de formato medio con un formato de imagen de 6×6 cm, una distancia focal normal sería de 85mm.
En cámaras de gran formato se emplean como objetivos normales distancias focales de 105mm para los formatos de 6x9cm (diagonal = 10,8cm), distancia focal que resultaría ligeramente angular en el formato de 9x12cm.

 

Del mismo modo, en las cámaras digitales hay que tomar en cuenta la diagonal del sensor de imagen, sin importar el número de píxeles. (Ver: Factor de recorte).

 

Por ejemplo, en una cámara con sensor APS-C el objetivo normal sería el de 30 mm. y en una cámara con sensor Full Frame se mantendría el formato de objetivo de una película de 35 mm, es decir, 50 mm.
Canon 50mm - f1.2

Los objetivos cuya distancia focal sea menor que en el objetivo normal se denominan gran angulares, y aquellos cuya distancia focal sea mayor, teleobjetivos.
Anteriormente al uso generalizado de los objetivos zoom, solían venderse las cámaras SLR normalmente con un objetivo normal, pues debido a su simplicidad de construcción óptica a menudo casi simétrica, son los objetivos más luminosos, más baratos y de mejor calidad.

Los objetivos normales tienen la distancia focal mínima para permitir el movimiento del espejo en las cámaras SLR sin tener que recurrir a una construcción de retrofoco empleada en los angulares. Por ello es más fácil la construcción de objetivos normales luminosos, que suelen tener aperturas de diafragma entre f:1.2 a f:1.8, y llegando como en el caso de Leica y Canon al f:1. La construcción de objetivos luminosos (f:2,8) de otras distancias focales es compleja y por ello resultan bastante costosos.

 

También se habla de que al ser de un rango focal intermedio, y fijo, te da muchas posibilidades para aumentar tu creatividad en los encuadres, tan sólo debemos movernos y tendremos cualquier tipo de enfoque a nuestro alcance.

Canon 50mm - f1.4 by AdrianoSiguiendo con sus particularidades, en los 50 mm de grandes aperturas tendremos de los mejores bokeh que se pueden conseguir en la fotografía. Bokeh se refiere al tipo de desenfoque producido, y dependiendo de las formas, colores y contrastes que se produzcan se podrá hablar de la calidad del objetivo. Con lo que generalmente, cuanto mejor sea el objetivo, mejor bokeh conseguiremos. También se dice que un desenfoque será mejor o pero en función de nuestra técnica fotográfica y saber conjugar los valores principales.

 

La definición de las luces fuera de la profundidad de campo (bokeh) esta determinada por la cantidad y forma de las hojas que forman el diafragma de la lente en cuestión.

 

En el caso, según las especificaciones de Canon, las lentes 50mm f/1.8 tiene 5 hojas en su diafragma, lo cual resulta en luces desaforadas no perfectamente redondas. Cuando la lente esta a f/1.8 el diafragma esta completamente abierto, por eso a esta apertura no se producen "hexágonos".

Aquí puedes ver una comparación de 3 lentes 50mm de Canon, y el diferente bokeh que producen según la cantidad de hojas en el diafragma.

Canon-50mm-Lens-Bokeh-Comparison

El factor de recorte

Ya hemos hablado en otra oportunidad sobre los sensores digitales pero quiero reforzar el concepto del factor de recorte que muchos pasan por alto al comprar un objetivo.

 

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta entre cámaras Full Frame (FF) y aquellas con factor de recorte, es la equivalencia existente entre diferentes objetivos. Como bien saben, los conocidos 35mm, serían en el Full Frame o formato completo, la diagonal del sensor que tiene una longitud de 43,27mm, a partir de aquí vendrían los sensores más pequeños con factor de recorte.

vfcompCan Comparación del sensor FF de la Canon EOS 5D respecto de los otros modelos de Canon

 

Los más comunes en las cámaras DSLR de hoy en día viene a ser el 1,5 de factor de recorte que tendrían las Nikon, Pentax o Sony Alpha, en las cuales nos encontramos que su sensor tiene una diagonal de 38,3mm o las Canon con un factor de 1,6 y cuya diagonal tendría una longitud de 27,1mm. Esto influye y mucho, siendo algo a tener en cuenta cuando vamos a utilizar un objetivo.

 

Por ejemplo, en las Canon, colocar un objetivo de 50mm con su nivel de recorte vendría a ser como montar un 80mm en las Full Frame y ni hablar de los objetivos gran angulares.

 

Este vídeo resulta curioso por las cuidadas tomas que han hecho con cada objetivo. El modelo se encuentra alejado en torno a los 2 metros aproximadamente de la cámara, y nos muestra como se ve según el objetivo que utilices.

 

A veces una demostración tan visual, más allá de la calidad de cada cámara, nos puede ayudar a hacernos una idea de como funciona este factor de recorte.

 

Objetivos luminosos o estabilizados?

Hay mucha discusiones en los foros respecto de este tema pero a ciencia cierta tenemos 3 premisas concretas:

 

a) La disyuntiva entre objetivos luminosos y objetivos estabilizados es falsa. Ambos tipos responden a necesidades diferentes.
b) Es una propuesta demasiado general que sería necesario concretar para ciertas longitudes focales.
c) Existen objetivos luminosos y estabilizados.
Para empezar por algún sitio, sería útil conocer que un objetivo se considera luminoso si su apertura de diafragma máxima es de f2.8 o mayor (Número f más pequeño).

En realidad la principal virtud de un objetivo luminoso es que permite profundidades de campo muy pequeñas. Es cierto que, por ejemplo, en  interiores es posible realizar fotografías a pulso si elevamos adecuadamente el valor de la sensibilidad ISO. Pero, también es cierto, que si deseamos obtener una cierta profundidad de campo, deberemos de cerrar el diafragma hasta, como mínimo, f8 y en estas condiciones su apertura máxima no supondrá ninguna ventaja.

Canon EF 50mm f1.2 L USM Por otro lado, un objetivo estabilizado lo que permite es realizar tomas razonablemente nítidas a pulso. En concreto permite utilizar velocidades de obturación entre 3 y 4 pasos más lentas de lo que sería aconsejable dada la longitud focal utilizada (Se considera que para una longitud focal equivalente de f, la velocidad de obturación, medida en segundos, deber ser al menos tan rápida como 1/f segundos.). Es decir. su utilidad es la de conseguir fotografías nítidas usando la cámara a pulso. Si utilizamos un trípode la estabilización no nos servirá absolutamente para nada (De hecho se recomienda desactivarla en estas circunstancias).
Por ello, a la hora de adquirir un tipo u otro de objetivo, debemos de ser plenamente conscientes de para qué lo necesitamos y darnos cuenta de que sirven a propósitos diferentes. Su elección dependerá de cuáles sean nuestras necesidades.

Consejos a la hora de usar objetivos gran angulares

El gran angular es el objetivo deseado por todos aquellos a los que nos gusta la fotografía de paisajes. Gracias a este tipo de objetivos se consiguen efectos muy atractivos visualmente, como alteración evidente de las perspectivas.

Aquí algunos consejos para sacarle el jugo a estos objetivos:

 

Acercate lo más que puedas
La principal ventaja y a la vez incoveniente de los grandes angulares es que cuando miras a través de ellos todo se ve muy lejos.
Es una ventaja porque te permite tomar un ángulo de visión muy amplio, pero también es un inconveniente debido a que si hacemos las fotos como estamos acostumbrados, simplemente mirando al infinito, haremos una foto en la que todo está muy lejos. ¿La solución? Acercarse.

wide-angleBuscando un elemento que aporte a la escena y colocándolo en primer plano dará mucha información y mucha fuerza a nuestra foto. Fijate bien en todas las fotos que hayan llamado tu atención hechas con grandes angulares. La mayoría utilizan este recurso, y es una garantía de éxito en a mayoría de los casos.

 

Lo que importa es el primer plano

Es lo que te acabo de contar. Si has seguido el primer consejo, habrás incluido na información esencial en primer plano.
Ahora se trata de que esa información aporte realmente a la foto. No solo necesitamos incluir algo en primer plano. Lo que incluyamos tiene que aportar mucha información y ser de interés. Vuelve a fijarte en las fotos anteriores y me darás la razón.

 

Las líneas

Las líneas son un elemento compositivo muy potente en fotografía. Y uno de los tipos de líneas que mejor ayudan a dirigir la atención de la vista son las líneas convergentes.
Cuando hacemos fotos con un gran angular el efecto de las líneas convergentes se potencia por el ángulo cubierto.
Así que si tienes oportunidad, realiza composiciones cuando tenga sentido hacerlo en el que las líneas arranquen desde las esquinas inferiores de tu foto y dirijan la vista al punto de la foto donde tu quieras.

OLYMPUS DIGITAL CAMERALa Nitidez
Las ventajas del uso de focales tan reducidas es la facilidad para que salga bien enfocado lo que queremos.
A poco que cerremos el diafragma, combinado con la distancia hiperfocal con la que contemos, hará que la zona nítida de nuestra foto sea muy grande. Ideal para la fotografía de paisajes.
Busca el punto justo de tu objetivo. En el caso de mi Sigma 10-20, diría que se encuentra en f/11. Con aperturas en esa línea consigo fotos aparentemente nítidas tanto en el primer plano como el el fondo.

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Probá en vertical
En el caso del gran angular, cuando disparas en vertical aprovechas más el ángulo de visión si tu objeto en primer plano está en el suelo. Puedes casi sacar tus pies en la foto y mantener
el horizonte. Este es el motivo por el que verás la mayoría de las fotos de este tipo con una orientación vertical.
Si te ocurre lo que a mi y casi siempre disparas en horizontal, cuando uses un gran angular prueba a disparar en vertical. Notaras la diferencia

_MG_6665Cuidado con los filtros
Si estás acostumbrado a usar filtros, con los grandes angulares debes tener un especial cuidado.
Por un lado, si usas filtros polarizadores, pueden aparecerte "efectos extraños" en los cielos.
Tiene su explicación, y es debido al ángulo que estás cubriendo con el objetivo. Los filtros polarizadores funcionan de una determinada forma en función del ángulo con que incide la luz.
En el caso de los grandes angulares, el ángulo cubierto es muy grande, lo que puede que se traduzca en tus fotos en tonalidades en el cielo no deseadas.
Por otro lado, es probable que el uso de determinados filtros haga aparecer viñeteos no controlados debido a ese mismo ángulo.
Si vas a comprar un filtro para tu gran angular, asegurate antes de que no va a provocar viñeteo en las fotos.

Las líneas verticales
Los gran angulares deforman la realidad. Es un hecho, y hay que saber vivir con ello.
Las líneas son especialmente sensibles a estas deformaciones, y lo notarás sobre todo si pierdes la horizontal con la cámara.
Haz la prueba mirando a través del visor. Mira hacia delante, observa la escena, y a continuación inclina la foto cambiando el punto de vista, mirando hacia arriba o hacia abajo. ¿Ves a lo que me refiero? La distorsión es muy grande.

Dodge-Viper

Qué es el efecto flare y cómo evitarlo

El flare es un fenómeno que tiene lugar en un objetivo cuando inciden sobre él rayos de luz que no forman imagen en el plano focal, pero que de todas maneras lo atraviesan provocando diversos fenómenos de luz parásita que degradan la imagen.

efecto flare En casos normales, estos rayos de luz son dispersos, de baja intensidad, y están repartidos en toda la superficie de la imagen, siendo casi imperceptibles. Cuando esta luz difusa se torna muy intensa ocurre una disminución del contraste, visible como un aumento del valor de las bajas luces que percibimos como negros agrisados.

Una imagen con un alto índice de flare o velo óptico producirá un histograma en el que habrá pocos valores sobre el lado izquierdo, aún cuando tengamos motivos muy oscuros.

Cuando esta luz parásita es puntual y dirigida, se superpone a la imagen formada en el plano focal formando distinto tipo de "artefactos" o manchas luminosas, las cuales suelen tener la forma del diafragma utilizado.

 

¿Qué es lo que produce el flare? La causa básica son las reflexiones internas. Casi toda la luz que atraviesa un objetivo llega al plano focal. Pero hay una pequeña cantidad que es reflejada por su superficie. Si consideramos que un objetivo zoom actual puede estar compuesto de diez o más lentes individuales o elementos, podemos concluir que hay una importante cantidad de luz que es reflejada dentro del objetivo, dispersada y vuelta a reflejar.

Estas reflexiones son corregidas en la construcción del objetivo empleando recubrimientos y también combinaciones de lentes con diferente índice de refracción (Cristales Flint o Crowne). Estos recursos encarecen el precio del objetivo, por lo que podremos esperar mayores índices de flare en los zoom de económicos, como los que componen el kit de las cámaras réflex digitales de nivel más básico.

 

Las condiciones de uso también son importantes para evitarlo:

La grasitud, el polvo o la abrasión de las superficies externas del objetivo también contribuyen al aumento del flare.

 

Para evitar las luces dispersas debemos recurrir al uso de un parasol eficiente. Los de diseño en forma de pétalo brindan protección adicional. También será necesario usar a veces banderas o trozos de cartón negro para controlar los rayos de luz rebeldes.

Hay que evitar en lo posible el uso de filtros UV. La gran mayoría de los sensores incorporan filtración UV e infrarroja, de modo que el uso de estos filtros es inútil, salvo como protección física en tareas que implican riesgos (viento con arena, gotas de agua dispersas, posibles golpes, etc.) Fuera de estos casos, el filtro UV agrega dos superficies aire-vidrio sin ninguna ventaja.

 

Trabajando en el estudio, toda luz que no esté iluminando el sujeto fotografiado debe ser eliminada. Cuando iluminamos un fondo claro debemos dirigir la luz solamente sobre el área del fondo que toma nuestra cámara. La luz que sobra a los costados será reflejada hacia el objetivo aumentando el flare y reduciendo el contraste y la nitidez sin ningún otro resultado.

 

Coloqué la cámara en un trípode y encuadré un retrato. Luego ubiqué un trozo pequeño de cinta de pintor en cada punto del fondo que coincida con cada ángulo del visor. Estos cuatro puntos le indicarán el área real de fondo que usa. Toda la luz que coloque fuera de ese área es perjudicial. Tenga presente que cuanto más granangular sea el objetivo empleado, mayor será el área de fondo necesaria. El uso de un teleobjetivo requiere un fondo más pequeño.

 

Al abrir los archivos RAW usaremos el ajuste Negros/Blacks para controlar el nivel del flare sin comprometer el resto de la imagen. En la mayoría de los sujetos fotográficos, salvo que estemos persiguiendo un efecto High-Key, será necesario contar con algunos píxeles negros para aprovechar la escala tonal completa de la impresión y brindar un aspecto de mayor relieve y tridimensionalidad.

 

Uno de los errores más habituales que se cometen al empezar a procesar RAW es querer que se vea “todo”, aclarando en exceso las zonas oscuras. Esto nos da como resultado una imagen chata y lavada. Si quieren una imagen realista, ¡debe tener negro!

 

Una misma escena, tomada con dos objetivos diferentes o con un zoom en diferentes posiciones, seguramente requerirá dos niveles de ajuste de negros distintos.

El manejo del software resulta fundamental para que todos los objetivos den el mismo resultado.

 

Como el flare brinda el aspecto de una fotografía sin editar, los programas de diseño 3D incorporan mecanismos para simularlo, y hoy hay pocos juegos de computadora que no incorporen una cuota de flare para parecer mas realistas.  

Por último, digamos que siempre conviene hacer una revisión de la imagen a fotografiar empleando el botón de profundidad de campo, dado que los resultados del flare varían de acuerdo al diafragma usado.

 

Cuanto más acotado esté el flare durante la toma, menos trabajo tendremos en la post-producción. Salvo que lo hayamos buscado intencionalmente. Pero esa es otra historia.

Consejos al comprar un objetivo usado

Al comprar un objetivo usado y no saber su procedencia, es necesario tomar algunos recaudos antes de cerrar la compra.

Aquí algunos consejos sobre el tema.

 

Primero chequear que todo a simple vista funcione.  Los objetivos siempre tienen botones o switchs para activar el autofocus, el estabilizador de imagen, etc.

 

Autofocus

En caso de objetivos que tengan autofocus se comprueba que este mecanismo funcione perfectamente, que el motor vaya a la velocidad que tiene que ir. A veces, con el uso (o mal uso) se traba el motor, produciendo ruidos, especialmente cuando ese objetivo ha viajado a zonas con mucho polvo o arena (léase playa); es muy común que en ese tipo de zonas entre arena en el objetivo, cosa que provoca un mal funcionamiento del mecanismo interno. Si este mecanismo no funciona, descarten la compra.

 

Anillo de diafragma

Cada vez son menos los objetivos que incorporan el anillo de diafragmas, pero los que aun lo tienen es uno de los factores a comprobar, pues nos podemos encontrar con objetivos que no lleguen a poder posicionarse en los extremos (diafragmas abiertos o cerrados), o que este movimiento vaya muy forzado (puede venir ocasionado por el mismo motivo que nos provoca el mal funcionamiento del AutoFocus, o por un mal engrasamiento del mecanismo). Si este mecanismo ya no funciona, ya no se valora.

 

Anillo de zoom

En el caso de que el objetivo sea de longitud focal variable, es imprescindible chequear este mecanismo de la misma manera que lo hicimos con el anillo de diafragma.

 

Hongos

El “enemigo público número uno” de todo objetivo. Son fáciles de ver si tomamos el objetivo por el frente y miramos a través de él apuntándolo hacia una fuente de luz.

hongos-objetivo

En objetivos de una cierta edad, o que han estado guardados en sitios húmedos, podemos encontrar que aparecen hongos en las lentes. Dependiendo de la cantidad de hongos puede ocasionar que ese objetivo nos muestre unas fotos desenfocadas, en otros casos eso no nos afecta. Pero cuando vemos que tiene hongos el problema está en que estos tienden a expandirse fácilmente, con lo que la compra de ese objetivo peligra.

Si los hongos son pequeños, es posible desmontar el objetivo (en un Servicio Técnico, por supuesto) y hacer una limpieza de esas lentes.

Capítulo a parte una buena forma de evitar estos molestos hongos es, simplemente, guardar nuestro equipo fotográfico en lugares frescos y secos, y siempre que podamos añadir una bolsita desecante de sílica gel (o Gel de Sílice). Estas bolsitas muchas veces nos vienen con zapatos que compramos, ropa, o con nuestro equipo de fotografía, sino se puede encontrar en droguerías.