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Entendiendo de conectividad y almacenamiento para fotógrafos

Para los recién iniciados en la fotografía y para los que aún no están familiarizados con las nuevas tecnologías, va esta guía informativa sobre los términos y tecnologías más usados al momento de comprar una cámara digital.

Para los fotógrafos actuales, los discos rígidos son el equivalente del siglo 21 a los viejos archivadores. El mismo cuidado que los fotógrafos tenían con el almacenamiento y protección de sus negativos y transparencias en el pasado, se debe aplicar a los archivos digitales de hoy en día, ya se trate de RAW, JPEG, TIFF o AVI y MPEG. En este tutorial, voy explicar las diferentes opciones disponibles para los fotógrafos, mostrando los beneficios y descifbir los diferentes términos que se usan en la actualidad .

Lo Básico
Todos los ordenadores contienen una unidad de disco duro (HDD). Es la parte del equipo que se ocupa de almacenamiento, es decir, cuando nuestros datos se almacenan en la computadora. el almacenamiento en los disco rígidos se mide en bytes y las diferentes capacidades se calculan así:

1024 bytes = 1 Kilobyte (KB)
1024 kilobytes = 1 Megabyte (MB)
1024 megabytes = 1 Gigabyte (GB)
1024 gigabytes = 1 Terabyte (TB)

En las computadoras actuales se puede almacenar una gran cantidad de información que van desde los 150 gigabytes (GB) al Terabyte (TB). Esto siempre parece más que suficiente en el momento de la compra, pero a medida que la tecnología avanza a un ritmo exponencial – conocida como Ley de Moore – los datos que vamos a estar produciendo en el futuro será necesario utilizar más y más capacidad de almacenamiento con mayor frecuencia.
Ejemplo real: hace 10 años, las primera cámaras digitales utilizada para disparar alrededor de 1 megapixel (1MP) y producido tamaños de archivos de aproximadamente 500 KB. En un año, las cámaras de 2MP estaban produciendo tamaños de archivo promedio de 1 MB y una cámara de 12MP actuales pueden producir tamaños de archivo de 6 MB o más.

Por desgracia, en muchas computadoras, el disco rígido interno es de difícil acceso y permanece encerrado en la CPU entre tornillos y soportes. A medida que se llena, tenemos que optar por un disco rígido externo para poder almacenar nuestros datos. Pero, como todo dispositivo mecánico con el tiempo pueden llegar a tener fallas y si valoramos nuestras fotos, tenemos que pensar que la duplicación de datos (backups) a través de 2 o más discos rígidos es una opción muy conveniente.

Entendiendo la Conectividad
Uno de los factores claves que determinan la fiabilidad de un disco rígido es la forma en que se conecta a nuestra computadora. Cables diferentes tienen funciones distintas. Algunos equipos se pueden conectar con determinados cables y otros no. Asegurarse de que disponemos de la mejor opción de conectividad puede significar reducir a la mitad la cantidad de tiempo que tardamos n realizar la transferencia o copias de seguridad de nuestros archivos.
Cuando se habla de alguna de las opciones de conexión, estamos hablando de cuan rápida es la interfaz que puede transferir los datos entre el ordenador y el disco rígido. Al igual que la conexión a Internet, esto se mide en megabits por segundo (Mb/s)

1. USB

El Universal Serial Bus (USB) es probablemente la conexión más frecuente y más difundida. Ha habido muchas versiones de esta conexión a partir de USB 1.0, el actual USB 2.0 (desde el año 2000) y la inminente 3,0 USB. La diferencia entre estas versiones es la velocidad a la que transfieren los datos:

USB 1.0 a 12 Mb/s
USB 2.0 hasta 480 Mb/s
USB 3.0 – con 3 gigabits por segundo (Gb/s)

Hay algunos discos rígidos USB 3.0 a la venta, pero no muchas computadoras que aún traigan un puerto USB 3.0 integrado en ellas.

2. FireWire
Más comúnmente encontrados en los Mac que en las PCs, FireWire viene en dos versiones:

Firewire400: a 400 Mb/s (en la foto, el de la izquierda)
Firewire800: a 800 Mb/s (en la foto, el de la derecha)

Hasta que el USB 3.0 se convierta en un estándar en los equipos, FireWire proporciona velocidades más rápidas de transferencia que el USB, debido a la arquitectura, el conector FireWire puede mantener su rendimiento durante la duración de la transferencia, mientras que USB tiene que "hacer pausas" y por lo tanto no proporciona una transferencia constante de 480 Mb/s.

3. Ethernet

Una vez más, una conexión estándar muy familiar, esta conexión ha tenido muchas variaciones en los últimos años. La versión actual, en la mayoría de las computadoras, tiene una velocidad de conexión de 1 Gb/s. No hay muchos discos rígidos externos con conexión Ethernet, ya que se considera generalmente como un protocolo de red, como en el caso de la conexión entre diferentes PCs.

Para almacenamiento, esta conexión está más asociada con Servidores de datos o con unidades NAS (Network Attached Storage). El 1 Gb/s de velocidad es un máximo teórico, pero el ancho de banda tendría que ser compartido con otros datos que se transfieren en la red (conexión a Internet, otros usuarios, etc.). Entiéndase por ancho de banda, la cantidad de información o de datos que se puede enviar a través de una conexión de red en un período de tiempo dado.

4. eSATA – 3 Gb/s

Basado en la conexión interna que utiliza el ordenador con los disco rígidos (SATA), los puertos SATA esteriores son más difíciles de encontrar en la mayoría de las máquinas, pero se puede agregar a través de una tarjeta PCI en un PC / Mac Pro, o por medio de una tarjeta PCI Express en un ordenador portátil. Esto puede ser costoso, pero la diferencia de velocidad en la transferencia habla por sí mismo.

HDD externos portables

La mayoría de los lectores estarán familiarizados con los discos duros portátiles externos. Por lo general son del tamaño de un bloc de notas y disponible en cualquier comercio de computación. ¿Pero cuáles son las opciones? ¿Qué hace que una más adecuada que otra?

1. Tamaño
Los HDD portables externas contienen una versión más pequeña del disco rígido (2,5 "HDD) que está en el equipo. La ventaja es la portabilidad. La capacidad de almacenamiento cada vez se va incrementando más: arrancan con capacidades de 300 Gb y llegan hasta 1 TB (pero, de acuerdo con la Ley de Moore, esto va a cambiar de año en año).

2. Poder
Los discos rígidos más pequeños usan menos energía que sus compañeros de escritorio. Menos consumo de energía significa que puede ser alimentado por bus es decir: alimentado por el puerto de bus (USB, FireWire) que están conectados a la computadora y por lo tanto no requieren un toma de corriente.

Algunos grandes ejemplos de discos duros externos portátiles son:
MyPassport Western Digital

Samsung
Rugged de LaCie
Mini G-Tech

Discos rígidos externos de escritorio

Si la portabilidad no es una necesidad, entonces un equipo de escritorio basado en un disco rígido externo sería más adecuado. Utilizan el mismo tamaño que los discos rígidos del ordenador (unidades de 3,5 " SATA), que debería significar que son más baratos, según cada país, (en comparación con los portátiles), vienen en capacidades más grandes (1TB a 2TB) y por lo general ofrecen múltiples opciones de conexión (USB a veces, FireWire y eSATA). La desventaja es que necesitan su propia fuente de alimentación adicional.

Algunos recomendables son:

LaCie Quadra
Western Digital My Book
G G-Tech-Drive

Hasta aquí lo que se refiere a almacenamiento casero, ya en necesidades de tipo profesional donde es necesario almacenamientos de más de 2Tb y duplicación o redundancia de datos automática, existen otro tipos de equipos más costosos del tipo RAID (matriz redundante de discos independientes), es un método de combinación de discos rígidos individuales en forma conjunta con diferentes propósitos. Estos son conocidos como RAID 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y es la tecnología utilizada en los servidores de datos.

7 situaciones donde el foco manual es mejor que el autofocus

El enfoque automático es un beneficio indiscutible en una gran variedad de escenarios, pero a menudo hay momentos en los que en realidad podría ser más sensato utilizar el enfoque manual. En estos escenarios, que se exponen a continuación, es justo decir que el enfoque automático no funciona tan bien en algunas cámaras, así que simplemente mueve el selector de AF a enfoque Manual y usa el anillo de enfoque para enfocar el tema. También vale la pena recordar que puede ser más fácil en algunas situaciones utilizar el bloqueo de enfoque, en este caso simplemente se centran en otro sujeto a la misma distancia y luego reencuadras el objeto convenientemente.

1. Muchos elementos en los proximidades
Cuando se toma una escena en la que intervienen muchos elementos – y cada uno que presenta una multitud de detalles – el enfoque manual puede ser necesario para un control completo de la toma. Esto es especialmente necesario cuando el sujeto presenta poca o ninguna variación en el tamaño, forma, color o brillo. Por ejemplo, un campo de flores, un macro de naturaleza abstracta, una concurrida calle llena de peatones, etc.

2. Obstáculos en el camino
Si el sujeto es parcialmente bloqueado detrás de un obstáculo y no tenes posibilidad de moverse fuera del camino, el enfoque manual puede ayudarte a identificar el tema principal. Además si utilizas un zoom y te aproximas al objeto, puedes borrar con creatividad la obstrucción de la vista al sujeto. Por ejemplo, una jaula donde hay un animal encerrado, una persona que mira desde una ventana o de pie detrás de una puerta, etc.

3. Confusión geométrica
Muchos fotógrafos de arquitectura, especialmente los que favorecen el diseño contemporáneo tienden a favorecer más el enfoque manual que el automático. Esto se debe a que los patrones de la arquitectura moderna a menudo presenta geometrías que pueden confundir el enfoque de la cámara en modo automático. Por ejemplo en las fotos de rascacielos.

4. Alto contraste
Cuando se presenta una escena que contiene grandes áreas de marcado contraste o de brillo intenso es probable que el enfoque automático no funcione. Por ejemplo, si estas haciendo un retrato al aire libre y el sujeto está en la sombra, pero que han decidido incorporar una amplia zona de luz adyacente.

5. No hay contraste
Al igual que con las zonas de alto contraste, pueden encontrar que las escenas sin contraste puedan presentar los mismos problemas de enfoque, es decir, el tema principal presenta los mismos tonos y los colores como telón de fondo. Un ejemplo común de esto, es un muñeco de nieve con un fondo de nieve.

6. Dominante característica
Composiciones que contienen objetos que son más grandes o más representativas que el sujeto que deseas tomar, también puede engañar al enfoque automático. Por ejemplo una persona empequeñecida frente a un paisaje urbano intimidante se puede perder con enfoque automático, cambia a enfoque manual para una solución rápida.

7. En la noche
En situaciones en las que desea fotografiar en plena oscuridad, el enfoque manual va a ser tu única opción. Ejemplos concretos de esto: fotografiando estrellas, la aurora boreal o queriendo hacer dibujos de luz con linterna en donde el ambiente debe estar oscuro. Muchas veces el foco en una fotografía nocturna de este tipo es un tema de prueba y error.

Diferencias entre las reflex de gama baja y media

Uno de los cambios más grandes que se da en la fotografía, es cuando pasamos de un modelo de reflex básico a uno de gama media.
Nuestra primera y básica cámara reflex nos ofrece posibilidades antes nunca vistas, aparte no hemos tenido la opción de probar e incluso ver otro tipo de modelos y pensamos que poco más nos pueden ofrecer gastando más dinero. Pero nada más lejos de la realidad, la calidad se paga y la diferencia es notoria.

Cuando después de un tiempo decidimos dar el salto a un modelo superior de gama media, todas nuestras dudas se disipan y nos damos cuenta de que la inversión realmente ha valido la pena.

Las principales diferencias y no pocas que encontramos entre uno y otro modelo pueden ser las siguientes:
1. El tamaño es ya muy similar a una cámara de gama alta, con una empuñadura en la que generalmente entrará toda nuestra mano.
2. Los materiales de construcción son menos plásticos y se nota una mayor robustez en general.

3. Cuerpo metálico, por lo general de magnesio.

4. Montura metálica y no plástica como en algunas reflex de gama baja.

5. Sellado anti polvo y agua. No en un 100%, pero ya tienen algo.
6. El AF es muy superior, más rápido, más puntos de enfoque, sin problemas de enfoque en la mayoría de los casos, incluso en situaciones algo complicadas de luz o de poco contraste.
7. ISOs mayores con un menor nivel de ruido. En la gama media un ISO de incluso 1600 suele trabajar bastante bien, mientras que en la gama básica pasando de ISO400 empezamos a tener problemas.
8. Un mejor visor con mayor información y generalmente una mayor cobertura.
9. Pantalla más grande y con más colores.
10. Nuevas y diferentes funciones.

Podríamos enumerar incluso una lista más amplia, pero sólo hasta que no se usa y comprueba uno mismo la diferencia no se aprecia el cambio tan grande.

Con esto no quiero decir que ahora todo el mundo que tenga una cámara de reflex de gama baja deba comprar un modelo de gama media, sino que quizás para empezar en la fotografía y se tengan realmente pretensiones de invertir tiempo y esfuerzo, la gama media sea mejor opción para iniciarse.

La fotografía a contraluz

El contraluz (backlight) es un efecto muy interesante en la fotografía, que logra algunas de las más bellas tomas y que consiste en iluminar un objeto o persona desde atrás para proporcionarle realce o separarlo de su fondo.

Contrario a la creencia popular de que las mejores fotografías siempre deben tomarse con la luz a espaldas del fotógrafo, la fotografía a contraluz puede producir imágenes increíblemente hermosas. Por éste motivo muchos fotógrafos no se arriesgan a enfocar su cámara hacia la fuente de luz.

Una vez que hayas conseguido dominar ésta técnica, no hay duda de que la fotografía a contraluz puede traer la magia a tus imágenes, añadirles drama y gran impacto visual.

Hay muchas situaciones en las que utilizar el contraluz funciona óptimamente: las flores translúcidas, el follaje y las fotografías de animales en que su silueta se resalta por una línea de luz. Las fotografías de niebla, lluvia y rocío al amanecer también se benefician de éste tipo de iluminación.

Uno de los grandes retos es lograr la exposición adecuada, La sobre exposición es la causa más común de problemas, ya que el exposímetro tiende a medir la luz que viene de frente a la cámara y deja a nuestro objeto principal en la penumbra., casi como una silueta.
Debes utilizar la compensación de exposición según el manual de tu cámara, o utilizar un exposímetro externo para medir la luz en la sombra, o bien si tu cámara dispone de medición de luz puntual, sería la más correcta para estos casos.

Con las cámaras digitales, puedes hacer cambios en tu exposición hasta lograr la correcta, de acuerdo a lo que veas en la pantalla, pero recuerda que leer la pantalla puede ser difícil cuando hay mucha luz. El objetivo es experimentar hasta que la toma quede lo más interesante posible.

El uso del trípode es recomendable sobre todo cuando haces fotografías macro porque unos centímetros pueden hacer una gran diferencia en la lectura de la luz.

Consejos para fotografía de paisajes en climas extremos

Empezó el invierno en el hemisferio sur, por eso aquí unos consejos útiles para los fotógrafos que van a viajar a zonas gélidas.

El matrimonio formado por Coulson y Sisse Brimberg son parte del staff de la revista National Geographic, para la que han trabajado durante más de 30 años desde su oficio de fotógrafos de la naturaleza. En un reciente artículo, en el que anuncian su próximo viaje a la Antártida, aprovechan este acontecimiento para brindar una serie de consejos muy valiosos acerca de la fotografía de zonas heladas o climas extremos como el que visitarán.

De estos consejos hemos rescatado aquellos que nos han parecido fundamentales para todos los que recién comienzan, y los que no tanto porqué no decirlo, y deseen aprender un poco más sobre la captura de imágenes en situaciones y condiciones adversas, como las bajas temperaturas del polo sur.

El frío y las baterías:

Esto no es una leyenda urbana, es una realidad comprobable que cuando se realizan trabajos fotográficos en climas cuya temperatura desciende a grados bajo cero las baterías de nuestras cámaras fotográficas se descargan más rápido de lo normal por lo que deberá tener en cuenta este detalle a la hora de salir en excursión, ya que luego no podrá regresar para tomar aquellas que debió llevar de antemano. El consejo es llevar siempre dos baterías, y mantenerlas junto al cuerpo para que reciban el calor corporal y así extender un poco más su vida útil. También si fuera posible es recomendable tener otra batería para dejar cargándose en la habitación del hotel o la cabaña.

"Un truco rápido para estos días de frío"
Aunque en las especificaciones de las cámaras digitales probablemente se dice que su intervalo de temperaturas de funcionamiento va de los 0°C a los 40°C […] en realidad éste es el rango en el que la batería de iones de litio (Li-ion) funciona al máximo rendimiento. [Si estás fotografíando en zonas de frío] el truco es tener una batería de reserva para la cámara en un bolsillo interno. En cuanto la batería comience a afectar al funcionamiento de la cámara, cámbiala por la de reserva; puedes alternar las baterías de esta forma bastante tiempo. En el frío extremo, algunos fotógrafos utilizan pequeños calentadores de mano (que producen calor por reacción química) para mantener la batería activa.

El frío y las lentes intercambiables:

Nunca deben intercambiarse las lentes al aire libre cuando se está trabajando en situaciones de frío extremo, ya que tanto la nieve, como el granizo o la simple condensación por pasar de una temperatura a otra, provocarán humedad en el interior del cuerpo de la cámara. Debes tener la precaución de llevar la cámara a un sitio cubierto para realizar estos cambios, también es aconsejable que cada parte de la cámara, su cuerpo y cada uno de los accesorios sean trasladados dentro de bolsas plásticas con cierres herméticos.

El frío y la protección de nuestras cámaras:

Cuando se toman fotografías en sitios donde está nevando o hay ventiscas con granizo debemos utilizar nuestras cámaras con una cubierta para lluvia, no olvides que la nieve y el granizo también son agua solo que en otro estado, pero no por eso dejan de producir humedad y esto es muy dañino para tu cámara. Incluso aquellas cámaras réflex más profesionales con sellados herméticos es aconsejable que se utilicen con esta precaución.

El frío y la limpieza de las lentes:

No olvides entre tus implementos llevar varios paños limpiadores de lentes ya que en más de una ocasión notarás que estas se empañan y deberás limpiarlo lo más pronto posible y de manera segura; pero sin abrir ni realizar procesos más meticulosos, sobre todo por el entorno en que te encuentras. También recuerda llevar bolsas herméticas para todos tus accesorios, como por ejemplo las tarjetas de memoria; con esto te aseguras de no perder nada de tu trabajo por un mal almacenamiento del mismo.

Finalmente Coulson y Sisse recomiendan a todos aquellos valientes que se atrevan a enfrentar sitios como la Antártida que lleven todo el equipaje necesario para estar mucho tiempo bajo un clima realmente extremo; consulten en tiendas especializadas en equipos para la nieve ya que es fundamental estar abrigados pero a la vez cómodos para poder trabajar con libertad. La recompensa sin dudas bien vale la pena, ya que según nos cuentan podrán estar casi a la mano de bellezas únicas como las ballenas jorabadas, pingüinos de todo tipo y tamaño o enormes bloques de hielo tallados por la mano de la más grande artista que pueda existir en este género: la naturaleza.

Regla de los Tercios, sección aúrea. Qué es todo esto?

Quizás el principio de composición fotográfica más conocido es "La Regla de Tercios". Es una de las primeras cosas que se enseñan en los cursos de fotografía ya que es la base para obtener tomar interesantes y bien balanceadas. Aún así yo diría que las reglas se hicieron para romperse y esta no es una excepción. El no seguir esta regla en todas las situaciones no quiere decir tus fotografías van a ser siembre poco interesantes o estar mal balanceadas. Sin embargo bien dicho por algunas personas, si vas a romper una regla, será mejor que la conozcas bien antes de hacerlo y así seguirás siendo efectivo.

¿Qué es la Regla de Tercios?
El principio básico detrás de esta regla es el dividir un encuadre en tres partes iguales (tanto horizontal como verticalmente) y así terminar con 9 partes como se demuestra en este diagrama.

Mientras está usted por tomar una fotografía, tendrá que hacer esto en su mente mientras observa a través del visor ó en la pantalla LCD de su cámara (Hoy en día ya hay varios modelos que pueden mostrar estas divisiones de manera automática mientras usted prepara su encuadre).

Con esta cuadricula en mente la "Regla de Tercios" ahora define 4 puntos importantes de la imagen en los que debes considerar posicionar los puntos focales de interés mientras realizas el encuadre.

No solo esto, también le da 4 líneas útiles para posicionar elementos dentro de su fotografía.

La teoría es que si usted posiciona los puntos de interés sobre estas intersecciones o sobre las líneas su fotografía se convierte en una imagen mejor balanceada y permite a los observadores interactuar con ella de manera más natural. Hay estudios que demuestran que los ojos de una persona que está observando una fotografía se dirigen de manera natural a estas intersecciones y no directamente al centro. La regla de Tercios trabaja a favor de nuestra naturaleza y no en contra de ella.

En esta imagen se ha colocado la cabeza del sujeto en una de las intersecciones, y sus ojos siguen una de la líneas principales. Adicional a esto, encontramos que la corbata y la flor en su traje también se posicionan en un punto focal principal.

En esta foto podemos notar como ella se encuentra posicionada directamente sobre una de las líneas y claramente fuera del centro. El haberla posicionado en el centro de la fotografía hubiera resultado en una imagen "extraña".

De manera similar, el posicionar los horizontes sobre una de las líneas en fotografía de paisaje funciona muy bien.

Al estar aprendiendo a aplicar la regla de tercios (y a romperla también) es importante que te hagas las siguientes preguntas:

¿Cuáles son los puntos de interés en esta fotografía?
¿En dónde es que los estoy posicionando?

Una vez más, recuerda que el romper la regla puede resultar en una imagen impresionante, así que una vez que la hayas aprendido experimenta en romperla a propósito para ver que descubres.

Por último, mantén en mente la regla de los tercios, una vez que comiences a editar tus fotografías en casa. Los programas de post-producción de hoy en día tienen herramientas muy buenas que nos permiten encuadrar nuestra imágenes siguiendo esta regla. Experimenta con fotos anteriores y vé cómo cambia su impacto al aplicar esta regla.

Regla o sección aúrea

La regla o sección áurea es una proporción entre medidas. Se trata de la división armónica de una recta en media y extrema razón. Esto hace referencia a que el segmento menor es al segmento mayor, como este es a la totalidad de la recta. O cortar una línea en dos partes desiguales de manera que el segmento mayor sea a toda la línea, como el menor es al mayor.

De esta forma se establece una relación de tamaños con la misma proporcionalidad entre el todo dividido en mayor y menor, esto es un resultado similar a la media y extrema razón. Esta proporción o forma de seleccionar proporcionalmente una línea se llama proporción áurea, se adopta como símbolo de la sección áurea (Æ), y la representación en números de esta relación de tamaños se llama número de oro = 1,618.

A lo largo de la historia de las artes visuales han surgido diferentes teorías sobre la composición. Platón decía: es imposible combinar bien dos cosas sin una tercera, hace falta una relación entre ellas que los ensamble, la mejor ligazón para esta relación es el todo. La suma de las partes como todo es la más perfecta relación de proporción.Y con él han debido estar de acuerdo artistas como Salvador Dalí, Fidias, Leonardo da Vinci, Durero, Mozart o Debussy que plasmaron en sus obras las bondades de esta divina proporción.

Pero, ¿ocurrió esto de manera consciente, es decir, aplicaron estos artistas el número áureo deliberadamente? Hay constancia de que por ejemplo Dalí sí lo hizo (Leda atómica) ya que sus testimonios así lo verifican. Pero esta voluntariedad no está tan clara en cambio en otros muchos casos. Sea de manera voluntaria o involuntaria, sí parece cierto que la proporción áurea ha descubierto a los artistas el secreto de las formas armónicas. Numerosos estudios confirman que existe una especie de placer estético en las formas bien proporcionadas y que el ser humano reacciona de manera favorable ante la simetría geométrica.

Llegados a este punto, mi cuestión y duda está en determinar si este "canon de belleza" llamada proporción áurea puede considerarse una regla fotográfica a seguir. En mi modesta opinión, creo que no se le debería dar tal consideración diferenciando de antemano esa característica clave de voluntariedad. Para mí la proporción áurea en fotografía puede ser una herramienta más en manos del artista que en un preciso trabajo pretenda conseguir una estética determinada. Si luego la involuntariedad o el inconsciente le empuja a repetir esas proporciones se entenderá que simplemente tiende a una visión simétrica del mundo que fotografía.

Buscando en Youtube encontré este video para chicos, muy didáctico donde explica la proporción aúrea.

7 difusores para flash caseros

El flash es una ayuda inestimable a la hora de hacer fotografías con poca luz o incluso como luz de relleno para fotografías en contraluz o con zonas de sombra. Uno de los principales problemas que se producen al utilizarlo es que su luz tan fuerte y puntual proyecta sombras muy duras y su uso se hace evidente en las fotografías.

Para difuminar la luz y suavizar las sombras lo mejor es usar algún tipo de difusor. Hay muchos modelos comerciales de difusor, pero agudizando un poco el ingenio también podemos improvisarlos en un momento, por un costo cero y con unos resultados más que aceptables. Hoy les muestro 7 modelos de difusor que he encontrado urgando por internet. Vamos a verlos:

Modelo aperitivo: difusor por kleenex o servilleta de bar

Este modelo es muy versátil ya que se puede usar para todo tipo de cámaras y flashes y es tan sencillo como poner delante del flash un trozo de kleenex o servilleta de papel. Si usan las de varias capas mejor, así se puede regular la capacidad de difuminar según se ponga una, dos o más capas.

Modelo añoranza: difusor por envase de rollo de 35mm
Pensado especialmente para que los que todavía extrañan las cámaras de rollo. Sólo necesitamos un envase de rollo de 35 mm translúcido, un cúter y un poco de maña. Es tan sencillo como hacer un par de cortes en el envase a la medida del flash de la cámara. Es importante dejar el aro superior completo para poder cerrar bien la tapa, así conseguiremos que se dirija mejor la luz y que no se nos caiga el difusor.

Modelo fresh: difusor por botella de refresco o gel de baño
Este modelo es ideal para macrofotografía, ya que lleva la luz directamente a la parte delantera del objetivo y la reparte de forma uniforme. Puede forrarse la parte superior por dentro con papel de plata para darle mayor reflexión hacia abajo. El tamaño dependerá del objetivo que usemos y podemos utilizar diferentes tipos de envases, únicamente es necesario que sean translúcidos. También podemos adaptarlo para un flash externo.

Modelo profesional: difusor por tarjeta de visita
Aquí tienen el modelo más sencillo de reflector y seguro que se lo habrán visto utilizar a muchos fotógrafos profesionales en las ruedas de prensa.

Hay que usarlo con el flash en vertical por lo que se dirige la luz hacia arriba y la tarjeta nos refleja parte de esa luz hacia delante.
Este modelo sólo se puede utilizar en habitaciones cerradas ya que necesita un techo o pared donde reflejar la luz.
Cuidado con las paredes de colores ya que nos puede dar tonos con ligeras dominantes de color.
Evidentemente utilizaremos una tarjeta blanca y si tiene letras, las pondremos hacia el otro lado.

Modelo clásico: difusor por plástico translúcido

Ahora pasamos a un modelo más elaborado, ya que necesitaremos comprar un plástico translúcido de tapa de encuadernar, cuesta unos centavos de dolar en papelerías, y recortarlo a la medida que queramos. Puede ser más o menos grande y darle la forma que más nos guste. Cuanto más lo alejemos del flash más difuminará la luz. Lo bueno de este sistema es que es duro y flexible por lo que no se estropea y cabe en cualquier esquinita de nuestra mochila.

Modelo ABBC (A Better Bounce Card): difusor de goma eva
Este sólo tiene un tema, y es que hay que usarlo en interiores, pero los resultados son impresionantes, les recomiendo que lo prueben.

Se trata de un modelo de reflector desarrollado por Peter Gregg.

Básicamente es una variante del reflector de tarjeta, pero usando un área reflectora más grande y poniendo el flash en posición vertical para que refleje mayor cantidad de luz y sea orientable para tomar fotos también en formato vertical.

Se puede utilizar cualquier tipo de papel o cartulina blanca, pero Peter recomienda usar goma eva, que es un material altamente reflectante y que no se deforma. Se usa mucho en manualidades por lo que pueden encontrarlo en papelerías especializadas, y es bastante barato.

He usado este reflector para retratos y fotografía de piezas pequeñas tipo catálogo y difumina la luz de una forma sorprendente, apenas aparecen brillos y las sombras pierden toda su dureza. Relación calidad/precio/facilidad de uso, un diez..

Modelo bubble/burbuja: difusor por plástico con burbujas de aire
Y para terminar quizás sea el más pobrecito en apariencia de todos los brico-difusores, pero funciona muy bien, aunque es muy cierto que la estética deja bastante que desear.

Una simple bolsa de plástico de burbujas, también nos sirve un trozo que podemos pegar con cinta adhesiva, con un lado abierto en el que introduciremos la cabeza del flash y listo.
Además si hemos tenido una sesión fotográfica estresante podemos usarlo después para explotar las pompitas y relajarnos un poco.

Finalmente les dejo unos consejos generales:
Cuando usemos difusores es probable que las fotos nos salgan subexpuestas así que es recomendable hacer antes un par de pruebas.
Consigan un par de bandas elásticas como las de las fotos para sujetar los difusores, son muy útiles y apenas se notan cuando se utilizan.

Curso online de fotografía nocturna

En la web de Carlos Serrano, fotógrafo español dedicado casi exclusivamente a la fotografía nocturna podrán encontrar un muy completo curso de fotografía nocturna. Para aquellos seguidores de esta clase de fotografía, les recomiendo este curso que describe paso a paso desde el material básico que se necesita pasando por nociones sobre composición, diafragma, enfoque, exposición, velocidad y todo lo referente a la fotografía nocturna, además de tips y trucos para obtener este tipo de fotos. Muy recomendable!

Link del curso+

Consejos a la hora de usar objetivos gran angulares

El gran angular es el objetivo deseado por todos aquellos a los que nos gusta la fotografía de paisajes. Gracias a este tipo de objetivos se consiguen efectos muy atractivos visualmente, como alteración evidente de las perspectivas.

Aquí algunos consejos para sacarle el jugo a estos objetivos:

Acercate lo más que puedas
La principal ventaja y a la vez incoveniente de los grandes angulares es que cuando miras a través de ellos todo se ve muy lejos.
Es una ventaja porque te permite tomar un ángulo de visión muy amplio, pero también es un inconveniente debido a que si hacemos las fotos como estamos acostumbrados, simplemente mirando al infinito, haremos una foto en la que todo está muy lejos. ¿La solución? Acercarse.

Buscando un elemento que aporte a la escena y colocándolo en primer plano dará mucha información y mucha fuerza a nuestra foto. Fijate bien en todas las fotos que hayan llamado tu atención hechas con grandes angulares. La mayoría utilizan este recurso, y es una garantía de éxito en a mayoría de los casos.

Lo que importa es el primer plano

Es lo que te acabo de contar. Si has seguido el primer consejo, habrás incluido na información esencial en primer plano.
Ahora se trata de que esa información aporte realmente a la foto. No solo necesitamos incluir algo en primer plano. Lo que incluyamos tiene que aportar mucha información y ser de interés. Vuelve a fijarte en las fotos anteriores y me darás la razón.

Las líneas

Las líneas son un elemento compositivo muy potente en fotografía. Y uno de los tipos de líneas que mejor ayudan a dirigir la atención de la vista son las líneas convergentes.
Cuando hacemos fotos con un gran angular el efecto de las líneas convergentes se potencia por el ángulo cubierto.
Así que si tienes oportunidad, realiza composiciones cuando tenga sentido hacerlo en el que las líneas arranquen desde las esquinas inferiores de tu foto y dirijan la vista al punto de la foto donde tu quieras.

La Nitidez
Las ventajas del uso de focales tan reducidas es la facilidad para que salga bien enfocado lo que queremos.
A poco que cerremos el diafragma, combinado con la distancia hiperfocal con la que contemos, hará que la zona nítida de nuestra foto sea muy grande. Ideal para la fotografía de paisajes.
Busca el punto justo de tu objetivo. En el caso de mi Sigma 10-20, diría que se encuentra en f/11. Con aperturas en esa línea consigo fotos aparentemente nítidas tanto en el primer plano como el el fondo.

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Probá en vertical
En el caso del gran angular, cuando disparas en vertical aprovechas más el ángulo de visión si tu objeto en primer plano está en el suelo. Puedes casi sacar tus pies en la foto y mantener
el horizonte. Este es el motivo por el que verás la mayoría de las fotos de este tipo con una orientación vertical.
Si te ocurre lo que a mi y casi siempre disparas en horizontal, cuando uses un gran angular prueba a disparar en vertical. Notaras la diferencia

Cuidado con los filtros
Si estás acostumbrado a usar filtros, con los grandes angulares debes tener un especial cuidado.
Por un lado, si usas filtros polarizadores, pueden aparecerte "efectos extraños" en los cielos.
Tiene su explicación, y es debido al ángulo que estás cubriendo con el objetivo. Los filtros polarizadores funcionan de una determinada forma en función del ángulo con que incide la luz.
En el caso de los grandes angulares, el ángulo cubierto es muy grande, lo que puede que se traduzca en tus fotos en tonalidades en el cielo no deseadas.
Por otro lado, es probable que el uso de determinados filtros haga aparecer viñeteos no controlados debido a ese mismo ángulo.
Si vas a comprar un filtro para tu gran angular, asegurate antes de que no va a provocar viñeteo en las fotos.

Las líneas verticales
Los gran angulares deforman la realidad. Es un hecho, y hay que saber vivir con ello.
Las líneas son especialmente sensibles a estas deformaciones, y lo notarás sobre todo si pierdes la horizontal con la cámara.
Haz la prueba mirando a través del visor. Mira hacia delante, observa la escena, y a continuación inclina la foto cambiando el punto de vista, mirando hacia arriba o hacia abajo. ¿Ves a lo que me refiero? La distorsión es muy grande.

Fotografiando en Otoño

El otoño es una estación maravillosa para fotografiar en color. La naturaleza, siempre exuberante, nos ofrece en otoño un espectáculo impresionante, incluso para el menos imaginativo de los aficionados.

Por desgracia, es muy probable que esta belleza se nos suba a la cabeza y nos produzca una especie de cosquilleo en los dedos que nos obligue a disparar la cámara cada vez que vemos una escena o un paisaje que nos gusta, especialmente si el sol se halla “en su justo punto” y quedan pocas oportunidades de hacer la foto.
La mayor parte de quienes hacen cientos de fotografías en color estarán de acuerdo en que los mejores resultados los han obtenido fotografiando temas sencillos y estudios tomados de cerca. Es importante el esforzarse en evitar que el efecto global de una vista rica en colorido llegue a influir demasiado en nuestra capacidad de juicio.

La clave está en evitar la monotonía, lo cual es más difícil de lo que parece. Una veintena de fotografías en color en donde aparezca un paisaje otoñal resultará sumamente agradable, pero un centenar pueden hacerse pesadas.
No basta con variar la distancia y el ángulo, ni con fotografiar diversos detalles del paisaje. La única solución (a no ser que nos contentemos en dejar que los colores hablen por sí mismos) reside en combinar una percepción selectiva con una técnica cuidadosa.
Por regla general, las hojas de tipo más grande (tilo, castaño de Indias, plátano, haya, etc.) son más fotogénicas que sus congéneres más pequeñas (abedul, carpe, majuelo, etc.), toda vez que estas últimas son propensas a crear una imagen desmenuzada y dispersa.

El mejor procedimiento para medir la exposición, cuando se fotografían hojas a contraluz, consiste en acercar el fotómetro a una distancia de dos a cinco centímetros, de forma que la luz atraviese las hojas antes de llegar al fotómetro.
Entonces será usted quien decida cómo debe ser la foto: si una fiel reproducción de los colores o, por el contrario, si éstos deben ser más intensos o más débiles que en el original.
Tal vez quiera que la riqueza cromática destaque sobre el fondo. En tal caso, la exposición debe ser mínima. Por el contrario, es posible aumentar la exposición de modo que ilumine el fondo y el efecto general, a cambio de sacrificar un poco la intensidad cromática del tema propiamente dicho.

Las cámaras muy pequeñas son sin duda un instrumento admirable, pero la imagen que vemos en el visor es engañosamente pequeña y, por consiguiente, es fácil que pasen desapercibidos algunos detalles pequeños y superfluos.
El efecto de una foto de cerca puede malograrse por culpa de las hojas deformes que aparezcan en la foto. Asimismo, en las fotos de índole más general se corre el riesgo de que los resultados se echen a perder a causa de la aparición de elementos antagónicos. Antes de utilizar el visor, conviene examinar lo que hay en torno y más allá del tema. Cuando se positiva una fotografía o se ve en el monitor de su PC, los pequeños errores parecen enormes.
La disposición de ramas y hojas en la zona visual no es lo único importante, sino que también lo son (casi en igual medida) el tamaño y la disposición de los espacios intermedios y circundantes. Demasiado espacio restará poder de atracción al tema; demasiado poco dará impresión de constreñimiento.
Algunos árboles como el pino, el alerce, el fresno y el sauce exigen cuidados extras al ser fotografiados. Muy a menudo los espacios entre las hojas son mucho mayores que las hojas mismas y hacen que sea difícil fotografiarlas de cerca.

Si bien el sol es una gran ventaja, son numerosas las excelentes fotografías que se han obtenido en días nublados o lluviosos. Asimismo, la neblina les da un encanto muy peculiar, aun cuando debe evitarse al fotografiar de cerca. Los bosques se hacen menos espesos y sus contrastes de iluminación más manejables.