Lo que la elección de tu cámara dice sobre ti

Les comparto este post publicado en Caborian y cuyo autor es Gordon Lewis que me causó mucha gracia y define, en buena parte, el perfil psicológico de los poseedores de cámaras.

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Al igual que la ropa que decides vestir, la comida que te gusta comer y la gente con la que te relacionas dicen algo sobre ti, lo mismo ocurre con la marca de la cámara que decidiste comprar. Las siguientes observaciones se basan en contactos cercanos mantenidos con grupos de propietarios de las diversas marcas así como de haber pertenecido a cada uno de esos grupos durante algún tiempo. Se recomienda severamente suspender la lectura en este punto a aquellos que formen parte de los grupos "sin ningún tipo de sentido del humor" u "ofendidos con facilidad".

 

Propietarios de Canon:
Valoras los beneficios de poseer un equipo fotográfico de una marca líder en la más avanzada tecnología de imagen digital y que ofrece un ingente número de posibilidades en cámaras, objetivos y accesorios para fotógrafos de cualquier nivel, desde el consumidor más básico hasta el profesional más exigente. Te pasarás a Nikon.

 

Propietarios de Nikon:
Valoras los beneficios de poseer un equipo fotográfico de una marca líder en la más avanzada tecnología de imagen digital y que ofrece un ingente número de posibilidades en cámaras, objetivos y accesorios para fotógrafos de cualquier nivel, desde el consumidor más básico hasta el profesional más exigente. Te pasarás a Canon.

 

Propietarios de Sony:
Crees que las innovaciones efectuadas por Sony en equipos electrónicos y en tecnología de video, su liderazgo como fabricantes de chips de imagen digital, su estabilización de imagen integrada en el cuerpo de la cámara y el uso de ópticas Zeiss tiene como resultado una sinergia única a nivel de diseño, así como productos de un valor excepcional (porque eso es lo que dice el folleto comercial). También crees en la astrología, los OVNIS y en el Conejo de Pascuas.

 

Propietarios de Pentax:
Eres el tipo de persona capaz de gastarse 1.500 dólares en el cuerpo de una cámara para que tu colección de objetivos de montura de rosca, montura K y montura M, que posees desde hace décadas (y que todos ellos juntos no valen más de 75 dólares en el mercado) no se desperdicie; o eso, o no tienes ni idea de qué es una Spotmatic, una Pentax LX o Takumar y simplemente crees que resultas muy guapo llevando una cámara rojo chillón que hace fotos de verdad. Crees que la gente se está riendo contigo, y no de ti.

 

Propietarios de Olympus:
Eres la clase de persona que compra cerveza norcoreana, calzoncillos peruanos y coches franceses, no porque en realidad te guste sino porque nadie más lo hace. Cuando la gente te pregunta sobre porque elegiste comprar esa marca respondes que las imágenes que saca Olympus tienen una cierta “alma” y que lo importante son las fotografías, no la cámara. No tienes amigos.

 

Propietarios de Leica:
Sabes que, junto con Hasselblad, ninguna otra cámara recibe instantáneamente tanto respeto por parte de los conocedores como una Leica. Aunque esto te libera de la presión de tener que demostrar algún tipo de verdadera validez como fotógrafo, por otro lado,  te crea la necesidad de estar familiarizado con las sutiles diferencias e improntas visuales existentes entre los Elmar, Elmarit, Summitar, Summicron y Summilux. O bien eres asquerosamente rico o vives en el desván de casa de tu madre o estás a una compra-de-objetivo del divorcio.

 

Los propietarios de Panasonic, Fuji, Samsung, Kodak, etc. deberían sentirse aliviados en lugar de ofendidos por no haber sido incluidos en este artículo.

Educando la mirada

Quiero compartir esta nota de Sergio Jaén Lara de Foto 36, que me pareció muy interesante compartir con uds.

de Eduardo Momeñe Mucho se habla del concepto de "educar la mirada" de hecho se está convirtiendo en el eslogan preferido para anunciar todo aquello relacionado con la impartición de talleres y cursos de fotografía, es decir, el siguiente escalón. El paso que normalmente sigue el fotógrafo que ya ha recibido suficientes cursos sobre focales, trípodes y uso del flash y que busca algo más, unas veces por inercia, otras veces porque su obra se ha estancado y necesita la luz que ilumine su abismo, o que lo evidencie,  y la mejor de las veces porque necesita consejos que le ayuden a potenciar su capacidad creativa y expresiva, o simplemente sus ganas.

 

El problema es cuando se recurre a una fórmula publicitaria, y no hay nada detrás que la sustente.
"Mire usted, me he anotado a este taller, nada barato por cierto, para que eduque mi mirada, la cuestión es ¿Qué es educar la mirada?"  Encontrar ante esa pregunta, el silencio mas desolador, puede provocar (y para mas de uno así ha sido) una enorme desazón y vergüenza, incluso mas que rabia.

Sin ir mas lejos, varios han sido mis intentos infructuosos de encontrar una respuesta a lo que hasta ahora creía, un eslogan vacío. Puede que no recurriera a las personas indicadas.
De hecho esa era una duda mayor si cabe ¿Quién está capacitado para educar fotográficamente?, no sólo eso ¿Se debe proporcionar esta educación? ¿Puede coartar  esta educación la capacidad creativa y de expresión, en este caso de un fotógrafo? Seguro que hablando de educación, la mala, al igual que puede ocurrir en cualquier centro de enseñanza, puede tener efectos nefastos. La responsabilidad debe existir.

 

Para ello hemos buscado a aquellos que creemos pueden ayudarnos en esta búsqueda y encauzarnos por esta senda tortuosa de lo que debe ser una educación fotográfica completa. Así también consideramos que sería desaprovechar esta oportunidad el no interrogar también sobre la debatida existencia  de limitaciones en el lenguaje fotográfico y la creciente interacción de la fotografía con otras ramas artísticas.

 

Tenemos el honor de contar para esta primera ronda de preguntas con la amable participación de Eduardo Momeñe (Bilbao 1952), fotógrafo, docente, articulista, creador de la magnífica serie de televisión "La Puerta Abierta" y escritor de "La Visión Fotográfica" un libro que constituye el perfecto punto de arranque perfecto para emprender esta aventura que compartimos. Sus respuestas seguro serán de gran ayuda.

 

1. ¿En qué debe consistir una educación visual correcta?
Sólo se puede educar la mirada si ya se tiene. Hay personas que tienen mirada fotográfica y otras no, hay personas que tienen buen oído y dotes musicales y otras no. Se puede estudiar música si se da lo primero. A partir de ahí, es cuando se puede trabajar la mirada, cuando ya existe. Se trata de averiguar, y lleva tiempo, si uno la tiene o la podría tener, o no.  La educación sólo es posible si ya está todo en uno, aunque todavía esté en estado bruto, o sin descubrir. La educación no va ser sino una manera de tratar de sacar lo mejor posible lo que ya está dentro. Hago hincapié en ello porque  es una pregunta que no siempre se hace. La fotografía es el producto de un pensamiento visual (es un pensamiento complejo) , y que será más potente si se desarrolla cultural e intelectualmente. En todo caso, son dos pasos, el primero sería comprender, saber leer fotografías, y a continuación, y sólo después, intentar hacerlas. Hay muchas personas que saben y comprenden muy bien el lenguaje fotográfico pero que serían incapaces de hacer una obra fotográfica. De alguna manera son dos profesiones diferentes. Es muy fácil verlo en extraordinarios galeristas que comprenden perfectamente el medio pero que son incapaces de hacer fotografías.

 

2. ¿Qué es lo correcto? ¿Pretender dicha educación no es interferir desde el inicio en el proceso creativo de un autor?
Lo correcto, en mi opinión sería, comenzar por comprender que la fotografía es un medio de expresión  de manejo complicado, bastante desconocido, y que exige un conocimiento de la manera en la que actúa. En esta dirección debe ir una educación apropiada. Mucha información. En fotografía se piensa muchas veces que no hace falta esa información. Sin embargo, es mucho lo que hay que aprender porque se trata de obtener un conocimiento del mundo, del arte, del pensamiento, de la cultura, etc… que es el que puede producir una obra fotográfica consistente.
Sin educación es difícil hacer algo. Quizás haya alguien que lo haya hecho pero no es un ejemplo para los que no tuvimos tanta suerte. Sí es importante la intuición, pero sin conocimiento, al igual que ocurre con la inteligencia, no vale de mucho.

 

3. ¿Quién tiene la capacidad de impartir esta educación?
¿Quien lo enseña? Probablemente nadie, porque es un proceso lento, acumulativo, de bastante tiempo basado en un interés obsesivo. La fotografía no se enseña, simplemente se pueden recibir pautas, y que una mente con ganas, sepa atrapar. La fotografía se aprende desde todas partes, nadie nos va enseñar a hacer fotografías, simplemente nos pueden echar una mano, pero el aprendizaje es personal. Uno no es artista, simplemente hace cosas, y después si pasado el tiempo todo permite que haya un consenso de que esas obras que uno ha hecho , son obras de arte, quizás pueda pensar que es un artista. Robert Frank es un buen ejemplo. ¿Quien le enseñó a Robert Frank a hacer fotografías…  y a Paul McCartney a hacer canciones? Quizás sus amigos músicos, escritores… quien sabe, pero ya estaba todo dentro anteriormente.

 

Nos interesa también hablar de las posibles limitaciones de expresión de la fotografía frente al peso de su pasado y frente a la imagen continua; algo que se está haciendo patente con la compaginación de ambos procesos  por cada vez mas fotógrafos, apoyado también por la aparición de cámaras mixtas.

 

1. ¿Existen estas limitaciones?
No creo que haya ningún tipo de limitación excepto las nuestras.  Desde mi punto de vista, viene una época apasionante, si no nos distraemos. Fotógrafos que van a hacer un cine diferente, fotográfico. Cineastas que utilizan la fotografía, escritores que hacen fotografías, fotógrafos que escriben. Ya está ocurriendo pero por alguna razón en ciertos ambientes aún se piensa que la fotografía debe ser hecha por mentes pictóricas, y que aquel arte conceptual de los 60 con malas cámaras de video y fotografías en blanco y negro expresamente hechas con indiferencia son algo distinto del arte conceptual de ahora, hecho en color en gran formato y con buenas cámaras.

 

2. ¿Su aceptación es la aceptación del medio?
Las fotografías ya no se van a hacer solamente para colgarlas en una galería como objetos decorativos, sino que van a formara parte de extraordinarias narraciones conceptual y visualmente elaboradas, véase video, libros,… Insisto en la escritura, textual, visual, fotográfica, cinematográfica. Robert Frank no hace cine -o video- y fotografia, Robert Frank escribe con diferentes herramientas. Por supuesto, es mi punto de vista, uno más en otros muchos.

 

3. ¿Existen posibilidades creativas futuras o está todo inventado?¿Está el futuro en los contenidos y no en las formas?
Desde mi punto de vista, y por fortuna, el futuro de la fotografía es apasionante pero no gracias al Photoshop, ni a las representaciones de carácter simbólico (y pictórico) a gran formato, sino a la escritura, a la confrontación con la realidad mediante el lenguaje. Ahí está un documentalismo  de una potencia conceptual fortísima. Conocimiento en estado puro. Excelentes formas con contenidos inteligentes. El problema es que no es fácil.

Estilizando la figura

Hay muchos trucos para estilizar la figura de una mujer. Este tutorial que comparto con uds. me pareció muy didáctico. Se utiliza la Herramienta de PS, Liquify (Licuar). Pero a tener cuidado en los elementos que rodean a la persona, ahí es donde siempre se notan los detalles del retoque!

 

 

Cómo conseguir el efecto seda en el agua

sedaEste efecto es muy poderoso y llamativo y otorga a la imagen un aura de irrealidad que impacta.

La experiencia me dice que es también el primer efecto que toda persona quiere realizar cuando se sumerge en el mundo de la fotografía y es que es, o debería serlo, un efecto muy fácil de conseguir pero no siempre es así, vamos a ver por qué…

 

El error más común cuando alguien que está empezando a fotografiar intenta conseguir el efecto seda en el agua es querer hacer la toma a plena luz del día, el resultado es catastrófico porque obtendremos una imagen sobreexpuesta, algo parecido a las fotografías quemadas que dicen haber captado una aparición divina.

 

La teoría que dicta el procedimiento a seguir es clara y concisa: Tenemos que ajustar una velocidad de disparo lenta, de otra manera no conseguiremos que el agua adquiera esa textura casi mágica, por ello necesitamos obligatoriamente usar un trípode. Sobre el procedimiento van leer muchos tutoriales en la red y unos dirán que se debe usar la apertura más pequeña (número f más grande) para que entre poca luz, que deben disparar en prioridad de apertura o de velocidad… retengan con una sola cosa: hay que usar una velocidad de disparo lenta que puede ir desde el medio segundo a más de cinco, el resto puede variar según las condiciones. Si es tu primera vez podes probar la siguiente configuración:

 

Trípode
ISO 100 (Usaremos siempre el valor más bajo)
Modo A o AV y un valor entre f11 y f22


Con la configuración estándar de arriba la cámara elegirá una velocidad de disparo lenta, sería un buen punto de partida para disparar y modificar los valores según el resultado obtenido.

Si pretendemos hacer la fotografía a plena luz del día es necesario usar un filtro de densidad neutra que bloquee gran parte de la luz y nos permita usar esa velocidad lenta que necesitamos. También podemos usar un polarizador en alguna situación y digo solo "en alguna situación" porque aunque la labor del polarizador no es bloquear el paso de luz siempre quita algunos puntos de velocidad o diafragma. Si no tenemos un filtro de densidad neutra tendremos que disparar en la sombra o esperar a que el sol se ponga (o antes de que salga) y aun así podemos no obtener un buen resultado.

 

En resumen:
Usar trípode
Usar filtro de densidad neutra
Usar velocidades de obturación largas, por arriba de los 3 segundos

 

Otro consejo, añadan objetos fijos en el encuadre, por ejemplo piedras, hojas caídas de los arboles, ramas, puentes, un faro…cualquier cosa para poner en contexto el agua porque una fotografía en la que solo se vea el efecto seda y nada más queda un poco vacía y sin ningún atractivo.

Los reflejos buenos aliados a la hora de componer una foto

Muchas veces hacemos lo imposible para que algunos reflejos no aparezcan en nuestras fotos, otros, en cambio, deben ser tomados en cuenta para darle a nuestra toma un detalle interesante y que llame la atención del espectador.

William Dalton - NatGeo Hay ciertos materiales como el agua, los cristales, los metales, etc. que permiten reflejar la luz, que deberían ser tenidos en cuenta para nuestras fotos por las grandes posibilidades compositivas que ofrecen. Seguro que ya has probado a captar las imágenes que devuelven estos elementos, pero quizás haya aún tomas que no se te han ocurrido.

Aprovecha el mal tiempo, y con él, las lluvias y los charcos, son muy buenos aliados a la hora de componer una foto con reflejos.

He aquí varios ejemplos:

almostblue58 Frank A. terrabusi - YANI BARTOSZEK SaudadeEde Stein reflejos

Cómo captar el interés en una fotografía

Si observamos las grandes obras de aquellos fotógrafos a los que admiramos, siempre tienen “algo” que hace que no podamos dejar de mirarlas. Qué es eso que nos llama la atención?

 

Lo primero que debemos tener en cuenta es que, si bien, es posible captar imágenes llamativas sin pensarlas demasiado, por lo general aquello que tanto admiramos es fruto de un proceso de “maduración fotográfica”. Y dicho proceso incluye algunas características que permiten potenciar el factor atrayente de la fotografía en cuestión. Veamos algunos de ellos:

 

Lo diferente llama la atención. Ya sea que se trate de luz en medio de oscuridad, color en un entorno monocromático o pálido, o por el contrario, ausencia de color en un entorno colorido, el ojo siempre irá hacia aquello que genere contraste. Para hacer tomas atrayentes no podemos esperar a que esto se presente espontáneamente: en más de una ocasión tendremos que generar esas diferencias.

foco El buen uso de las líneas suma interés. Al fotografiar paisajes o estructuras será de vital importancia aprovechar las interesantes perspectivas que estos puedan aportarnos. En muchos casos todas las líneas convergen en un punto  conocido como "punto de fuga", y allí mismo irá nuestro ojo también. Así que lo mejor que podremos hacer es capturar este punto. Buscar perspectivas que brinden líneas diagonales o curvas en "S" también puede agregar interés a una fotografía sencilla.

perspectivaLos fondos "vacíos" o borrosos destacan. Sin importar que se trate de una persona o un objeto, un fondo vacío o desenfocado dejará al ojo sin opciones: irá hacia el protagonista de la fotografía.

zorro

Los ojos atraen al ojo. Tanto al fotografiar personas como animales, cuida que los ojos estén perfectamente enfocados. Y si utilizas algún programa de edición para mejorar detalles como la iluminación o la saturación de algún color de la fotografía en general, también podrás dar unos leves retoques – como realzar el brillo o mejorar las pupilas – que contribuyan a destacar esta parte del sujeto.

ojosPor otro lado, el análisis de las fotografías que te agradan, sumado a la práctica de ensayo y error harán que también generes tus propios recursos a la hora de llamar la atención, y eso obviamente contribuirá a que las fotos tomen un estilo propio.

El factor de recorte

Ya hemos hablado en otra oportunidad sobre los sensores digitales pero quiero reforzar el concepto del factor de recorte que muchos pasan por alto al comprar un objetivo.

 

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta entre cámaras Full Frame (FF) y aquellas con factor de recorte, es la equivalencia existente entre diferentes objetivos. Como bien saben, los conocidos 35mm, serían en el Full Frame o formato completo, la diagonal del sensor que tiene una longitud de 43,27mm, a partir de aquí vendrían los sensores más pequeños con factor de recorte.

vfcompCan Comparación del sensor FF de la Canon EOS 5D respecto de los otros modelos de Canon

 

Los más comunes en las cámaras DSLR de hoy en día viene a ser el 1,5 de factor de recorte que tendrían las Nikon, Pentax o Sony Alpha, en las cuales nos encontramos que su sensor tiene una diagonal de 38,3mm o las Canon con un factor de 1,6 y cuya diagonal tendría una longitud de 27,1mm. Esto influye y mucho, siendo algo a tener en cuenta cuando vamos a utilizar un objetivo.

 

Por ejemplo, en las Canon, colocar un objetivo de 50mm con su nivel de recorte vendría a ser como montar un 80mm en las Full Frame y ni hablar de los objetivos gran angulares.

 

Este vídeo resulta curioso por las cuidadas tomas que han hecho con cada objetivo. El modelo se encuentra alejado en torno a los 2 metros aproximadamente de la cámara, y nos muestra como se ve según el objetivo que utilices.

 

A veces una demostración tan visual, más allá de la calidad de cada cámara, nos puede ayudar a hacernos una idea de como funciona este factor de recorte.

 

La fotografía minimalista

El minimalismo es, como su nombre lo indica, el arte de lo mínimo; una frase que escucharemos sobre esta corriente es “poco es mucho”.

Esta movida nace allá, por la época del 60, de la mano del Pop Art, uno de sus exponentes más representativo fue Andy Warhol.
Existe incluso como una filosofía de vida, ya que el punto de vista del verdadero minimalista es centrarse en unos pocos elementos esenciales de la vida ignorando todo lo demás.

Como podemos ver esta corriente ha sido explorada y explotada en varias ramas del arte, como la literatura, la música y la pintura.

15En fotografía el minimalismo cuenta con varias escuelas de pensamiento; algunos creen que tanto la definición como la ejecución del minimalismo en el resto de las artes plásticas debe ser llevado tal cuál está enunciado en éstas a la fotografía, mientras que otros coinciden en que en la fotografía el minimalismo está más abierto a la creatividad y que en tanto una imagen se encuentre centrada en un tema dejando de lado el entorno ya es minimalista. Esta última escuela de pensamiento incluiría entonces la fotografía macro.

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Otro punto de discusión que cobra gran importancia en este tema es el color, ya que este desempeña un papel fundamental en las fotografías minimalistas, aunque siempre la atención mayor está puesta en el objeto a retratar, el buen uso del color suele ser una gran ayuda extra.

Esto quiere decir que, si bien una foto minimalista bien hecha, con un objeto central preciso, será tan minimalista si la presentamos en monocromo como si lo hacemos en color, es muy posible que con la ayuda de colores contrastantes logremos un mayor efecto visual. Pero eso no quita que ambas sean consideradas minimalistas.

3El minimalismo no solo está enfocado a la fotografía de objetos sino que también puede ser explotado en un ciento por ciento en la fotografías de retratos. En su mayoría las imágenes que mejor logran reflejar el minimalismo en retratos son aquellas en las que se juega con las luces y las sombras, ocultando gran parte del mismo en las sombras y dejando una bella fotografía, aunque debemos reconocer que son algo extremas.

50Tips a la hora de realizar fotografías minimalistas:

1 Quitar las distracciones
Todo lo que pueda ser quitado de una escena, quítalo. Siempre debe haber un único tema principal en la composición.

 

2 Tener un claro objetivo
Si quieres imprimir un toque de luz especial o de color a tu imagen siempre debe ser dado en el objeto principal, nunca debes desviar la atención con elementos o retoques extras.

 

3 Provocar reacciones
El arte fotográfico no siempre debe decirlo todo, las mejores imágenes suelen dejar un marco de interacción con aquellos que las observan. Provoca a tus espectadores.

 

4 Jugar con las luces
Tanto para resaltar, como para ocultar tras las sombras, las luces son una herramienta fundamental en la fotografía, cuánto más en este estilo, será un mayor desafío.

 

5 Observar los detalles
Si bien una fotografía plagada de información y colores puede ser preciosa, el gran secreto del minimalismo está en revelar los detalles que se pierden en el resto de los estilos fotográficos. Aprende a encontrar la belleza de los detalles.

Con esta información, tu creatividad, un poco de ingenio y tu cámara, ya puedes salir en busca de tus fotografías minimalistas.

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Filtros de Densidad Neutra (ND), para que sirven?

Kenko pro1d ndx8Los filtros grises o de densidad neutra (ND – Neutral Density) se utilizan para controlar la cantidad de luz que pasa a la cámara, sin que afecte la calidad cromática de las imágenes.

Por el material con el que están fabricados (vidrio óptico gris neutro de alta calidad), filtran todo el espectro visible, permitiendo la reducción de la intensidad de la luz sin que se altere el color o el contraste. mediante su uso disminuye la cantidad de luz que llega al sensor. Esto permite trabajar con diafragmas abiertos (menor número f/) o tiempos de exposición largos.

Si pensamos la intensidad de la luz como una serie de pasos de diafragma f, las cámaras digitales sólo puede ver alrededor de 7 pasos f en total, que van del negro al blanco, mientras que el ojo humano puede ver aproximadamente 20.

Primer plano bien expuesto

Primer plano bien expuestoCielo bien expuesto Cielo bien expuesto

Resultado final

Resultado final

 

En un día con mucha luz, para obtener detalles sutiles, tanto en el primer plano como en el cielo se requiere un mayor número de pasos de diafragma que pueda capturar el sensor de la cámara. Sin un filtro para reducir la entrada de luz, tenemos que elegir si tomamos la exposición con nuestro fotómetro en el cielo o tener detalles en primer plano. Si optamos por tener detalle en el color del cielo, encontraremos que todo en el primer plano se convierte en una silueta o está muy oscuro. Si elegimos tener detalles en primer plano, el cielo será suave y lavarlo. Ninguno de estos dos resultados es el ideal. Por eso aparecieron los filtros ND.

 

Según el fabricante, varía la nomenclatura que utilizan para codificar la cantidad de puntos de diafragmas o pasos f  que restan:
ND2 (1 paso= 1 punto de diafragma), ND4 (2 pasos= 2 puntos de diafragma), ND8 (3 pasos= 3 puntos de diafragma).
Para TIFFEN existen los modelos ND 0.3, 0.6 y 0.9 siendo el ND 0.6 el más popular.

Para la marca HOYA estos serían ND 2X, 4X y 8X.

 

Según el tipo de fotografía que queramos hacer, va a cambiar el tipo de filtro que usemos, hay dos tipos:

Graduados (ND GRAD)
Los filtros de densidad neutra graduados pueden hacer una diferencia realmente espectacular en la fotografía de paisajes. Las imágenes capturadas, como dijimos, no toman el mísmo rango de diafragmas que el ojo humano, dando lugar a resultados decepcionantes.

HALF-ND4X Existen filtros ND GRAD con el limite del efecto difuso y otros con un límite duro. El más polular es el que presenta límite difuso de tal manera de no ver una diferencia tan drástica entre la zona en donde se aplica o no su efecto.bw-grad_3_2El objetivo de este filtro es acercar la iluminación entre 2 zonas de la fotografía que presentan un gran contraste en su iluminación. Gracias a estos filtros se puede rescatar una imagen de paisaje que de lo contrario sería desastrosa, por los cielos lavados o con primeros planos oscuros.

 

Para calcular que filtro utilizar lo que hacemos es poner la cámara en prioridad de abertura, tomamos con medición puntual la luminosidad en el cielo y en el primer plano y vemos la diferencia de diafragmas que hay.
Ese número nos va a indicar el grado del filtro que deberemos utilizar y dejamos el diafragma para la exposición correcta del primer plano (en el cielo actuará el filtro ND, reduciendo la luz).

 

Fijos
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Un ejemplo clásico de utilización de un filtro ND fijo sería en el caso de fotografiar una cascada con una larga exposición en un día soleado o bien fotografiar el mar borrando completamente el movimiento del agua con una larga exposición.

 

A continuación 2 ejemplos de uso de filtro ND fijo:

image002 Los cedros - Misiones - ArgentinaConsejo
Como ven los filtros deben tener el mismo diámetro que sus objetivos, lo que significa tener un juego de filtros para cada lente (en caso que fuera necesario). Como dato les diría que en caso de utilizar filtros que se atornillan al frente de la lente compraran filtros de un gran diámetro, por ejemplo 77mm, y luego sólo compren anillos adaptadores para sus lentes con un diámetro de filtro menor. De esta forma tendrían que comprar sólo 1 filtro y ahorrarían dinero y espacio en sus bolsos.