Fotografía Diseño y Viajes
Sorgjerd Terje fotógrafo noruego y una obra maestra del timelapse.
El Teide la montaña más alta de España (3718m) es uno de los mejores lugares en el mundo para fotografiar las estrellas y es también la ubicación de los Observatorios del Teide, considerado como uno de los mejores observatorios del mundo.
Dejen cargar el video en HD, suban el sonido y a disfrutar de esta obra de arte!
La web DPreview para mi entender, una de las más serias a la hora de realizar testeos de cámaras, lentes y equipos fotográficos en general, ha habilitado un item nuevo donde podemos comparar una escena estandar de prueba de imágen.
Aquí podremos seleccionar distintas cámaras y comparar las imágenes resultantes tanto en RAW como JPG, además de poder seleccionar el ISO.
Otra utilidad de la que dispone es de un cuadro a modo de zoom para poder ver en detalle un sector de la toma y ver cómo responde determinada cámara en cuanto a ruido y captura del sensor.
Puedes descargar la imágen resultante de la comparación tanto en JPG como en formato RAW.
El link: http://www.dpreview.com/reviews/studiocompare.asp
Otra de las utilidades que tiene DPreview, es una tremenda base de datos con comparador de cámaras y lentes, muy bueno a la hora de tomar decisiones para la compra.
Marc Silber, fotógrafo de ByN estudió las obras de maestros como Ansel Adams, Weston y Henri Cartier-Bresson, pero rápidamente se forjó su propio estilo y calidad.
Este es un video reportaje muy interesante que realizó (está en ingles) a Michael Adams, hijo de Ansel Adams, recorriendo la casa de California donde vivía el Maestro, en primer término, sobre la foto llamada "Moonrise, Hernandez, New Mexico", de 1948, valuada en 609.600 dólares por Sotheby’s Nueva York, en Octubre de 2006, detalla cómo obtuvo la foto original y cómo la transformó luego en el cuarto oscuro, se ven en esta explicación los esquemas del plan de apantallado que iba a utilizar para esta foto en particular.
En 2do, lugar se muestra el cuarto oscuro, la ampliadora horizontal original que utilizaba y los elementos que usaba para apantallar y darle el acabado final a las copias.
Miraba el video y pensaba, que hoy con los programas de edición digital nos resulta tan fácil retocar una foto y comparando con esa época, no hace mucho tiempo de esto, se disponían de recursos básicos para lograr lo que logró. Según el relato de su hijo que fue testigo de muchas de las tomas que vemos en el video, se pasaba días enteros para obtener los resultados que quedaron a la vista y ser un referente en el arte de la fotografía.
Siempre digo, los grandes artistas trascendieron por su grandeza, sabiduría y genialidad….
En fotografía se conoce como objetivo normal a aquél cuya distancia focal es igual a la diagonal del formato en el que se expone la imagen (diagonal de la película o sensor digital).
Con ello resulta un ángulo de visión de unos 46°, lo que se aproxima bastante al campo visual del ojo humano.
Al contemplar una foto realizada con un objetivo normal, se obtiene la impresión de una perspectiva natural, sin distorsión de líneas como en los objetivos gran angular.
En cámaras de pequeño formato (35mm), la distancia focal empleada para un objetivo normal suele ser de 50 mm, aunque la diagonal del formato, 24x36mm, sea 43,3mm. También los hay de 55mm e incluso algunas marcas venden objetivos de hasta 60mm de distancia focal como objetivos normales. Por otra parte en algunas cámaras compactas de pequeño formato emplean distancias focales de entre 38 y 45mm.
En cámaras de formato medio con un formato de imagen de 6×6 cm, una distancia focal normal sería de 85mm.
En cámaras de gran formato se emplean como objetivos normales distancias focales de 105mm para los formatos de 6x9cm (diagonal = 10,8cm), distancia focal que resultaría ligeramente angular en el formato de 9x12cm.
Del mismo modo, en las cámaras digitales hay que tomar en cuenta la diagonal del sensor de imagen, sin importar el número de píxeles. (Ver: Factor de recorte).
Por ejemplo, en una cámara con sensor APS-C el objetivo normal sería el de 30 mm. y en una cámara con sensor Full Frame se mantendría el formato de objetivo de una película de 35 mm, es decir, 50 mm. 
Los objetivos cuya distancia focal sea menor que en el objetivo normal se denominan gran angulares, y aquellos cuya distancia focal sea mayor, teleobjetivos.
Anteriormente al uso generalizado de los objetivos zoom, solían venderse las cámaras SLR normalmente con un objetivo normal, pues debido a su simplicidad de construcción óptica a menudo casi simétrica, son los objetivos más luminosos, más baratos y de mejor calidad.
Los objetivos normales tienen la distancia focal mínima para permitir el movimiento del espejo en las cámaras SLR sin tener que recurrir a una construcción de retrofoco empleada en los angulares. Por ello es más fácil la construcción de objetivos normales luminosos, que suelen tener aperturas de diafragma entre f:1.2 a f:1.8, y llegando como en el caso de Leica y Canon al f:1. La construcción de objetivos luminosos (f:2,8) de otras distancias focales es compleja y por ello resultan bastante costosos.
También se habla de que al ser de un rango focal intermedio, y fijo, te da muchas posibilidades para aumentar tu creatividad en los encuadres, tan sólo debemos movernos y tendremos cualquier tipo de enfoque a nuestro alcance.
Siguiendo con sus particularidades, en los 50 mm de grandes aperturas tendremos de los mejores bokeh que se pueden conseguir en la fotografía. Bokeh se refiere al tipo de desenfoque producido, y dependiendo de las formas, colores y contrastes que se produzcan se podrá hablar de la calidad del objetivo. Con lo que generalmente, cuanto mejor sea el objetivo, mejor bokeh conseguiremos. También se dice que un desenfoque será mejor o pero en función de nuestra técnica fotográfica y saber conjugar los valores principales.
La definición de las luces fuera de la profundidad de campo (bokeh) esta determinada por la cantidad y forma de las hojas que forman el diafragma de la lente en cuestión.
En el caso, según las especificaciones de Canon, las lentes 50mm f/1.8 tiene 5 hojas en su diafragma, lo cual resulta en luces desaforadas no perfectamente redondas. Cuando la lente esta a f/1.8 el diafragma esta completamente abierto, por eso a esta apertura no se producen "hexágonos".
Aquí puedes ver una comparación de 3 lentes 50mm de Canon, y el diferente bokeh que producen según la cantidad de hojas en el diafragma.
Todos ustedes habrán oído la expresión: "Lo voy a arreglar en la Post."
Es la manera del fotógrafo de decir que no va a hacerse problema por los detalles finos. En su lugar, va a pulir la imagen en Photoshop o cualquier otra herramienta de edición de imágenes que tenga a la mano.
Esto no es una embestida contra ningún programa de post-producción. Obviamente todos utilizamos alguno de éstos para darle un acabado final a las tomas. Es que después de algunos años de experiencia, tengo bastatnte claro lo que no puede arreglar el Photoshop y sería absurdo intentarlo.
También trato de evitar tener que pasar una hora en Photoshop para arreglar algo que habría tenido unos segundos para corregir de antemano. Me parece que aclarar esto ayuda a mantener estas cosas en mente cuando uno está haciendo una sesión de fotos donde los cambios en una Post serían imposibles o poco probables. Lo que sigue es mi lista. Si he pasado por alto algo, por favor siéntase libre de contribuir.
1. Posición de la cámara
Si no estás tan cerca como te gustaría, siempre se puede recortar el encuadre, pero si estás demasiado cerca no hay manera de que Photoshop puede ayudar a alejar la imagen. Es cierto, uniendo varias imágenes en una panorámica podría ayudar, pero incluso aquí algunas posiciones de la cámara son mejores que otras. Es mucho más fácil hacer que la cámara esté a la altura correcta y en el ángulo correspondiente antes de soltar el disparador que después.
2. Dirección de la iluminación y la calidad
Si la luz es de mediodía, Photoshop no puede ayudar a hacer que se vea como si el sol estuviera bajo en el horizonte y viceversa. Del mismo modo, es difícil transformar un día nublado en una escena soleada de un día brillante. Es posible que pueda hacerlo si hay suficiente iluminación suplementaria o modificadores de la luz, pero una vez más, estos entran en juego antes de que sueltes el disparador, no después. En principio cuanto mejor sea la calidad de la luz , menos tiempo llevará y será más fácil la post-producción.
3. Imagen fuera de foco
Desenfocar es fácil. Traer un área de la imagen que está fuera de foco, en foco, es casi imposible. El “Sharpening” ayuda a las pequeñas imperfecciones, pero no es sustituto de lo que está realmente desenfocado. Es por eso que debes comprobar el enfoque crítico siempre que sea posible antes de realizar la foto.
4. Imagen borrosa por la cámara y / o el movimiento del sujeto
Este es otro caso donde hay muy poco que pueda hacer Photoshop para arreglar algo que no funciona de esta manera en particular. A pesar de que los estabilizadores de imagen o un trípode robusto pueden minimizar o prevenir el movimiento de la cámara, no hay nada que pueda hacerse para prevenir el movimiento del sujeto. A veces simplemente no hay sustituto para una velocidad de obturación rápida, más luz (adicional si es necesario), o ambos.
5. Pérdida de información en la toma
Cada fotógrafo digital que tiene una idea de lo que están haciendo, sabe que no hay mucho que puedas hacer para recuperar una foto que está subexpuesta, incluso si el formato es RAW. Algunos de nosotros tendemos a olvidar, sin embargo, que la subexposición puede ser un problema también. A pesar de que se puede aumentar el brillo de las áreas que son más oscuras de lo que quisiera, también aumenta el ruido de la imagen.
Por lo general, vas a tener mejores resultados si te aseguras que los tonos oscuros estén bien expuestos, incluso si tienes que utilizar iluminación adicional o flashes para hacerlo.
6. La falta de visión
No me refiero a la ceguera literal, aunque Photoshop no puede hacer mucho sobre esto, me estoy refiriendo a la falta de un concepto real de estética, intención, propósito, o chispa creativa. Si es sólo otra fotografía, otra toma mundana de un tema común o evento, no encontrarás lo que estás buscando en Photoshop. Combinar la visión clara con un dominio de Photoshop, sin embargo, sí puede dar fuerza fuerza y llevar a buen puerto el resultado final.
Así que esta es mi lista. Seguramente he pasado por alto algo obvio?
En cualquier caso, lo que encontrarás es que los 6 elementos tienen en común que si no los tienes en cuenta juntos antes de pulsar el disparador, se estrecharán drásticamente las posibilidades de hacerlo después.
Y si descubres que las tomas están perfectamente bien, sin necesidad de ajustes adicionales, bueno, yo me pregunto: ¿Eso sería tan malo?
Un poco de Historia
El desarrollo de las cámaras Canon EOS (Electro-Optical-System o Sistema Electro óptico) es un sistema fotográfico creado por la firma japonesa Canon Inc. y que fue lanzado en 1987 con la Canon EOS 650 y sigue en producción en la gama de cámaras réflex digitales de la marca. El acrónimo EOS fue elegido en homenaje a Eos, la diosa del amanecer en la mitología griega.
Sus principales competidores son el sistema Nikon F y su sucesor, así como el sistema Alpha de Sony. Actualmente el sistema EOS es líder en el mercado de cámaras réflex digitales.
La montura EF
El corazón del sistema EOS es la montura EF de Canon que reemplazó a la montura FD de la misma marca que venían en las cámaras anteriores a este sistema.
La bayoneta de la montura EF es el eje principal del sistema EOS. Incompatible con la montura FD que le precedió, fue diseñada sin mecanismos móviles entre la lente y el cuerpo de la cámara. La apertura y el enfoque están controlados mediante contactos eléctricos, lo que implica que todas las lentes del sistema EOS lleven motores de enfoque (USM) o estabilización (IS). Los ingenieros de Canon se inspiraron en este aspecto en el sistema Nikon F de 1983.
Los objetivos EOS EF son diseñados para que su circulo de iluminación cubra completamente el sensor de las cámaras digitales Full Frame (FF) y para cámaras que usan película 135, en las cuales el área sensible mide 36mm x 24mm.
La montura EF-S
Con la irrupción de la fotografía digital Canon presentó una montura derivada de la EF denominada EF-S. Va dirigida al segmento de consumo y son lentes más accesibles y pensadas para cámaras de sensor APS-C (cámaras con sensores de tamaño menor al Full Frame) cuyo rango de tamaño de sensor va entre los 20.7×13.8 mm a 28.7×19.1 mm.
Nikon hizo lo propio con sus objetivos con la denominación “DX”.
La letra S significa en inglés ‘Short back focus’ (Enfoque trasero cercano), y hace referencia al hecho de que en los objetivos con montura EF-S, el elemento posterior de la lente está más cercano al sensor de imagen que en una lente con montura EF estándar. Esta característica hace a la montura EF-S más adecuada para objetivos de gran angular, permitiendo construirlos más pequeños, ligeros, rápidos y económicos que sus equivalentes EF.
La proximidad del elemento óptico trasero al sensor facilita la confección de objetivos angulares y gran angulares, más pequeños, ligeros y con mayores aberturas… y sobre todo, más baratos!
Aclaraciones importantes
Los lentes EF-S no pueden usarse en las cámaras de 35mm de película, ni en las FF (como por ejemplo la 5D), dado que al tener un componente más cercano al sensor, éste obstruye el movimiento del espejo cuando se levanta.
Además la imagen de los objetivos EF-S no cubre el cuadro de las Full Frame. La imagen quedaría con un circulo con las orillas color negro (viñeteo).
Es decir, los puedes utilizar en las siguientes cámaras:
Canon Rebel T3, XSi, T1i, T2i, T3i
10D, 20D, 30D, 40D, 50D, 60D y 7D
No son compatibles con con las siguientes Full Frame:
5D, 5D Mark II, 1D Mark III, 1D Mark IV, 1Ds Mark III
Todas las cámaras que aceptan montura de lentes EF-S también pueden manejar monturas de lentes EF.
Otra consulta que tuve fue si en los objetivos EF-S no se aplica el factor de recorte (1.6x para Canon y 1.5x para Nikon)
F A L S O ! ! !
El factor de recorte no es una propiedad de los objetivos sino del sensor de la cámara.
David de Astrojargon, acaba de publicar un nuevo software llamado EOSInfo , para conocer el número de disparos de nuestra cámara Canon.
Corre bajo Windwos solamente, los usuarios de Mac deben usar la versión anterior:
Viene con un instalador,así que instalarlo o quitarlo es fácil.
Se instala con unas .dlls propias del Canon SDK, las actualizaciones del EOS Utility de Canon, no interfieren en EOSInfo. Adicionalmente, no se necesita instalar EOSUtility para que EOSInfo funcione.
Provee mas información sobre la cámera que puede ser útil, incluyendo firmware version, date/time, and owner/artist/copyright.
No importa si la cámara está conectada o no, cuando se lanza la utilidad, si enciendes después la cámara de haber lanzado EOSInfo, la utilidad reconocerá la camera.
Si disparas con la cámara conectada incrementa el contador de disparos en tiempo real (excepto para la 5D Mk II que parece que necesita ser apagada y encendida para actualizar el contador).
Camaras soportadas: 7D, 40D, 50D, 450D, 500D, 1000D y 5D MkII
Funciona con todas las cámaras Canon DSLRs dotadas de procesador Canon DIGIC III y IV *excepto* la serie 1D*.
NO FUNCIONA CON LAS: 1D*, 5D, 10D, 20D, 30D, 300D, 350D, and 400D …. porque las subrutinas SDK de Canon no permiten leer el contador con estas cámaras
Descarga: http://astrojargon.net/EOSInfo.aspx
No suelo escribir desde este punto de vista. Preferiría decirte cómo mejorar tus fotos y lo he echo infinidad de veces con los artículos de mi Blog. Pero recientemente alguien me comentaba que no era capaz de saber cuándo las cosas iban mal, por lo que tampoco podía saber cuándo iban bien.
Esto resonaba un poco en mi cabeza así que voy a compartir estos comentarios con la esperanza de que nadie se ofenda pero también de que tal vez a alguien le sacuda lo suficiente como para querer mejorar.
Es importante darse cuenta de que lo que para unos es "basura" para otros es un tesoro. Se puede tener diferentes opiniones, pero intentemos centrarnos en la idea general.
1. Tus fotos no son tan buenas si nadie ataca o critica tu trabajo. Esto puede sorprenderte, pero el primer síntoma de que tus fotos no son tan buenas es que nadie te haya dicho nunca que tu trabajo es horrible. Si te limitas a fotografías obvias y simples nadie se interesará. Si a nadie le interesa lo suficiente como para criticar, probablemente no estés asumiendo suficientes riesgos. Una de las cosas que más me gustan de los trolls (persona que sólo busca provocar intencionadamente a los usuarios o lectores), es que pueden ser la mejor confirmación de que estoy haciendo algo bien. Si expresan su furia, diciéndote que estás haciéndolo todo mal y que tu trabajo es una basura, felicidades!!. Lo estás haciendo mejor de lo que piensas. (Típico comentario de Foro de fotografía).
2. Tus fotos no son tan buenas si estás esperando por esa lente, esa cámara o ese flash que quieres comprar, antes de ponerte en serio con la fotografía. Algunas de las fotografías más conocidas de nuestro tiempo fueron tomadas con un equipo mínimo. La foto que ilustra la nota fue tomada con una cámara Canon compacta de 3.2 Mpx. hace unos años. Esperar por equipo es un motivo que la gente usa para darse a sí mismos la excusa para seguir siendo mediocres.
3. Tus fotos no son tan buenas si no usas tu cámara al menos una vez a la semana. Quien no dispara regularmente raras veces podrá crear un trabajo especial. Quien usa su cámara casi a diario tiende a obtener mejores fotografías. Esto no debería sorprendernos. La práctica es un componente clave para el éxito en casi cualquier empresa que merezca la pena.
4. Tus fotos no son tan buenas si piensas que tu galería de Flickr debería tener más visitas y comentarios, pero no haces nada para ganar en tráfico y respuestas. Lo siento, pero no tienes derecho a recibir atención. Sé que esto escandalizará a algunos pero en realidad tienes que ganarte la atención. Si quieres recibir más comentarios en tus fotos, haz fotografías que atraigan a la gente. No culpes al público. Culpa a tu propia falta de visión y trabajo duro. No te quedes ahí, levántate y haz algo para arreglarlo.
5. Tus fotos no son tan buenas si no has estudiado el trabajo de otros fotógrafos de éxito. Si la fotografía no te interesa lo suficiente como para estudiar el trabajo de otros fotógrafos, es probable que tu propio trabajo no esté a la altura. Ver el trabajo de otros fotógrafos puede abrirte los ojos a nuevas formas de interpretar las cosas que fotografías habitualmente.
Si te ves representado aquí, no desesperes. Reconocer el problema es la mitad de la batalla. No te vuelvas loco. Supéralo. Mejora. Haz algo al respecto. Es fácil de solucionar, lo prometo. Cualquiera que se enfrente a estos problemas puede solucionar la mayoría de ellos en menos de una semana.
Por último:
Muestra tus fotos a fotógrafos con trayectoria. Siempre la palabra de un profesional con años en el tema puede darte la pauta de si lo que estás haciendo está bien o mal, acepta las críticas constructivas, piensa que ésta es una manera de no errar el camino y de poder superarte cada vez más en este hermoso arte de la fotografía.
Dispara, avanza, y mejora!
Una imagen puede transmitir sensaciones por la luz, el color, la textura y por supuesto el contenido que muestre, pero si además esa imagen va mejorada con detalles técnicos que nos dan una sensación de elevación, de tercera dimensión la cosa ya cambia hacia el plano de la perfección. Esto es lo que ha logrado Rarindra Prakarsa, un indonesio de Yakarta, que usando cámaras Canon y un trabajo posterior de mejora de elementos determinados para dar mayor dimensión a sus trabajos consigue alcanzar el nivel de maestro de la imagen, él, que se considera semiprofesional, trabaja en el mundo de la fotografía desde el año 95.
Si tenían dudas cómo funciona una reflex cuando presionan el obturador, vean este video explicativo, observen el movimiento de las cortinas del obturador y cómo rebota el espejo cuando baja una vez realizada la toma. Muy didáctico!
