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Cómo conseguir el efecto seda en el agua

Este efecto es muy poderoso y llamativo y otorga a la imagen un aura de irrealidad que impacta.

La experiencia me dice que es también el primer efecto que toda persona quiere realizar cuando se sumerge en el mundo de la fotografía y es que es, o debería serlo, un efecto muy fácil de conseguir pero no siempre es así, vamos a ver por qué…

El error más común cuando alguien que está empezando a fotografiar intenta conseguir el efecto seda en el agua es querer hacer la toma a plena luz del día, el resultado es catastrófico porque obtendremos una imagen sobreexpuesta, algo parecido a las fotografías quemadas que dicen haber captado una aparición divina.

La teoría que dicta el procedimiento a seguir es clara y concisa: Tenemos que ajustar una velocidad de disparo lenta, de otra manera no conseguiremos que el agua adquiera esa textura casi mágica, por ello necesitamos obligatoriamente usar un trípode. Sobre el procedimiento van leer muchos tutoriales en la red y unos dirán que se debe usar la apertura más pequeña (número f más grande) para que entre poca luz, que deben disparar en prioridad de apertura o de velocidad… retengan con una sola cosa: hay que usar una velocidad de disparo lenta que puede ir desde el medio segundo a más de cinco, el resto puede variar según las condiciones. Si es tu primera vez podes probar la siguiente configuración:

Trípode
ISO 100 (Usaremos siempre el valor más bajo)
Modo A o AV y un valor entre f11 y f22

Con la configuración estándar de arriba la cámara elegirá una velocidad de disparo lenta, sería un buen punto de partida para disparar y modificar los valores según el resultado obtenido.

Si pretendemos hacer la fotografía a plena luz del día es necesario usar un filtro de densidad neutra que bloquee gran parte de la luz y nos permita usar esa velocidad lenta que necesitamos. También podemos usar un polarizador en alguna situación y digo solo "en alguna situación" porque aunque la labor del polarizador no es bloquear el paso de luz siempre quita algunos puntos de velocidad o diafragma. Si no tenemos un filtro de densidad neutra tendremos que disparar en la sombra o esperar a que el sol se ponga (o antes de que salga) y aun así podemos no obtener un buen resultado.

En resumen:
Usar trípode
Usar filtro de densidad neutra
Usar velocidades de obturación largas, por arriba de los 3 segundos

Otro consejo, añadan objetos fijos en el encuadre, por ejemplo piedras, hojas caídas de los arboles, ramas, puentes, un faro…cualquier cosa para poner en contexto el agua porque una fotografía en la que solo se vea el efecto seda y nada más queda un poco vacía y sin ningún atractivo.

Los reflejos buenos aliados a la hora de componer una foto

Muchas veces hacemos lo imposible para que algunos reflejos no aparezcan en nuestras fotos, otros, en cambio, deben ser tomados en cuenta para darle a nuestra toma un detalle interesante y que llame la atención del espectador.

Hay ciertos materiales como el agua, los cristales, los metales, etc. que permiten reflejar la luz, que deberían ser tenidos en cuenta para nuestras fotos por las grandes posibilidades compositivas que ofrecen. Seguro que ya has probado a captar las imágenes que devuelven estos elementos, pero quizás haya aún tomas que no se te han ocurrido.

Aprovecha el mal tiempo, y con él, las lluvias y los charcos, son muy buenos aliados a la hora de componer una foto con reflejos.

He aquí varios ejemplos:

Cómo captar el interés en una fotografía

Si observamos las grandes obras de aquellos fotógrafos a los que admiramos, siempre tienen “algo” que hace que no podamos dejar de mirarlas. Qué es eso que nos llama la atención?

Lo primero que debemos tener en cuenta es que, si bien, es posible captar imágenes llamativas sin pensarlas demasiado, por lo general aquello que tanto admiramos es fruto de un proceso de “maduración fotográfica”. Y dicho proceso incluye algunas características que permiten potenciar el factor atrayente de la fotografía en cuestión. Veamos algunos de ellos:

Lo diferente llama la atención. Ya sea que se trate de luz en medio de oscuridad, color en un entorno monocromático o pálido, o por el contrario, ausencia de color en un entorno colorido, el ojo siempre irá hacia aquello que genere contraste. Para hacer tomas atrayentes no podemos esperar a que esto se presente espontáneamente: en más de una ocasión tendremos que generar esas diferencias.

El buen uso de las líneas suma interés. Al fotografiar paisajes o estructuras será de vital importancia aprovechar las interesantes perspectivas que estos puedan aportarnos. En muchos casos todas las líneas convergen en un punto conocido como "punto de fuga", y allí mismo irá nuestro ojo también. Así que lo mejor que podremos hacer es capturar este punto. Buscar perspectivas que brinden líneas diagonales o curvas en "S" también puede agregar interés a una fotografía sencilla.

Los fondos "vacíos" o borrosos destacan. Sin importar que se trate de una persona o un objeto, un fondo vacío o desenfocado dejará al ojo sin opciones: irá hacia el protagonista de la fotografía.

Los ojos atraen al ojo. Tanto al fotografiar personas como animales, cuida que los ojos estén perfectamente enfocados. Y si utilizas algún programa de edición para mejorar detalles como la iluminación o la saturación de algún color de la fotografía en general, también podrás dar unos leves retoques – como realzar el brillo o mejorar las pupilas – que contribuyan a destacar esta parte del sujeto.

Por otro lado, el análisis de las fotografías que te agradan, sumado a la práctica de ensayo y error harán que también generes tus propios recursos a la hora de llamar la atención, y eso obviamente contribuirá a que las fotos tomen un estilo propio.

La fotografía minimalista

El minimalismo es, como su nombre lo indica, el arte de lo mínimo; una frase que escucharemos sobre esta corriente es “poco es mucho”.

Esta movida nace allá, por la época del 60, de la mano del Pop Art, uno de sus exponentes más representativo fue Andy Warhol.
Existe incluso como una filosofía de vida, ya que el punto de vista del verdadero minimalista es centrarse en unos pocos elementos esenciales de la vida ignorando todo lo demás.

Como podemos ver esta corriente ha sido explorada y explotada en varias ramas del arte, como la literatura, la música y la pintura.

En fotografía el minimalismo cuenta con varias escuelas de pensamiento; algunos creen que tanto la definición como la ejecución del minimalismo en el resto de las artes plásticas debe ser llevado tal cuál está enunciado en éstas a la fotografía, mientras que otros coinciden en que en la fotografía el minimalismo está más abierto a la creatividad y que en tanto una imagen se encuentre centrada en un tema dejando de lado el entorno ya es minimalista. Esta última escuela de pensamiento incluiría entonces la fotografía macro.

Otro punto de discusión que cobra gran importancia en este tema es el color, ya que este desempeña un papel fundamental en las fotografías minimalistas, aunque siempre la atención mayor está puesta en el objeto a retratar, el buen uso del color suele ser una gran ayuda extra.

Esto quiere decir que, si bien una foto minimalista bien hecha, con un objeto central preciso, será tan minimalista si la presentamos en monocromo como si lo hacemos en color, es muy posible que con la ayuda de colores contrastantes logremos un mayor efecto visual. Pero eso no quita que ambas sean consideradas minimalistas.

El minimalismo no solo está enfocado a la fotografía de objetos sino que también puede ser explotado en un ciento por ciento en la fotografías de retratos. En su mayoría las imágenes que mejor logran reflejar el minimalismo en retratos son aquellas en las que se juega con las luces y las sombras, ocultando gran parte del mismo en las sombras y dejando una bella fotografía, aunque debemos reconocer que son algo extremas.

Tips a la hora de realizar fotografías minimalistas:

1 Quitar las distracciones
Todo lo que pueda ser quitado de una escena, quítalo. Siempre debe haber un único tema principal en la composición.

2 Tener un claro objetivo
Si quieres imprimir un toque de luz especial o de color a tu imagen siempre debe ser dado en el objeto principal, nunca debes desviar la atención con elementos o retoques extras.

3 Provocar reacciones
El arte fotográfico no siempre debe decirlo todo, las mejores imágenes suelen dejar un marco de interacción con aquellos que las observan. Provoca a tus espectadores.

4 Jugar con las luces
Tanto para resaltar, como para ocultar tras las sombras, las luces son una herramienta fundamental en la fotografía, cuánto más en este estilo, será un mayor desafío.

5 Observar los detalles
Si bien una fotografía plagada de información y colores puede ser preciosa, el gran secreto del minimalismo está en revelar los detalles que se pierden en el resto de los estilos fotográficos. Aprende a encontrar la belleza de los detalles.

Con esta información, tu creatividad, un poco de ingenio y tu cámara, ya puedes salir en busca de tus fotografías minimalistas.

Filtros de Densidad Neutra (ND), para que sirven?

Los filtros grises o de densidad neutra (ND – Neutral Density) se utilizan para controlar la cantidad de luz que pasa a la cámara, sin que afecte la calidad cromática de las imágenes.

Por el material con el que están fabricados (vidrio óptico gris neutro de alta calidad), filtran todo el espectro visible, permitiendo la reducción de la intensidad de la luz sin que se altere el color o el contraste. mediante su uso disminuye la cantidad de luz que llega al sensor. Esto permite trabajar con diafragmas abiertos (menor número f/) o tiempos de exposición largos.

Si pensamos la intensidad de la luz como una serie de pasos de diafragma f, las cámaras digitales sólo puede ver alrededor de 7 pasos f en total, que van del negro al blanco, mientras que el ojo humano puede ver aproximadamente 20.

Primer plano bien expuesto Cielo bien expuesto

Resultado final

En un día con mucha luz, para obtener detalles sutiles, tanto en el primer plano como en el cielo se requiere un mayor número de pasos de diafragma que pueda capturar el sensor de la cámara. Sin un filtro para reducir la entrada de luz, tenemos que elegir si tomamos la exposición con nuestro fotómetro en el cielo o tener detalles en primer plano. Si optamos por tener detalle en el color del cielo, encontraremos que todo en el primer plano se convierte en una silueta o está muy oscuro. Si elegimos tener detalles en primer plano, el cielo será suave y lavarlo. Ninguno de estos dos resultados es el ideal. Por eso aparecieron los filtros ND.

Según el fabricante, varía la nomenclatura que utilizan para codificar la cantidad de puntos de diafragmas o pasos f que restan:
ND2 (1 paso= 1 punto de diafragma), ND4 (2 pasos= 2 puntos de diafragma), ND8 (3 pasos= 3 puntos de diafragma).
Para TIFFEN existen los modelos ND 0.3, 0.6 y 0.9 siendo el ND 0.6 el más popular.

Para la marca HOYA estos serían ND 2X, 4X y 8X.

Según el tipo de fotografía que queramos hacer, va a cambiar el tipo de filtro que usemos, hay dos tipos:

Graduados (ND GRAD)
Los filtros de densidad neutra graduados pueden hacer una diferencia realmente espectacular en la fotografía de paisajes. Las imágenes capturadas, como dijimos, no toman el mísmo rango de diafragmas que el ojo humano, dando lugar a resultados decepcionantes.

Existen filtros ND GRAD con el limite del efecto difuso y otros con un límite duro. El más polular es el que presenta límite difuso de tal manera de no ver una diferencia tan drástica entre la zona en donde se aplica o no su efecto.El objetivo de este filtro es acercar la iluminación entre 2 zonas de la fotografía que presentan un gran contraste en su iluminación. Gracias a estos filtros se puede rescatar una imagen de paisaje que de lo contrario sería desastrosa, por los cielos lavados o con primeros planos oscuros.

Para calcular que filtro utilizar lo que hacemos es poner la cámara en prioridad de abertura, tomamos con medición puntual la luminosidad en el cielo y en el primer plano y vemos la diferencia de diafragmas que hay.
Ese número nos va a indicar el grado del filtro que deberemos utilizar y dejamos el diafragma para la exposición correcta del primer plano (en el cielo actuará el filtro ND, reduciendo la luz).

Fijos
Un ejemplo clásico de utilización de un filtro ND fijo sería en el caso de fotografiar una cascada con una larga exposición en un día soleado o bien fotografiar el mar borrando completamente el movimiento del agua con una larga exposición.

A continuación 2 ejemplos de uso de filtro ND fijo:

Consejo
Como ven los filtros deben tener el mismo diámetro que sus objetivos, lo que significa tener un juego de filtros para cada lente (en caso que fuera necesario). Como dato les diría que en caso de utilizar filtros que se atornillan al frente de la lente compraran filtros de un gran diámetro, por ejemplo 77mm, y luego sólo compren anillos adaptadores para sus lentes con un diámetro de filtro menor. De esta forma tendrían que comprar sólo 1 filtro y ahorrarían dinero y espacio en sus bolsos.

Luz suave y difusa – El paraguas y el softbox

Vamos a ver 2 elementos muy útiles a la hora de realizar tomas en donde necesitamos iluminar con tipo de luces suaves o difusas.

El paraguas

Si te gusta la iluminación suave y difusa, el paraguas será seguramente uno de tus mejores aliados. Cabe destacar que existen dos clases de paraguas. Por un lado están aquellos que rebotan la luz y por otro lado están aquellos que difuminan la luz porque son blancos y translúcidos. Ambos difuminan la luz, no obstante el método de difusión que emplea cada uno es distinto.

Personalmente tengo preferencia por el paraguas blanco que difumina la luz sin rebote puesto que el rebote en ocasiones puede lograr una sombra desagradable dependiendo de cómo lo apuntes. No obstante, ambos paraguas son muy buenos.

El paraguas sirve en esencia para difuminar la luz, así como los reflectores y las cajas suaves (softbox). Su funcionamiento es muy sencillo, lo único que ha de hacerse es pasar la varilla por el foco y enroscarla para que quede adecuadamente colocada en el soporte para paraguas. Enseguida notarás una luz mucho más tenue y delicada.

Eso sí, sí lo que deseas es controlar la luz suave necesitarás de una softbox. Los paraguas te dan una luz muy bonita pero difícilmente es manipulable por la forma de los mismos. De modo que si deseas una luz general y suave los paraguas son perfectos, por otro lado si deseas una luz suave pero muy manipulable necesitarás un softbox.

El Softbox

El Softbox es un elemento que se utiliza en el arte de la fotografía desde hace ya mucho tiempo. En sí no se trata de más que una luz suave y difuminada pero tiene ciertas propiedades especiales que la hacen muy atractiva al fotógrafo de retratos.

Como los reflectores, las softbox pueden tener muchos usos y pueden ser utilizadas ya sea como luz principal de contra o de relleno. Se trata de una luz suave y definida que viene muy bien a la hora de fotografiar a gente mayor puesto que al ser menos intensa y más difuminada no resalta las imperfecciones o arrugas de la piel.

Ten en cuenta también que existen 2 clases de softbox, aquellas resistentes al calor y aquellas no resistentes al calor. Las resistentes son ligeramente más costosas pero esto significa que puedes utilizar luces del tipo contínua tanto fluorescentes como así tambien halógenas.

También es posible filtrar las luces de un softbox comprándote una gelatina y colocándola sobre la cara del softbox. En conclusión se trata de un elemento muy utilizado en la fotografía de retratos y además de su versatilidad y definición por por lo bonito de su luz.

Existen además softbox para flashes compactos o portátiles que tambien son adaptables a flashes de estudio. Los hay de distinto tamaño, cuanto más grandes mejor calidad de luz difusa tendremos.

Una aproximación a la exposición óptima en digital

La exposición óptima en digital (la que nos garantiza tener la mejor relación señal/ruido, la mayor riqueza tonal y el mayor rango dinámico captado) es algo muy sencillo de lograr: consiste en tratar que el histograma de nuestra cámara quede lo más a la derecha posible, justo antes de empezar a quemar ninguna zona de la toma.

Esto es lo que se conoce como "Derecheo del histograma" o ‘Exposing to the right’ y es un método bastante viejo, hay un artículo el Dzoom muy bueno sobre este tema.

Para lograr esta exposición habrá un sinfín de técnicas y trucos, porque "cada maestro tiene su libro". Y una de ellas es la del fotógrafo español José María Mellado.

Otra si no se dispone de medición puntual (requerida para usar la técnica de Mellado) sería hacer la foto con alguna de las mediciones que nos da la cámara y observar el histograma para ir derechándolo mediante prueba/error con la compensación de la exposición.

Técnica de Mellado de medición de luces para lograr la exposición óptima en digital

Como decía, no es el hecho de ‘qué hacemos’ para exponer de manera óptima, sino ‘cómo lo hacemos’. Lo que propone Mellado en su libro es algo tan sencillo como ha dicho Portiella, contrarrestar el comportamiento normal del sistema de medición de la cámara. Ésta garantiza que en la toma final el área de la imagen sobre la que se ha hecho la medida de luz aparecerá de color gris, es decir lleva las luces medidas a un nivel de luminosidad intermedio.

Lo que propone Mellado es:

1. Con la cámara en modo de medición Puntual (y el que no disponga de medición puntual como los que tenemos una 350D/400D simplemente no podemos hacerlo: medir sobre la zona de la escena de mayor luminosidad y que queremos captar con detalle en la toma final.

2. Si disparamos ahora, esa zona medida saldrá por la forma en que funciona la cámara con una luminosidad intermedia, o sea gris.

3. Por ello lo que hay que hacer ahora es: respecto a la medición que nos acaba de dar la cámara con la medición puntual, subir la exposición en 2 diafragmas (2 ó 3 ó 1,5 o los que sean, cada cámara tendrá un valor en función del nivel preciso de gris medio a que nos lleve la medición hecha).

4. El resultado será que esa zona de altas luces sobre la que hemos medido y que habría salido gris caso de no compensar el nivel de exposición, va a salir blanca pero justo antes de quemarse; es decir va a conservar detalle.

En conclusión:
1. La exposición óptima en digital podemos decir que consiste en el "Derecheo del histograma".
2. Mellado lo que propone es una técnica de medición de luces para lograr dicha exposición óptima. Técnica que ni es la única posible, ni sirve para todas las cámaras (solo para aquellas con medición puntual).

McNally – El fotógrafo que sólo usa flashes portátiles

Desde 1994 hasta 1998 Joe McNally fue fotógrafo de la revista LIFE. Su serie más conocida es la de Retratos "Rostros de la Zona Cero – de los Héroes de Septiembre 11", una colección de 246 retratos gigantes Polaroid tomados en la Moby Studio C cerca de la Zona Cero, en un período de tres semanas poco después de 09.11. Un gran grupo de estos de tamaño (9 ‘x 4’) fotos se exhibieron en siete ciudades en 2002, vista por casi un millón de personas. La exposición y el libro, impreso por LIFE, ayudó a recaudar unos 2 millones de dólares para el 9-11 Relief Effort.

Algunas de las series fotográficas de McNally incluyen, "El futuro del vuelo", una cobertura de 32 páginas2 para National Geographic, publicado en diciembre de 2003, en conmemoración de la celebración del centenario de Vuelo de los hermanos Wright. Joe contribuye desde hace años 20 con National Geographic, y en esta historia fue el primero en realizar tomas digitales para la revista. Este tema fue finalista del National Magazine Award, y una de las tapas más populares de la revista.

Ha realizado tomas para las portadas de Sports Illustrated, Time, Newsweek, Geo, Fortune, Nueva York, Business Week, LIFE y el diario Men´s Journal, entre otros.

McNally realiza tomas de publicidad, marketing y promoción que incluyen a FedEx, Nikon, Sony, Land’s End, General Electric, MetLife, Bogen, Adidas, Kelby Media Group, la Wildlife Conservation Society y el American Ballet Theatre.
En 2008, publicó su libro McNally, The Moment It Clicks. En 2009, McNally publicó The Hotshoe Diaries.

Ha recibido el Premio Alfred Eisenstadt para la fotografía de revistas y ha sido honrado por Picture of the Year International, World Press Photo, y el Art Directors Club. También ha sido reconocido por las revistas Photo District News, American Photo, etc.

McNally maneja los flashes portátiles a la perfección. Su filosofía es que el mejor material que hay, es del que uno dispone en cada momento. Para mí lo que mejor hace es meterse en cualquier sitio y combinar luz amiente con luz artificial. No pueden perderse su portfolio

Aquí unos videos de cómo trabaja un profesional con ese tipo de flashes:

Grabá video con la 40D o cualquier EOS con Liveview

Ya es posible grabar videos en alta definición HD a 720p con la Canon 40D o con cualquier EOS con Live View, gracias a un programa denominado EOS Camera Movie Record, que pesa sólo 6.8MB y es gratuito, dada su condición de Beta. Lo único que necesitan es conectar vía USB la cámara a una PC y listo, el programa almacenará la información en el disco rígido, pudiéndose ampliar el buffer, de 1MB al infinito. Peter Arboine a través de DIYPhotography, nos presenta este primer documental grabado íntegramente con la Canon 40D, disponible para la descarga en MP4 a 1920×1080.

Buenísimo!!

‘The Unsigned Part 1 ‘ Mini-Documentary from Peter Arboine on Vimeo.

Entendiendo de conectividad y almacenamiento para fotógrafos

Para los recién iniciados en la fotografía y para los que aún no están familiarizados con las nuevas tecnologías, va esta guía informativa sobre los términos y tecnologías más usados al momento de comprar una cámara digital.

Para los fotógrafos actuales, los discos rígidos son el equivalente del siglo 21 a los viejos archivadores. El mismo cuidado que los fotógrafos tenían con el almacenamiento y protección de sus negativos y transparencias en el pasado, se debe aplicar a los archivos digitales de hoy en día, ya se trate de RAW, JPEG, TIFF o AVI y MPEG. En este tutorial, voy explicar las diferentes opciones disponibles para los fotógrafos, mostrando los beneficios y descifbir los diferentes términos que se usan en la actualidad .

Lo Básico
Todos los ordenadores contienen una unidad de disco duro (HDD). Es la parte del equipo que se ocupa de almacenamiento, es decir, cuando nuestros datos se almacenan en la computadora. el almacenamiento en los disco rígidos se mide en bytes y las diferentes capacidades se calculan así:

1024 bytes = 1 Kilobyte (KB)
1024 kilobytes = 1 Megabyte (MB)
1024 megabytes = 1 Gigabyte (GB)
1024 gigabytes = 1 Terabyte (TB)

En las computadoras actuales se puede almacenar una gran cantidad de información que van desde los 150 gigabytes (GB) al Terabyte (TB). Esto siempre parece más que suficiente en el momento de la compra, pero a medida que la tecnología avanza a un ritmo exponencial – conocida como Ley de Moore – los datos que vamos a estar produciendo en el futuro será necesario utilizar más y más capacidad de almacenamiento con mayor frecuencia.
Ejemplo real: hace 10 años, las primera cámaras digitales utilizada para disparar alrededor de 1 megapixel (1MP) y producido tamaños de archivos de aproximadamente 500 KB. En un año, las cámaras de 2MP estaban produciendo tamaños de archivo promedio de 1 MB y una cámara de 12MP actuales pueden producir tamaños de archivo de 6 MB o más.

Por desgracia, en muchas computadoras, el disco rígido interno es de difícil acceso y permanece encerrado en la CPU entre tornillos y soportes. A medida que se llena, tenemos que optar por un disco rígido externo para poder almacenar nuestros datos. Pero, como todo dispositivo mecánico con el tiempo pueden llegar a tener fallas y si valoramos nuestras fotos, tenemos que pensar que la duplicación de datos (backups) a través de 2 o más discos rígidos es una opción muy conveniente.

Entendiendo la Conectividad
Uno de los factores claves que determinan la fiabilidad de un disco rígido es la forma en que se conecta a nuestra computadora. Cables diferentes tienen funciones distintas. Algunos equipos se pueden conectar con determinados cables y otros no. Asegurarse de que disponemos de la mejor opción de conectividad puede significar reducir a la mitad la cantidad de tiempo que tardamos n realizar la transferencia o copias de seguridad de nuestros archivos.
Cuando se habla de alguna de las opciones de conexión, estamos hablando de cuan rápida es la interfaz que puede transferir los datos entre el ordenador y el disco rígido. Al igual que la conexión a Internet, esto se mide en megabits por segundo (Mb/s)

1. USB

El Universal Serial Bus (USB) es probablemente la conexión más frecuente y más difundida. Ha habido muchas versiones de esta conexión a partir de USB 1.0, el actual USB 2.0 (desde el año 2000) y la inminente 3,0 USB. La diferencia entre estas versiones es la velocidad a la que transfieren los datos:

USB 1.0 a 12 Mb/s
USB 2.0 hasta 480 Mb/s
USB 3.0 – con 3 gigabits por segundo (Gb/s)

Hay algunos discos rígidos USB 3.0 a la venta, pero no muchas computadoras que aún traigan un puerto USB 3.0 integrado en ellas.

2. FireWire
Más comúnmente encontrados en los Mac que en las PCs, FireWire viene en dos versiones:

Firewire400: a 400 Mb/s (en la foto, el de la izquierda)
Firewire800: a 800 Mb/s (en la foto, el de la derecha)

Hasta que el USB 3.0 se convierta en un estándar en los equipos, FireWire proporciona velocidades más rápidas de transferencia que el USB, debido a la arquitectura, el conector FireWire puede mantener su rendimiento durante la duración de la transferencia, mientras que USB tiene que "hacer pausas" y por lo tanto no proporciona una transferencia constante de 480 Mb/s.

3. Ethernet

Una vez más, una conexión estándar muy familiar, esta conexión ha tenido muchas variaciones en los últimos años. La versión actual, en la mayoría de las computadoras, tiene una velocidad de conexión de 1 Gb/s. No hay muchos discos rígidos externos con conexión Ethernet, ya que se considera generalmente como un protocolo de red, como en el caso de la conexión entre diferentes PCs.

Para almacenamiento, esta conexión está más asociada con Servidores de datos o con unidades NAS (Network Attached Storage). El 1 Gb/s de velocidad es un máximo teórico, pero el ancho de banda tendría que ser compartido con otros datos que se transfieren en la red (conexión a Internet, otros usuarios, etc.). Entiéndase por ancho de banda, la cantidad de información o de datos que se puede enviar a través de una conexión de red en un período de tiempo dado.

4. eSATA – 3 Gb/s

Basado en la conexión interna que utiliza el ordenador con los disco rígidos (SATA), los puertos SATA esteriores son más difíciles de encontrar en la mayoría de las máquinas, pero se puede agregar a través de una tarjeta PCI en un PC / Mac Pro, o por medio de una tarjeta PCI Express en un ordenador portátil. Esto puede ser costoso, pero la diferencia de velocidad en la transferencia habla por sí mismo.

HDD externos portables

La mayoría de los lectores estarán familiarizados con los discos duros portátiles externos. Por lo general son del tamaño de un bloc de notas y disponible en cualquier comercio de computación. ¿Pero cuáles son las opciones? ¿Qué hace que una más adecuada que otra?

1. Tamaño
Los HDD portables externas contienen una versión más pequeña del disco rígido (2,5 "HDD) que está en el equipo. La ventaja es la portabilidad. La capacidad de almacenamiento cada vez se va incrementando más: arrancan con capacidades de 300 Gb y llegan hasta 1 TB (pero, de acuerdo con la Ley de Moore, esto va a cambiar de año en año).

2. Poder
Los discos rígidos más pequeños usan menos energía que sus compañeros de escritorio. Menos consumo de energía significa que puede ser alimentado por bus es decir: alimentado por el puerto de bus (USB, FireWire) que están conectados a la computadora y por lo tanto no requieren un toma de corriente.

Algunos grandes ejemplos de discos duros externos portátiles son:
MyPassport Western Digital

Samsung
Rugged de LaCie
Mini G-Tech

Discos rígidos externos de escritorio

Si la portabilidad no es una necesidad, entonces un equipo de escritorio basado en un disco rígido externo sería más adecuado. Utilizan el mismo tamaño que los discos rígidos del ordenador (unidades de 3,5 " SATA), que debería significar que son más baratos, según cada país, (en comparación con los portátiles), vienen en capacidades más grandes (1TB a 2TB) y por lo general ofrecen múltiples opciones de conexión (USB a veces, FireWire y eSATA). La desventaja es que necesitan su propia fuente de alimentación adicional.

Algunos recomendables son:

LaCie Quadra
Western Digital My Book
G G-Tech-Drive

Hasta aquí lo que se refiere a almacenamiento casero, ya en necesidades de tipo profesional donde es necesario almacenamientos de más de 2Tb y duplicación o redundancia de datos automática, existen otro tipos de equipos más costosos del tipo RAID (matriz redundante de discos independientes), es un método de combinación de discos rígidos individuales en forma conjunta con diferentes propósitos. Estos son conocidos como RAID 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y es la tecnología utilizada en los servidores de datos.