Gestión de color – Desde la toma a la copia (II)

La calibración del monitor y del Software de edición fotográfica

Llegó el momento más crítico, aquí debemos parar la pelota, porque antes de utilizar cualquier editor fotográfico serio, tenemos que saber que el monitor está reproduciendo los colores como corresponde.

Existen muchas formas de calibrar un monitor para que los colores que vemos en pantalla sean lo más fiel posibles a la realidad.

Lo que yo aconsejo es utilizar una herramienta del tipo colorímetro o espectrofotómetro, muy práctica y que me da muy buen resultado : el Pantone Huey, que es un dispositivo que se coloca sobre el monitor ya sea CRT o LCD.

pantone_huey La operación es muy simple y en unos minutos podemos estar seguros de que nuestro monitor está calibrado correctamente. Hay varios modelos que van desde el modelo básico como el de arriba, y que podemos conseguirlo por menos de u$s90, hasta otros del tipo profesional, visita la web de Pantone para ver los distintos modelos.

Los resultados estarán a la vista.

monitor_b_sin monitor sin calibrar

 

monitor_ref monitor calibrado

Les invito a visitar un sitio muy interesante referido íntegramente al tema gestión del color: didecaf

 

Los espacios de color en el software de edición fotográfica

Seguramente los programas más empleados para retoque fotográfico o post producción de imágenes sean Lightroom y Photoshop con el plugin Camera RAW. En ambos el espacio de color interno de trabajo no es ni sRGB, ni AdobeRGB, sino ProPhoto RGB, que es más amplio que cualquiera de los dos. Y no sólo porque contenga colores más lejanos, sino porque utiliza 16 bits para representarlos, en lugar de ocho, de manera que puede describir más de 281 billones de colores frente a los 16,7 millones que caben en AdobeRGB o sRGB.

 

Ahora bien, yo “revelo” mi foto en un espacio de color RGB para poder apreciar la mayor cantidad de colores posible, y la guardo por ejemplo en JPG (8 bits) ¿Qué ocurrirá con esa foto si la abro por ejemplo con un navegador como Internet Explorer 6 que su espacio de color es sRGB? Pues que los colores de la foto no se verán igual.

 

Resulta que la mayoría de los monitores y muchos de los programas de visualización de imágenes suelen trabajar con espacios de color sRGB, con lo que si abrimos una foto guardada con un perfil de color en RGB con un programa que solo trabaje con sRGB, mucha de la información registrada en el perfil RGB no podrá ser interpretada, asi que estaremos perdiendo gamas tonales, y veremos como los colores distan mucho de lo que nosotros habíamos editado.

 

Yo recomiendo trabajar en el espacio de color Adobe RGB, ya que estaremos trabajando con una cantidad de color que hará que veamos nuestras fotos mucho más naturales y cercanas a la realidad. Ya tendremos tiempo de editar en el caso de ser necesario y pasar la foto a sRGB.

 

En Photoshop cambiamos el espacio de color, para ello vamos a:

Editar/Edit – Configuración Color/Color Settings

 

Luego configuramos las opciones como sigue:

espacio de color photoshop Observemos que estamos utilizando como espacio de trabajo RGB: el Adobe RGB (1998).

Adobe RGB. Es un espacio con una gama de colores saturados y brillantes. Es el estandard en impresión de revistas y edición de carteles y postales. Por tanto es el que deberíamos usar para enviar nuestras fotos a imprenta si nos interesan los colores brillantes o copias de papel en un laboratorio fotográfico.

 

La opción CMYK, sólo se utiliza en caso de impresiones en imprenta y en Argentina trabajan con el sistema Euroscale Coated v2.

Ya tenemos nuestro entorno configurado como para trabajar fotos que van a ir a copiado o impresión personal.

 

Sólo para la entrega final se debe convertir el archivo a TIFF o JPG, mientras tanto se debe trabajar el original en formato PSD.

Andrzej Dragan – El efecto draganizado

Andrzej Dragan nació en 1978 en Polonia y estudió en Varsovia, Amsterdam, Oxford y Lisboa. En 2005 se doctoró Cum Laude en Física Cuántica y fué galardonado por la mejor tesís de física por la Sociedad Física Polaca en 2001, obtuvo una beca por la Fundación Europea de la Ciencia en 2002, por el Comite Nacional de Investigació Científica en 2003, premiado por Jovenes Estudiantes de la Fundación para la Ciencia Polaca en 2004, etc, etc, etc.

dragan2

Ha realizado numerosas conferencias y seminarios en Amsterdam, Cracovia, Glasgow, Minsk, Munich y Tokio. Es miembro de la Secretaría Científica del Comite Organizador de la Olimpiadas Científicas, y actualmente trabaja como profesor adjunto de física en la Universidad de Varsovia. Además ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales en concursos de composición musical, y desde 2003 se dedica a la fotografía, que es lo que nos ocupa en este caso.

andrzej-dragan

En sus retratos, integra a la perfección la calidad de buenas fotografías con un tratamiento digital original y con un efecto dramático realmente sorprendente. Tanto es así, que ha creado una escuela y se pueden encontrar muchas variantes a su estilo, imitadores y también seguidores, llegando a conocerse como "efecto Dragan" o "efecto draganizado".

 

Su trabajo de edición se basa en la saturación del color, sobreexposición selectiva y enfatización de los detalles, además de extremar la nitidez en los ojos y oscurecer los tonos de piel, aumentando las sombras. Debido a la excesiva fuerza del resultado, no es conveniente abusar de semejante efecto, aunque podemos experimentar no sólo con retratos, sino con paisajes u otros motivos.

 

Hay muchas acciones para Photoshop pero la que mejor resultado me dió es una realizada por Sharon Lee Core, la que les paso abajo, con ella se pueden lograr estos resultados.

nene guavira Sitio: http://andrzejdragan.com

 

Acción para Photoshop

Pasaje a Blanco y Negro en Photoshop – Método Rob Carr

Rob Carr ha trabajado como técnico con Greg Gorman, un conocido fotógrafo de celebridades de Holywood. En este artículo os explicamos, paso a paso, el procesado para conseguir fotografías en blanco y negro con Photoshop con ese toque tan especial. ¿Te animas a probarlo?
El proceso a seguir es algo más largo que el aplicado en otras ocasiones para convertir una fotografía a blanco y negro, pero siguiendo los pasos que os dictamos vereis como es realmente fácil.
Además, tengan en cuenta que podemos automatizar esta conversión a blanco y negro en una acción Photoshop, con lo que podremos repetirlo cuantas veces queramos sin esfuerzo.

Vamos a utilizar la siguiente foto:

Pasaje a Blanco y Negro

Pasos para pasar a blanco y negro

Este es el proceso a seguir:
Cambiamos el modo de trabajo a Color Lab mediante el menú IMAGEN -> MODO -> COLOR LAB.
Vamos a la paleta "Canales" y seleccionamos el canal "Luminosidad".
Cambiamos el modo de trabajo a Escala de Grises mediante el menú IMAGEN -> MODO -> ESCALA DE GRISES.
Seleccionamos el nuevo canal recién creado, pinchando con el ratón con la tecla Ctrl pulsada en la miniatura del canal Gris. Nuestra foto marmará una selección.
Invertimos la selección realizada con el menú SELECCIONAR -> INVERTIR (también podemos utilizar la combinación de teclas Ctrl+Shift+I).
Rellenamos la selección con color negro, mediante la creación de una nueva capa de relleno (Menú CAPAS -> NUEVA CAPA DE RELLENO -> COLOR SOLIDO, seleccionando el color negro #000000).
Cambiamos la opacidad de la capa de relleno que acabamos de crear al 50%.
Creamos una nueva capa de ajuste de Niveles (CAPAS -> NUEVA CAPA DE AJUSTE -> NIVELES). Una alternativa es utilizar una capa de ajuste de Curvas, en lugar de Niveles.
Ajustamos los niveles en la capa de ajuste hasta que quede a vuestro gusto.
Seleccionamos la Capa de fondo.
Duplicamos la capa (CAPAS -> DUPLICAR CAPA)
Aplicamos sobre la nueva capa un filtro de paso alto con radio 10 (FILTROS -> OTROS -> PASO ALTO)
Convertimos la capa recien filtrada al modo de fusión "Luz Dura", seleccionando en la Paleta de capas el valor "Luz Dura".
Reducimos la opacidad de la capa de fondo hasta un valor que nos parezca adecuado (Rob empieza en 25%).

Y aquí está el resultado. Un blanco y negro "muy especial"

Pasaje a Blanco y Negro Bajate la acción+

Apantallado digital – Realce de luces y sombras con Photoshop

Para quienes trabajaron en Laboratorio Blanco y Negro tradicional, el término “apantallado” resultará familiar, sin embargo, como actualmente muchos fotógrafos se han iniciado directamente en la era digital y no han transitado por el laboratorio es posible que desconozcan su significado.
Por entonar entendemos la sobreexposición de una zona de la imagen en la copia, logrando que ese sector resulte más oscuro y, por apantallar, a la subexposición mediante el bloqueo del paso de la luz en diversas áreas en la copia, que arroja como resultado un área más clara.

Con estas posibilidades es que tomamos la decisión de aplicar distintos niveles de exposición para nuestra fotografía, considerando que los sectores más claros producen un efecto de realce para nuestra vista, como si se colocaran por delante. Por el contrario, un área más oscura será interpretada por nuestro cerebro como un sector de menor protagonismo, ubicándose por detrás.

Si observamos la Foto 1, vemos que carece de “vida”, no dice mucho, le falta textura.

Imagen Original

Foto 1

 

Entonces vamos a recurrir a un truco muy fácil para realzar las zonas de luces y sombras, para ello crearemos una Capa (vamos a Layer/Capa – New/Nueva) y colocamos el Modo en Luz Suave/Soft Light, luego tildamos la opción de abajo: Fill with Soft Light – neutral color 50% / Llenar con Luz Suave – color neutro 50% (Foto 2)

Creando la capa Foto 2

 

Ahora seleccionamos un pincel esfumado de un diámetro acorde en mi caso 150 px y con Opacidad del 20%, luego si queremos sombrear, colocamos como color de frente el Negro y para dar luces cambiaremos al Blanco.

 

 

Una vez terminado el retoque si dejamos visible sólo la capa de Luces y Sombras veremos lo siguiente (Foto 3):

Capa de Luces y Sombras Foto 3

 

El resultado final lo tenemos a la vista:

Imagen final

Que es el histograma?

Una herramienta muy útil para lograr una correcta exposición en fotografía digital es el histograma de cámara. Muchos fotógrafos, no están al tanto de su existencia.

En el menú de visualización de casi todas las cámaras reflex digitales y de las compactas de buena calidad, encontraremos la opción de habilitar el histograma, que es la representación estadística de la cantidad de píxeles en cada nivel, que hay en la imagen fotográfica digital.

Hacia la izquierda tendremos los píxeles más oscuros (nivel 0) , hacia la derecha los más claros llegando al blanco (nivel 255). En el medio están los tonos medios. La altura del gráfico indica la cantidad de píxeles de cada nivel que posee la imagen. Funciona igual que el Histograma de Photoshop.

histo40dn A continuación un  tutorial que aclarará más el panorama, explicando cómo interpretar esta herramienta tan utilizada.

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La fotografía Infrarroja

Para realizar este tipo de fotografía sólo necesitamos una cámara, un trípode y un filtro infrarrojo del tipo Hoya-R72. El precio varía bastante según el diámetro y se puede encontrar desde u$s19 para una rosca de 52 mm. La función de este filtro es bloquear todo el espectro de luz visible y dejar pasar únicamente la luz infrarroja. No confundir con el filtro de corte IR que llevan las réflex digitales, que lo que hace es impedir que la luz infrarroja pase al sensor.

Casi todas las cámaras compactas y bridge nos servirán para realizar esta técnica, ya que no llevan filtro de corte de radiación infrarroja. Para comprobar si nuestra cámara lo tiene o no podemos hacer una prueba muy sencilla, ponemos el mando de la televisión o el dvd apuntando hacia nuestra cámara y pulsamos cualquier botón, si vemos la luz por la pantalla de la cámara o al hacer una foto, es que no lleva filtro de corte y podremos utilizarla sin problemas. Si vamos a emplear una compacta tendremos que construirnos algún adaptador para sujetar el filtro delante del objetivo, no es complicado y se agudiza el ingenio.

Como he dicho antes, las cámaras réflex digitales llevan filtro de corte de radiación infrarroja, por lo que en teoría si le ponemos además un filtro de corte de luz visible, como el R-72, no dejará pasar nada de luz. Digo en teoría porque he comprobado que con la Canon 400D y la 40D sí se pueden hacer este tipo de fotografías, sólo necesitan un poco más de tiempo de exposición, pero se puede. Lo mejor como siempre es probar.

Además de la cámara y el filtro tendremos que contar con un gran aliado, el sol, ya que sino no tendremos suficiente luz para hacer la toma. La fotografía infrarroja varía totalmente la visión normal de casi todas las cosas, pero quedaremos impresionados con lo que nos muestran las imágenes de naturaleza, sobre todo paisajes con mucho verde y cielo, en el que podemos incluir algún elemento arquitectónico.

Ya lo tenemos todo y estamos ante un buen motivo, así que vamos a seguir unos sencillos pasos:

  • Montamos la cámara en el trípode y el disparador. Si no tenemos disparador usaremos el disparo retardado para evitar trepidaciones.
  • Ajustamos la sensibilidad lo más baja posible, ya que el uso del filtro mete mucho ruido en la imagen y nos conviene que quede lo más limpia posible.
  • Pasamos a enfoque manual y encuadramos y enfocamos la imagen, si tiramos con compacta nos ahorraremos este paso.
  • Montamos el filtro sobre el objetivo.
  • Ponemos el modo manual y una abertura media, entre f:4,5 y f:6,3 estará bien.
  • Si podes sacar en formato RAW es el indicado, después te explicaré más adelante porqué.
  • El tiempo de obturación tendremos que sacarlo por el método prueba/error, ya que el fotómetro no es fiable en este caso, podemos empezar probando con 5 segundos y subir o bajar según veamos el resultado, yo me guio por el Histograma en el caso de mi reflex.

Ahora ya tenemos nuestra primera foto infrarroja, que quedará más o menos así:

IR-1 
Ahora viene la parte de postproducción con el Photoshop:

Lo primero es importar la imagen si es en formato RAW y modificamos el balance de blancos tocando con la Herramienta correspondiente sobre alguna parte verde, en este caso los árboles.

Esto hará q el verde sea tomado como base blanca

Abrimos la imagen, y ajustamos los niveles. Normalmente da buen resultado el ajuste automático, pero si queremos podemos hacerlo de forma manual.

Ahora ya tenemos una imagen menos roja, pero vamos a intentar potenciar otros colores y equilibrar más la toma. Para ello vamos a: “Imagen/Ajustes/Mezclador de canales…”

Seleccionamos el Canal de salida rojo y ponemos en canales de origen el rojo al 0% y el azul al 100%, el verde no lo tocamos.

Después seleccionamos el Canal de salida azul y ponemos en canales de origen el rojo al 100% y el azul al 0%, el verde no lo tocamos.

Ya tenemos la imagen totalmente equilibrada, ahora nos quedan los últimos toques al gusto, un poco de saturación selectiva, algo de niveles y quizás una máscara de enfoque.

IR-2

Y este es el resultado final, como ven la imagen ha cambiado totalmente creando una gama de colorido totalmente sorprendente.

Micro Planetas

polusionfb

Esta es una sencilla técnica que se puede hacer con pocos conocimientos de Photoshop, consta en tomar una foto en formato panorámico o no (se puede recortar) y aplicarle un filtro de coordenadas polares que simula una fotografía como las tomadas con los objetivos de 360 grados.

Les paso aquí un tutorial donde explica la técnica.


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