Porqué RAW y no JPG?

Un archivo RAW contiene toda la información posible captada por el sensor, todo lo que la cámara es capaz de entregar. Aquí no hay truco. Podemos editar y reeditar la foto tantas veces como consideremos necesario sin que se produzca una pérdida de información. Disponemos de todos los datos necesarios para conseguir la mejor calidad de imagen posible.

Nikon D70Selección del formato RAW en la Canon 70D

 

En RAW el balance de blancos no está prefijado, sino que se trata simplemente de una etiqueta en la cabecera del fichero que indica al revelador la temperatura de color usada en el momento en que captamos la imagen. No se han tocado los datos relacionados con este parámetro, por lo que es posible modificar o corregir a nuestro antojo el balance de blancos e incluso dar rienda suelta a nuestra creatividad.

 

El "demosaicing" o la interpolación de la información del color no la realiza automáticamente la cámara, sino el revelador RAW en el momento de abrir la imagen. Dado que el procesador de nuestro ordenador es muy superior al que lleva la cámara, esta tarea no sólo se realiza con mayor agilidad, sino que también es mejor y más sofisticada la interpretación del algoritmo que acaba conformando la imagen en color.

 

Cuando se hace un disparo con una cámara digital, cada una de las celdas de su sensor convierte la luz que recibe en un valor que luego forma el archivo digital. Los formatos JPG y TIF tienen una "profundidad de color" de 8 bits, o lo que es lo mismo, 256 colores por canal. El formato RAW puede tener 10, 12, 14 o 16 bits por canal, describiendo una cantidad muchíísimo mayor de colores del orden de varios miles de colores por píxel y por canal.

Adobe_CameraRaw_converter Adobe Camera Raw, interfaz para abrir archivos RAW

 

Esta enorme diferencia hace que, cuando disparamos en JPEG, una tercera parte de la información capturada por el sensor se pierde. Un efecto que puede apreciarse sobre todo en las zonas más oscuras de la imagen. Allí donde un archivo RAW es capaz de almacenar 128 niveles, el JPEG se queda en sólo 20, y con mayores posibilidades de sufrir problemas de "posterización".

 

Aunque parezca una locura y todos lo hagamos, en realidad un JPEG está concebido como un archivo final que no debería ser procesado. De hecho, toda edición que hagamos sobre un JPEG será destructiva. El RAW, al contrario, es mucho más flexible e incluso nos permite trabajar con imágenes a 16 bits (una vez extraído el archivo del revelador), gozando así de 65.536 niveles con los que dar rienda suelta a nuestra imaginación.

 

Con el formato JPEG sólo disponemos de dos espacios de color con los que trabajar, normalmente sRGB y AdobeRGB. En RAW, podemos trabajar la imagen con espacios de color más desconocidos pero mucho más amplios. Por ejemplo, el espacio ProPhoto RGB puede abarcar todos los colores que es capaz de capturar el sensor.

 

¿No sería interesante disfrutar de libertad total a la hora de enfocar nuestras imágenes? A diferencia de los JPEG que ya salen de la cámara con máscara de enfoque aplicada, en un archivo RAW somos nosotros quienes decidimos cuánta máscara queremos y de qué manera. Es posible, por ejemplo, que en un retrato no nos interese enfocar la imagen o que queramos hacerlo sólo en zonas concretas, como los ojos o el pelo. En un paisaje, por el contrario, lo normal es que queramos obtener un resultado totalmente nítido.

 

La exposición es, sin duda, otra razón de peso. En un archivo RAW la podemos ajustar de forma más precisa después de la toma, y siempre dentro de unos límites razonables, sin que se produzca una pérdida de calidad. También podemos trabajar con distintas exposiciones en algunas zonas de la imagen para optimizar así la información tanto en las luces altas como en las sombras.

dpp Canon Digital Photo Professional

 

¿Nos gusta cómo combate nuestra cámara la presencia de ruido en las imágenes? No nos conformemos. Trabajando en RAW no sólo es posible mejorar el nivel de ruido, sino también controlar de forma precisa la cantidad de ruido y nitidez que queremos que luzca nuestra obra.

Consejos básicos para mejorar tus fotos

La digitalización de la fotografía ha facilitado muchas de las tareas que antes eran realmente trabajosas o de imposible ejecución. Cambiaron los tiempos, y ahora nuestra PC se ha convertido en nuestro laboratorio digital con infinitas opciones. En ciertos casos, un poco más de cuidado por nuestra parte antes de disparar nos ahorraría trabajo a posteriori, pero si el mal ya está hecho Cómo arreglarlo?

 

Toma (Foto 1):

f1 Despues (Foto 2):

f2 Tras aplicar varios ajustes con algún programa de edición obtendremos los resultados deseados . Y no lo olviden: siempre que puedan y la cámara lo permita, disparen en RAW.

 

1 Endereza el horizonte
Este ajuste es extremadamente rápido -no lleva más de un minuto- y es tremendamente fácil de realizar, así que no hay excusa para obviarlo. En Photoshop, por ejemplo, prueba a usar la regla para este cometido. Y es que pocas cosas quedan peor que una foto torcida.
Si no utilizamos guías o cuadrículas a la hora de realizar la foto, es muy probable que el horizonte quede ligeramente torcido. Esta foto ha sido enderezada con herramientas básicas de postedición.

horizonte 2 Manchas en el sensor

¿Algún punto molesto en la imagen fruto de la suciedad acumulada en el sensor de tu cámara de objetivos intercambiables? Mientras te planteas si ha llegado el momento de limpiarlo, trata de eliminar esas tediosas manchas en la foto. Algunos programas ofrecen herramientas específicas para ello (el conocido revelador Lightroom cuenta con la opción "Eliminación de manchas", por ejemplo). Photoshop tiene la herramienta Parche (Patch) que soluciona esto muy bien.

Sé productivo, pues el tiempo que no pases delante del ordenador podrás invertirlo en hacer fotos.

 

3 Agranda al 100%

Los ajustes más críticos realízalos siempre ampliando la imagen a su tamaño real, pues a veces abusar de ciertos efectos puede traerte consecuencias indeseadas. Como ser agregar demasiado ruido a la foto. El día que tengas que hacer una copia a papel, agradecerás haber sido cuidadoso en este paso.

 

Vigila el balance de blancos

¿Tiene tu foto una tonalidad demasiado fría o cálida? Trata de ajustar el balance de blancos, y si has disparado en RAW -hazlo siempre que puedas-, espera que el revelador lo haga por ti. Recuerda que la luz del día suele ir de 5.000 a 5.500 grados Kelvin, y en un día nublado de 6.000 a 6.500. En fotografía de estudio, una carta gris te ahorrará posteriores dolores de cabeza.

balance Altas luces y sombras

Durante la edición de una foto nunca pierdas de vista el histograma. Al realizar ciertos ajustes, como cambiar de espacio de color para subir la imagen a Internet, es fácil que las luces altas se vean afectadas. Ten siempre presente que el uso de herramientas como la recuperación de altas luces puede generar cierta dominante de color en la imagen. De igual modo, la luz de relleno propiciará la aparición de ruido en las sombras más profundas (Foto 2).

 

Disimula el ruido

Tanto si has tenido que realizar una exposición larga como si te has visto forzado a utilizar una sensibilidad alta, trata de reducir el ruido electrónico en el procesamiento. Normalmente, todos los programas suelen traer alguna opción específica, pero procura no excederte en su uso, pues comprometerías los detalles más finos. Una aplicación muy eficaz -y encima gratuita- para este cometido es Noiseware Community Edition.

 

Clona

O mejor: antes de tomar la foto, deshazte de todos esos elementos molestos que no quieres que aparezcan en ella. Si por alguna razón no puedes quitarlos (hay cables que siempre están ahí), intenta eliminarlas posteriormente usando herramientas como el Tampón de clonado del Photoshop. Eso sí, no recurras a este truco si tu foto tiene una finalidad informativa o documental.

 

Alto rango dinámico

Muy probablemente, tu sensor no ha sido capaz de captar todo el rango dinámico de la escena fotografiada (altas luces y sombras). Hasta aquí, ninguna novedad. Si has realizado previamente un ahorquillado (Braketing), trata de fusionar tus imágenes con algún plug-in especifico, o con la herramienta de fusión de Photoshop. Usando otras aplicaciones más populares, como Photomatix, corres el riesgo de que tus imágenes acumulen halos o adquieran un aspecto irreal.

 

Profundidad de campo

¿Has realizado una foto macro y no has logrado obtener suficiente profundidad de campo? La próxima vez, realiza varias tomas (siempre con trípode) y usa un editor como Photoshop CS4 o una herramienta específica como Helicon Focus para fusionarlas. De esta manera, conseguirás una única foto con una gran profundidad de campo, sea macro o de paisaje.

 

Recorta

No tengas miedo en recortar la foto si eso favorece su composición. Ayúdate de la regla de los tercios para conseguir composiciones más interesantes, y recuerda que la regla del horizonte no es válida exclusivamente para paisaje.

recorte

Algunos consejos sobre el almacenamiento de fotos

Estamos atravesando una etapa en donde la carrera por desarrollar tarjetas de memoria de capacidades cada vez más grandes parece no tener fin y es algo lógico si vemos cómo crece el tamaño de los discos rígidos y ya no tanto la carrera de los megapixeles.

Es por eso que necesitamos tener una política clara respecto de cómo y donde guardar nuestras fotos.

almacenamiento

Toma un criterio para archivar

Cronológico, por evento, por temática y  crea carpetas en consecuencia:  carpetas convencionales, o bien carpetas dentro de tu programa de almacenamiento de imágenes favorito, o tags si es que el sistema de almacenamiento que usas está basado en tags.

También resulta útil añadir información temporal (por ejemplo, mes y año) porque ayuda a localizar las fotos. Muchas veces te acuerdas del momento en que tomaste esa fotografía, y si has tenido en cuenta la fecha a la hora de archivar, te resultará más fácil recuperar aquella instantánea.

 

El tener un mejor o peor archivo fotográfico, más que del software que utilices (se puede tener un buen archivo sin usar ningún programa), depende de lo constante y organizado que seas. Especialmente si tomas muchas, muchas fotos. Sé constante: es más sencillo mantener el orden cada vez que realizar grandes trabajos de organización cada 12 meses y que el desorden impere la mayor parte del tiempo.

 

Lo más importante ! Las copias de seguridad
Conoces las leyes de Murphy? Aunque algo no pueda fallar, fallará a pesar de todo.

 

A la PC y sobre todo las basadas en sistema operativo Microsft son muy proclives a los virus. También pasa que los archivos se borran por error. Es imprescindible realizar frecuentes copias de seguridad Y aunque muchos aconsejen hacer copia a DVD esto en la mayoría de los casos resulta de poca

capacidad y ni hablar de la duración de estos, en el mejor de los casos duran 10 años si es que antes no lo atacaron los hongos.

disco_duro_externo_western_digitalAconsejo para el almacenamiento del backup, una unidad de disco rígido externa, las encontrarán de hasta 1 Tb (Terabyte= 1024 Gb), son muy fiables y  los precios han bajado mucho. Esto garantizará tener una copia adicional de tus fotos en otro lugar que no sea la PC.

Curso de fotografía en línea

De la mano de Trípode Foto Color, está posteado en internet un curso en español de fotografía, que va desde el manejo de la cámara, encuadre y composición, ejercicios fotográficos, ópticas, iluminación, filtros, el flash, fotografía nocturna, etc.

Un muy práctico curso que consta de 22 videos todos posteados en Youtube y recopilados en este lugar.

Para aquellos que recién comienzan y quieren conocer el mundo de la fotografía, o los que ya saben y se quedaron con dudas,  los invito a disfrutarlo.

curso El link: http://www.viktorstudios.com/playercanonistas.html

Qué es el efecto flare y cómo evitarlo

El flare es un fenómeno que tiene lugar en un objetivo cuando inciden sobre él rayos de luz que no forman imagen en el plano focal, pero que de todas maneras lo atraviesan provocando diversos fenómenos de luz parásita que degradan la imagen.

efecto flare En casos normales, estos rayos de luz son dispersos, de baja intensidad, y están repartidos en toda la superficie de la imagen, siendo casi imperceptibles. Cuando esta luz difusa se torna muy intensa ocurre una disminución del contraste, visible como un aumento del valor de las bajas luces que percibimos como negros agrisados.

Una imagen con un alto índice de flare o velo óptico producirá un histograma en el que habrá pocos valores sobre el lado izquierdo, aún cuando tengamos motivos muy oscuros.

Cuando esta luz parásita es puntual y dirigida, se superpone a la imagen formada en el plano focal formando distinto tipo de "artefactos" o manchas luminosas, las cuales suelen tener la forma del diafragma utilizado.

 

¿Qué es lo que produce el flare? La causa básica son las reflexiones internas. Casi toda la luz que atraviesa un objetivo llega al plano focal. Pero hay una pequeña cantidad que es reflejada por su superficie. Si consideramos que un objetivo zoom actual puede estar compuesto de diez o más lentes individuales o elementos, podemos concluir que hay una importante cantidad de luz que es reflejada dentro del objetivo, dispersada y vuelta a reflejar.

Estas reflexiones son corregidas en la construcción del objetivo empleando recubrimientos y también combinaciones de lentes con diferente índice de refracción (Cristales Flint o Crowne). Estos recursos encarecen el precio del objetivo, por lo que podremos esperar mayores índices de flare en los zoom de económicos, como los que componen el kit de las cámaras réflex digitales de nivel más básico.

 

Las condiciones de uso también son importantes para evitarlo:

La grasitud, el polvo o la abrasión de las superficies externas del objetivo también contribuyen al aumento del flare.

 

Para evitar las luces dispersas debemos recurrir al uso de un parasol eficiente. Los de diseño en forma de pétalo brindan protección adicional. También será necesario usar a veces banderas o trozos de cartón negro para controlar los rayos de luz rebeldes.

Hay que evitar en lo posible el uso de filtros UV. La gran mayoría de los sensores incorporan filtración UV e infrarroja, de modo que el uso de estos filtros es inútil, salvo como protección física en tareas que implican riesgos (viento con arena, gotas de agua dispersas, posibles golpes, etc.) Fuera de estos casos, el filtro UV agrega dos superficies aire-vidrio sin ninguna ventaja.

 

Trabajando en el estudio, toda luz que no esté iluminando el sujeto fotografiado debe ser eliminada. Cuando iluminamos un fondo claro debemos dirigir la luz solamente sobre el área del fondo que toma nuestra cámara. La luz que sobra a los costados será reflejada hacia el objetivo aumentando el flare y reduciendo el contraste y la nitidez sin ningún otro resultado.

 

Coloqué la cámara en un trípode y encuadré un retrato. Luego ubiqué un trozo pequeño de cinta de pintor en cada punto del fondo que coincida con cada ángulo del visor. Estos cuatro puntos le indicarán el área real de fondo que usa. Toda la luz que coloque fuera de ese área es perjudicial. Tenga presente que cuanto más granangular sea el objetivo empleado, mayor será el área de fondo necesaria. El uso de un teleobjetivo requiere un fondo más pequeño.

 

Al abrir los archivos RAW usaremos el ajuste Negros/Blacks para controlar el nivel del flare sin comprometer el resto de la imagen. En la mayoría de los sujetos fotográficos, salvo que estemos persiguiendo un efecto High-Key, será necesario contar con algunos píxeles negros para aprovechar la escala tonal completa de la impresión y brindar un aspecto de mayor relieve y tridimensionalidad.

 

Uno de los errores más habituales que se cometen al empezar a procesar RAW es querer que se vea “todo”, aclarando en exceso las zonas oscuras. Esto nos da como resultado una imagen chata y lavada. Si quieren una imagen realista, ¡debe tener negro!

 

Una misma escena, tomada con dos objetivos diferentes o con un zoom en diferentes posiciones, seguramente requerirá dos niveles de ajuste de negros distintos.

El manejo del software resulta fundamental para que todos los objetivos den el mismo resultado.

 

Como el flare brinda el aspecto de una fotografía sin editar, los programas de diseño 3D incorporan mecanismos para simularlo, y hoy hay pocos juegos de computadora que no incorporen una cuota de flare para parecer mas realistas.  

Por último, digamos que siempre conviene hacer una revisión de la imagen a fotografiar empleando el botón de profundidad de campo, dado que los resultados del flare varían de acuerdo al diafragma usado.

 

Cuanto más acotado esté el flare durante la toma, menos trabajo tendremos en la post-producción. Salvo que lo hayamos buscado intencionalmente. Pero esa es otra historia.

Cómo recuperar las fotos de mi tarjeta de memoria

Suele pasar, sobre todo si no seguiste los consejos que dí en un artículo anterior. A no desesperarse!

Hay varios programas gratuitos que nos ayudarán a recuperar nuestras fotos o archivos de la tarjeta de memoria de tu cámara digital.

 

Aquí un detalle de ellos y de dónde bajarlos:

PC Inspector Smart Recovery
PC Inspector Smart Recovery es actualmente el único programa para recuperar datos de muchos soportes de memoria para cámaras digitales, tales como Flash Card, Smart Media, SONY Memory Stick, etc.

PC Inspector Smart Recovery reconstruye de forma rápida los datos sin importarle el modo en el que fueron perdidos los datos (borrados, formateados, dispositivo desconectado, etc).

Además, PC Inspector Smart Recovery tiene soporte para muchos formatos de imágenes, tales como JPG, TIF, CRW, RAW etc y puede recuperar archivos de video en formato MOV y archivos de audio en formato WAV.

 

+Sitio de descarga

 

Recuva

Recuva es otro producto muy bueno y gratuito que recupera los archivos perdidos en tu ordenador, disco USB, cámara fotográfica, MP3 o un iPod.

Incluso si formateaste un disco o memoria, puede encontrar los archivos y recuperarlos.

Restaura documentos de Word guardados. Recupera correos electrónicos eliminados si vaciaste la papelera, con soporte completo para Microsoft Outlook Express, Mozilla Thunderbird, o Windows Live Mail.

 

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Cuidados de las tarjetas de memoria

Las tarjetas de memoria son quizás una de las partes más importantes del equipo de fotografía digital y a la que menos atención prestamos. Se compran lo más baratas posibles en muchos casos, sin fijarse por ejemplo en la velocidad de escritura de los datos. Esto es muy importante a la hora de hacer disparo en ráfaga!

Sin tarjeta no hay fotos, de la misma manera que antes lo decíamos de los rollos fotográficos. La tarjeta de memoria es donde definitivamente quedan los recuerdos que acabamos de grabar con nuestra cámara de fotos digital, por lo que no está de más que se tengan en cuenta una serie de consideraciones cuando se están usando.

Sandisk Extreme IV Lo más barato no es lo mejor!
Aprovecha las ofertas de tarjetas de memoria, pero evitar las más baratas. Cuando se va a comprar una tarjeta de memoria siempre ver las marcas de renombre SanDisk, Kingston, Transcend, Lexar, etc. El precio,  la marca y la materia prima son importantes, incluso las marcas populares en ocasiones puede producir una tarjeta defectuosa, es menos probable que te encuentres preguntando "donde están todas mis fotos?" sino compras una tarjeta barata.

 

No dejes la tarjeta en el lector de tarjetas
Aunque no creas que esté haciendo nada no la dejes en el lector de tarjetas. Este es uno de los consejos que es más difícil para mí seguir. Hay una tendencia a tomar fotos en una determinada salida y luego bajarlas en el lector de la PC y dejarla conectada por largo tiempo. Parece que no es gran cosa pero mientras esté la tarjeta en el lector el equipo mantendrá la interacción con él.

Baja las fotos y luego retira la tarjeta del lector.

 

Retira las Tarjetas del Ordenador de "Modo Seguro"
Evita tocar físicamente la tarjeta cuando estés subiendo las fotos a tu PC o en procesos de lectura/escritura, uno siempre está cargando electricidad estática y más si tienes alfombra.
Si trabajas en Windows, no te olvides de usar ‘Quitar hardware de forma segura’; si lo haces en Linux, haz clic con el botón derecho en el disco asociado a la memoria y haz clic en ‘Eject’. Evitarás pérdidas de datos o incluso dañar tu tarjeta.

 

Limita el Número de Borrados Desde la Cámara
La regla de oro es limitar al máximo el número de escrituras en la tarjeta, puesto que tiene un número máximo de usos útiles. Evita estar borrando cada dos por tres fotos de la memoria en la cámara: dispara sin miedo, y cuando se llene, usa otra tarjeta. Cuando las hayas subido al PC, formatea la tarjeta. De este modo, sólo realizarás un proceso de borrado global en lugar de varios puntuales. Ya tendrás tiempo en el PC de eliminar las que no te gusten.

 

Si Aparece Algún Error, Deja de Usar la Tarjeta
Si durante su uso en la cámara aparece algún tipo de mensaje del tipo ‘La memoria no puede ser leída’, aunque sólo sea temporal, reemplázala inmediatamente. Es un síntoma claro de que algo empieza a fallar. Es posible que todavía te encuentres a tiempo de salvar alguna foto.

Reformatea Periódicamente tus Tarjetas
Pero ten cuidado de haber salvado todas tus imágenes. A veces, los sistemas de ficheros de las tarjetas se corrompen, sobre todo si se usan en más de un dispositivo al mismo tiempo. Reformatearlas, regenera la tabla de alocación de archivos (FAT), así que es una buena recomendación.

Compact Flash Kingston 8Gb Ultimate 266x Mejor Varias Tarjetas Más Pequeñas que Una Grande
Por varios motivos. Si se te llena (al final, hasta las más grandes se llenan) todavía tendrás otra con la que seguir disparando. Si se te estropea, te pasará tres cuartos de lo mismo. Además, a menudo es más rentable comprar varias que obtener el mismo nivel de capacidad en una tarjeta.

Formatea la Tarjeta en la Cámara en la que la Vas a Usar
A veces, el firmware de las cámaras introduce ciertos elementos específicos que hacen que puedan producirse problemas de corrupción de datos si no se tiene en cuenta en la lectura/escritura desde otro dispositivo. Por eso, formatea la tarjeta en la cámara antes de usarla.

 

Apaga la Cámara Antes de Extraer la Tarjeta
El otro día vi a mi amigo Pedro sacando la tarjeta antes de apagar la cámara. Yo creí que estaba claro pero, por si acaso, recuerdo que es muy conveniente apagar la cámara antes de extraer la tarjeta. No lo pierdas de vista.

 

Cambia las Baterías Antes de que se Agoten Completamente
Si se agota la energía en un proceso de escritura de datos (al tomar una foto), se puede producir una corrupción de datos y arruinar el contenido ya almacenado. No hay riesgo de daños físicos, pero sí de pérdida de información, así que es conveniente reemplazar las baterías antes de que se agoten completamente.

 

Al viajar
Lleva las tarjetas contigo, no sólo por si te las pierden, sino también porque podrían en algunos casos quedar dañadas por los escáners de equipajes, aunque esto último no se ha comprobado, pero sabemos que cada vez son más potentes debido a las medidas de seguridad cada vez más altas.

El ruido en los sensores digitales y cómo evitarlo

Cuando hablamos de ruido en fotografía digital nos referimos a esos puntos de color repartidos al azar en la imagen obtenida, especialmente en las áreas de sombra y zonas monocolor. El ruido de las fotografías digitales es habitualmente comparado con el grano de la película fotosensible.

grain

Causas

Para comprender los motivos que originan el "ruido" digital hemos de fijar nuestra atención en el funcionamiento del sensor de imagen, que hace posible la captura de la foto. Un CCD está compuesto por una malla de celdas fotosensibles, encargadas de recibir la imagen formada por las lentes de la óptica de la cámara. Cada una de esas celdas contendrá uno o más fotodiodos con capacidad de convertir la luz en una señal eléctrica, para ser procesada como una imagen (color), es decir, será convertida a datos numéricos que se almacenarán en forma binaria en la memoria de la cámara para dar origen a un píxel. Lo cierto es que esa actividad eléctrica, en si misma, generará una cierta señal aun en ausencia de luz, que oscilará en relación con la temperatura, generando datos al azar, que originarán ruido.

FoveonX3

Dos arquitecturas de sensor digital donde vemos la disposición de los filtros RGB, arriba la clásica y debajo la de Sigma con su sistema Foveon.

 

El término ruido es apropiado para definir esos puntos de color dispersos en nuestras fotografías digitales, si tenemos en cuenta que podría compararse al soplido de fondo que escuchamos en un equipo de música cuando elevamos el volumen y no ponemos ningún CD, soplido que aumenta según incrementemos el volumen, consecuencia del propio circuito electrónico. Aplicado a la fotografía digital, cuando incrementamos la sensibilidad del CCD, aumentado el valor de ISO (International Standardization Organization) estaremos haciendo algo parecido a subir el volumen, incrementado la actividad eléctrica, forzando el sensor de imagen, con el consiguiente incremento de ruido en las fotografías. De hecho, la sensibilidad de cada uno de los píxeles del CCD es fija, correspondiéndose al valor más bajo de ISO que ofrece la cámara (generalmente 100 ISO), aumentar la sensibilidad (200, 400, 800 ISO o más) no se logra por el incremento de la sensibilidad de los fotones, sino a través de la amplificación posterior de la señal que estos emiten.

A vista de lo expuesto, a la hora de capturar una señal luminosa débil (sombras, foto nocturna…), en el caso de amplificarla al hacer uso de un valor alto de ISO, estamos ampliando igualmente los datos aleatorios (puntos de color dispersos por la toma) fruto de la actividad eléctrica del sensor; es decir, aumentaremos el ruido de la fotografía, que al mismo tiempo se verá incrementado con los tiempos largos de exposición (más de 2 segundos) y altas temperaturas.

Otro factor a tener en cuenta es que el ruido también aumenta cuando el tamaño del píxel disminuye. La dificultad de interpretación consecuencia de de la reducción del tamaño del píxel, y por la interacción de los propios píxeles por su extrema cercanía, generará igualmente datos aleatorios que se verán incrementados enormemente en el caso de amplificar la señal. Esto explica que los modelos reflex, al contar con un sensor con píxeles de gran tamaño (sensiblemente mayores que los píxeles de las cámaras compactas), generen un nivel de ruido mucho menor que los modelos compactos, soportando igualmente valores de ISO muy elevados (800, 1600…) con un nivel de ruido muy bajo en relación con el que generaría una cámara compacta.

 

Otros detalles

El procesador de imagen también cuenta. Los modelos más avanzados, especialmente las cámaras reflex, tienen un procesador de imagen de mayor tamaño y calidad, capaces de trabajar con logaritmos más complejos para reducir el ruido al máximo.

El nivel de ruido es mayor en los canales rojo y azul que en el verde, la explicación estaría en que un CCD cuenta con un 25% de píxeles que interpretan los tonos rojos, 25% de píxeles para los tonos azules, frente a un 50% con capacidad para los tonos verdes. El procesador de imagen ha de realizar un mayor esfuerzo de interpretación con los colores rojos y azules que con el color verde, al contar con el doble de información tonal de este último color.

Existe una clara diferencia entre "forzar" el CCD, al incrementar los valores de ISO, y forzar una película tradicional. En el caso del sensor de imagen digital la resolución se mantendrá constante, porque el tamaño de los píxeles no variará aun cuando incrementemos la sensibilidad. Por el contrario, al forzar la película aumentaremos el tamaño del grano, con la consiguiente pérdida de resolución espacial.

El calor es un gran enemigo de la fotografía digital, con una relación directa entre temperaturas elevadas y aumento de ruido. Sirva como ejemplo que:

1.- Los respaldos digitales profesionales para estudio emplean un sistema de refrigeración termoeléctrico para suprimir el ruido.

2.- Los CCD empleados en la fotografía astronómica trabajan a temperaturas de -50º C, gracias a la refrigeración por helio líquido.

Podemos apreciar en este recorte de una fotografía (realizada en un acuario), como el canal que presenta mayor cantidad de ruido es el rojo, especialmente en el agua, como resultado del esfuerzo de interpretación de una gama tonal prácticamente ausente, sumado al empleo de un valor alto de ISO. El canal más limpio es el verde (fijémonos en el pez).

pez1

Imagen al 100% – ISO 400 pezR Canal Rojo

pezV Canal Verde

pezA Canal Azul

 

 

Como evitar el ruido

Con carácter previo a la toma, podemos tomar una serie de medidas que contribuirán a reducir el nivel de ruido de nuestras fotos, estas serian:

 

1º. Emplear la sensibilidad más baja, de ser posible, que ofrezca nuestra cámara digital (dependiendo del modelo: 50, 80 ó 100 ISO). Con e valor ISO más bajo obtendremos las fotografías más limpias de ruido.

 

2º. Reducir o mantener los parámetros de saturación del color, contraste y definición que trae nuestro modelo por defecto. En el caso de emplear valores de ISO altos, es preferible reducir el nivel de saturación, contraste y definición, en el caso de que la cámara lo permita, y realizar posteriormente las correcciones necesarias con un programa de edición de imagen. Incrementar la saturación, el contraste o la definición, con carácter previo a la toma, elevará igualmente la intensidad del ruido.

 

3º. Evitar las exposiciones largas, más de 2 segundos, y especialmente aquellas que superen los 10 segundos. Sin bien, los actuales modelos digitales, que brindan la posibilidad de tiempos de exposición elevados, cuentan con efectivos filtros de ruido opcionales.

 

4º. Proteger la cámara de las elevadas temperaturas y del sol. El ruido aumenta con el incremento de la temperatura del equipo, 10º C más de temperatura de nuestra cámara puede significar doblar la señal de ruido.

 

5º. Bajar la resolución es una efectiva medida para reducir el nivel de ruido, especialmente con el uso de sensibilidades altas. Así, algunos modelos digitales no permiten el empleo de la resolución máxima en su valor ISO más alto (800 ISO). La razón estaría en que una imagen con ruido obtenida por un modelo con un CCD de 5 millones de resolución máxima, puede convertirse en una imagen limpia de ruido si bajamos la resolución a 3 millones, con carácter previo a la toma, ya que la cámara realizará un trabajo de interpolación gracias a su software, consistente en recoger aproximadamente la información de tres píxeles por cada cuatro que tiene el sensor, despreciando uno, siendo este último el ruido. El inconveniente es que únicamente podremos realizar las tomas en modo JPEG.

Consejos para cuidar la cámara en la playa

Verano en el hemisferio sur!

Nos vamos de vacaciones a la playa pero qué pasa con la cámara en este tipo de lugares?

 

La arena es uno de los grandes enemigos de las cámaras fotográficas. Las pequeñas partículas se meten en todas partes y se corre el riesgo de que rayen la óptica o dañen los botones o mecanismos internos tanto de los objetivos como del cuerpo.

con-arena Es por eso que durante el verano hay que tener especial cuidado con nuestros equipos y seguir algunos consejos en la playa:

 

Evitar poner cámara y/o bolsa directamente sobre la arena.

 

Tener las manos y la cara perfectamente limpias antes de tomar la cámara. En caso de arena, no limpiarla con cualquier cosa, en especial si está en las ópticas.

 

Si la cámara se cae al suelo o entra en contacto directo con la arena será mejor guardarla y limpiarla al llegar a casa. No hay que soplar sobre ella pues junto con el aire se emiten pequeñas gotas de saliva que pueden ser fatales en combinación con la arena.  Utilizar una pera para insuflar aire.

 

Mantener la tapa sobre el objetivo la mayor parte del tiempo posible.

 

Imprescindible un filtro UV para proteger el objetivo.

 

Usar una carcasa de protección en los días con mucho viento.

 

Guardar la cámara en una bolsa hermética de plástico para congelados.

 

Evitar cambiar de objetivo. Hay mucha arena, polvo y partículas en el ambiente. Además, siempre puede venir un golpe de viento (con su correspondiente arena) en el momento menos pensado y esto sería un caos para el corazón de la cámara, el sensor.