Fotografia Basica – Página 3 – f2.8 Blog de Fotografia y Diseño Grafico

Algunos consejos sobre el almacenamiento de fotos

Estamos atravesando una etapa en donde la carrera por desarrollar tarjetas de memoria de capacidades cada vez más grandes parece no tener fin y es algo lógico si vemos cómo crece el tamaño de los discos rígidos y ya no tanto la carrera de los megapixeles.

Es por eso que necesitamos tener una política clara respecto de cómo y donde guardar nuestras fotos.

Toma un criterio para archivar

Cronológico, por evento, por temática y crea carpetas en consecuencia: carpetas convencionales, o bien carpetas dentro de tu programa de almacenamiento de imágenes favorito, o tags si es que el sistema de almacenamiento que usas está basado en tags.

También resulta útil añadir información temporal (por ejemplo, mes y año) porque ayuda a localizar las fotos. Muchas veces te acuerdas del momento en que tomaste esa fotografía, y si has tenido en cuenta la fecha a la hora de archivar, te resultará más fácil recuperar aquella instantánea.

El tener un mejor o peor archivo fotográfico, más que del software que utilices (se puede tener un buen archivo sin usar ningún programa), depende de lo constante y organizado que seas. Especialmente si tomas muchas, muchas fotos. Sé constante: es más sencillo mantener el orden cada vez que realizar grandes trabajos de organización cada 12 meses y que el desorden impere la mayor parte del tiempo.

Lo más importante ! Las copias de seguridad
Conoces las leyes de Murphy? Aunque algo no pueda fallar, fallará a pesar de todo.

A la PC y sobre todo las basadas en sistema operativo Microsft son muy proclives a los virus. También pasa que los archivos se borran por error. Es imprescindible realizar frecuentes copias de seguridad Y aunque muchos aconsejen hacer copia a DVD esto en la mayoría de los casos resulta de poca

capacidad y ni hablar de la duración de estos, en el mejor de los casos duran 10 años si es que antes no lo atacaron los hongos.

Aconsejo para el almacenamiento del backup, una unidad de disco rígido externa, las encontrarán de hasta 1 Tb (Terabyte= 1024 Gb), son muy fiables y los precios han bajado mucho. Esto garantizará tener una copia adicional de tus fotos en otro lugar que no sea la PC.

Relación Diafragma – Velocidad – ISO. La ley de reciprocidad

En mis cursos de fotografía algo que siempre cuesta entender a los alumnos es algo básico y esencial que es el pilar de la fotografía y de una buena fotografía bien expuesta. Entendiendo este concepto entenderemos en gran medida la base de todo dispositivo fotográfico y por ende podremos despegarnos de los modos automáticos y así obtener fotos más interesantes.

¿Cuánta luz debemos dejar pasar a través de nuestra lente?

Para esto lo más fácil es usar la metáfora de la Ventana, un concepto ya muy pero muy utilizado pero que siempre ha servido para entender de inmediato la idea.

Imagina que te encuentras en un cuarto oscuro con una sola ventana, el tamaño de la ventana va a ser nuestra apertura, cuanto más grande sea la ventana más luz dejará pasar cuando la abramos y viceversa, por otro lado tenemos la posibilidad de decidir cuanto tiempo queremos abrir esa ventana, si lo hacemos muy rápido dejaremos entrar poca luz y la habitación apenas se iluminará unos instantes, si la dejamos abierta más tiempo veremos el cuarto completamente iluminado esto es nuestra velocidad de obturación, por último imaginemos que nosotros nos encontramos sentados en la recamara viendo al exterior a través de la ventana, la sensibilidad de nuestros ojos a la luz (el ISO) va a hacer que logremos ver por completo lo que hay afuera o quizás solo lo más brilloso.

Por supuesto que explicaré cada uno de estos elementos en detalle. Por ahora simplemente tienes que hacerte a la idea de que los 3 elementos de la exposición se encuentran relacionados, no puedes modificar uno sin cambiar a los otros, cada uno tiene ciertas características que iremos conociendo, por ejemplo el ISO altera la calidad de la imagen, la velocidad congela o da movimiento a los objetos y la apertura incide sobre lo que se conoce como profundidad de campo y nitidez.

Tu duda es la clave en una correcta exposición… me explico, la apertura del diafragma, la velocidad de obturación y la sensibilidad (ISO) definen la correcta exposición (toma) de la fotografía. Los tres parámetros inciden por igual y te definen si una foto está correctamente expuesta o por el contrario está o bien subexpuesta (oscura) o bien sobreexpuesta (muy clara o quemada).

APERTURADE DIAFRAGMA o (F) STOP:Abriendo más o menos definimos la cantidad de luz que llega al sensor o película. Sirve para actuar sobre la profundidad de campo (más zona enfocada por delante y por detras del punto al que estas enfocando). Cada paso de diafragma corresponde al doble de luz que pasa, esto es por un diafragma f/2.8 pasa el doble de luz que por un diafragma f/4.

VELOCIDAD DE OBTURACIÓN: Tiempo durante el cual llega luz al sensor o película. Una velocidad mayor te permitirá congelar sujetos en movimiento… directamente relacionado con lo anterior. Por ejemplo de 1/30 a 1/60 hay un paso (equivalente a un paso de diafragma), pasando por 1/30 el doble de cantidad de luz que por 1/60.

ISO: Capacidad de respuesta de la antigua pelicula analógica ante la luz, cuanto mayor es el ISO, más sensible es la pelicula o sensor, pero esto incide en el grano (analógico) y ruido (digital). Existe una escala estandar en la que, por ejemplo de ISO 200 a ISO 400 es otro paso más, siendo ISO 400 el doble de sensible que ISO 200.

Si miran la cámara verán los distintos pasos en abertura de diaframas:

2.8 4 5.6 8 11 16 22 32

y de velocidad (recuerden que en la realidad es la inversa 1/X donde X es la velocidad, ej: 1/30 es “una treintava parte de segundo”, en el visor de algunas cámaras aparece directamente el nro. X):

15 30 60 125 250 500 1000

Ley de reciprocidad

Esta dice que a un ISO determinado hay una relación directa entre abertura de diafragma y velocidad de obturación.

Ejemplo:

Si utilizamos un ISO 100 en un día soleado y con una velocidad de 125 y obtenemos un f 16, también podremos hacer las siguientes relaciónes:

F 4 5.6 8 11 16 22

V 2000 1000 500 250 125 60

Como dijimos antes al abrir un punto más de diafragma entra el doble de luz; pero al aumentar al doble la velocidad de obturación, nos llega al sensor la misma cantidad de energía luminosa por lo tanto la toma estará bien expuesta.

Pero ¿Cómo se comporta el ISO?

La tabla de ISOs sería la siguiente:

ISO 100 200 400 800 1600 3200 etc.

El ISO nativo sería el ISO 100, cada vez que subo un paso estoy intensificando la señal que recibe el sensor X2, es decir, si a ISO 100 llega una señal con un valor X, a ISO 200 esa señal se amplificará a 2X, a ISO 400 la señal se amplificará a 4X, a ISO-800 se amplificará a 8X, etc. Con lo que podré subir los valores de velocidad si el F lo dejo fijo, caso práctico en el caso de tener que hacer fotografía en lugares de poca luz.

Curso de fotografía en línea

De la mano de Trípode Foto Color, está posteado en internet un curso en español de fotografía, que va desde el manejo de la cámara, encuadre y composición, ejercicios fotográficos, ópticas, iluminación, filtros, el flash, fotografía nocturna, etc.

Un muy práctico curso que consta de 22 videos todos posteados en Youtube y recopilados en este lugar.

Para aquellos que recién comienzan y quieren conocer el mundo de la fotografía, o los que ya saben y se quedaron con dudas, los invito a disfrutarlo.

El link: http://www.viktorstudios.com/playercanonistas.html

El fotómetro en las cámaras digitales

Uno de los temas más complejos de dominar en la práctica fotográfica es el fotómetro . Saber interpretar su mecánica y tomar la decisión correcta de exposición en cada caso, es fundamental a la hora de obtener buenas fotografías.

Comenzaremos por tratar de entender cómo funciona un fotómetro. De hecho, vale la pena aclarar que el término no es exacto, ya que en realidad en fotografía no solemos medir la cantidad de luz existente en una escena, sino que utilizamos un dispositivo que a partir de la cantidad de luz nos aconseja o recomienda una determinada exposición en cámara; por lo tanto el nombre más correcto es el de exposímetro, aunque en la práctica diaria se ha difundido el nombre de fotómetro. Comprender esta diferencia nos ayuda a entender mejor su funcionamiento.

Todas las cámaras disponen de un fotómetro interno que mide la luz reflejada en la escena. Este fotómetro permite a la cámara calcular una exposición correcta.

Sin embargo el fotómetro de la cámara no es el más exacto, y para cierto tipo de fotografía se utilizan fotómetros de mano o fotómetros externos. Con ellos podemos medir la luz de forma más exacta. Pero esto lo trataremos en capítulo aparte.

Al presionar el botón de enfoque de nuestra cámara digital, la medición se hará en el lugar donde estamos "apuntando". El valor arrojado será de "x" EV (Exposure Value, del inglés, "Valor de Exposición").

Según el tipo de cámara que utilicemos podremos cambiar o no el tipo de medición, en el caso de las cámaras reflex (SLR o DSLR) el fotómetro tiene varios modos.

Las zonas más oscuras de color rojo indican las zonas donde se da más énfasis en la medición respecto del la imagen en general. Las áreas blancas indican que no se miden en absoluto (el visor de la cámara real puede ser diferente según el modelo)

Medición Puntual (Spot)
Es el modo "clásico" de medición de fotómetros o expósimetros TTL

La medición de la luz, se realiza en el centro, en una zona cuyo tamaño abarca aproximadamente, 3 % de la escena. El resto de la escena no se mide.

La medición tipo "parcial", es una variación de esta, creada por Canon, con un area mayor de medición, que suele estar del 6 al 9% de la escena.

Ventajas: Tomar diferentes mediciones en distintos puntos de la escena y calcular por nosotros mismos, la exposición correcta.

Desventajas: Si no "apuntamos" al lugar adecuado, la medicion puede ser errónea.

Situaciones concretas:

Escenas muy difíciles, con mucha variación de luz o con áreas claras u oscuras especialmente dominantes, contraluces, puestas de sol algo intensas todavía, etc.

Cuando nos interesa resaltar específicamente el tono de piel de un sujeto.

Medición Parcial (Partial)
Este modo de medición es similar a la medición puntual, pero cubre un área ligeramente más grande, sólo la lectura en forma de cruz central de cinco zonas de medición (aproximadamente el 10% de la imagen total de la superficie).
Este modo funcionará bien con temas que tienen un contraste extremo, y/o cuando no quieras que una parte de la toma "confunda" al fotómetro.

Medicion Ponderada al Centro (Center-Weighted Average)
La medición se hace con prioridad a la zona central y a continuación, realiza un promedio del resto de la escena. Es la más adecuada cuando creemos que la puntual puede limitarnos especialmente.

Es el habitual por defecto en las cámaras digitales.

Situaciones concretas:

Macrofotografía: Para cuando fotografiamos un motivo sin estar interesados en como puede afectar a la exposición la luminosidad del fondo de la escena.

Luces de Navidad: Cuando hay fuertes contrastes de luz, localizamos un punto equilibrado lumínicamente (en este caso, hay que compensar a -1 o -2 diafragmas para evitar una sobreexposición con perdida de color).

Retratos: Es el más adecuado.

Posición del motivo: Cuando el sujeto se encuentra en una zona muy centralizada ocupando un gran área de la escena.

Medición Evaluativa o Matricial (Evaluative)
Nace en 1983 a través del model "FA" de Nikon . Este presenta el sistema AMP (Advance Multi Pattern ). Este sistema se basa en una "matriz" que posee uno o varios sensores, que dividen la escena en varios segmentos, deduciendo la luz que hay en cada uno de ellos, El procesador integrado calcula el promedio de todos los segmentos, infiriendo la medición total.

En la actualidad, algunas cámaras dividen la escena en más segmentos, llegando en las cámaras profesionales a 16 segmentos.

Desventajas: No es válido para escenarios con fuerte contraste de tonos claros y oscuros.

Situaciones Concretas:

Paisajes (Espacios amplios donde no haya tonos más intensos que otros).

Las zonas más oscuras de color rojo indican las zonas donde el énfasis se da la mayoría de medición en el área de la imagen en general. Las áreas blancas indican que no se miden en absoluto (visor es simulada sólo de referencia; visor de la cámara real puede ser diferente según el modelo).

Medición Matricial del tipo 3D

Sistema utilizado en cámaras Nikon, que disponen de un procesador complejo que compara la información procedente de los segmentos con un banco de imágenes de escenas similares que guarda en memoria, decantándose por el más parecido a la escena fotografiada. Este procesador mide, evalúa y expone con una fiabilidad superior a los otros sistemas que solo son válidos cuando las escenas promedian un 18 % de reflectancia (escenas en las que no se refleja el 18% de la luz (el valor con el que están calibradas las cámaras)).

Ventajas: Suele estar especialmente recomendado, sobre todo el del sístema 3D, por su alta fiabilidad.

Desventajas: A veces es necesario compensar de 2/3 ev, arriba o abajo.

Indicador del tipo de medición en cámaras Canon

Indicador del tipo de medición en cámaras Nikon

Cuidados de las tarjetas de memoria

Las tarjetas de memoria son quizás una de las partes más importantes del equipo de fotografía digital y a la que menos atención prestamos. Se compran lo más baratas posibles en muchos casos, sin fijarse por ejemplo en la velocidad de escritura de los datos. Esto es muy importante a la hora de hacer disparo en ráfaga!

Sin tarjeta no hay fotos, de la misma manera que antes lo decíamos de los rollos fotográficos. La tarjeta de memoria es donde definitivamente quedan los recuerdos que acabamos de grabar con nuestra cámara de fotos digital, por lo que no está de más que se tengan en cuenta una serie de consideraciones cuando se están usando.

Lo más barato no es lo mejor!
Aprovecha las ofertas de tarjetas de memoria, pero evitar las más baratas. Cuando se va a comprar una tarjeta de memoria siempre ver las marcas de renombre SanDisk, Kingston, Transcend, Lexar, etc. El precio, la marca y la materia prima son importantes, incluso las marcas populares en ocasiones puede producir una tarjeta defectuosa, es menos probable que te encuentres preguntando "donde están todas mis fotos?" sino compras una tarjeta barata.

No dejes la tarjeta en el lector de tarjetas
Aunque no creas que esté haciendo nada no la dejes en el lector de tarjetas. Este es uno de los consejos que es más difícil para mí seguir. Hay una tendencia a tomar fotos en una determinada salida y luego bajarlas en el lector de la PC y dejarla conectada por largo tiempo. Parece que no es gran cosa pero mientras esté la tarjeta en el lector el equipo mantendrá la interacción con él.

Baja las fotos y luego retira la tarjeta del lector.

Retira las Tarjetas del Ordenador de "Modo Seguro"
Evita tocar físicamente la tarjeta cuando estés subiendo las fotos a tu PC o en procesos de lectura/escritura, uno siempre está cargando electricidad estática y más si tienes alfombra.
Si trabajas en Windows, no te olvides de usar ‘Quitar hardware de forma segura’; si lo haces en Linux, haz clic con el botón derecho en el disco asociado a la memoria y haz clic en ‘Eject’. Evitarás pérdidas de datos o incluso dañar tu tarjeta.

Limita el Número de Borrados Desde la Cámara
La regla de oro es limitar al máximo el número de escrituras en la tarjeta, puesto que tiene un número máximo de usos útiles. Evita estar borrando cada dos por tres fotos de la memoria en la cámara: dispara sin miedo, y cuando se llene, usa otra tarjeta. Cuando las hayas subido al PC, formatea la tarjeta. De este modo, sólo realizarás un proceso de borrado global en lugar de varios puntuales. Ya tendrás tiempo en el PC de eliminar las que no te gusten.

Si Aparece Algún Error, Deja de Usar la Tarjeta
Si durante su uso en la cámara aparece algún tipo de mensaje del tipo ‘La memoria no puede ser leída’, aunque sólo sea temporal, reemplázala inmediatamente. Es un síntoma claro de que algo empieza a fallar. Es posible que todavía te encuentres a tiempo de salvar alguna foto.

Reformatea Periódicamente tus Tarjetas
Pero ten cuidado de haber salvado todas tus imágenes. A veces, los sistemas de ficheros de las tarjetas se corrompen, sobre todo si se usan en más de un dispositivo al mismo tiempo. Reformatearlas, regenera la tabla de alocación de archivos (FAT), así que es una buena recomendación.

Mejor Varias Tarjetas Más Pequeñas que Una Grande
Por varios motivos. Si se te llena (al final, hasta las más grandes se llenan) todavía tendrás otra con la que seguir disparando. Si se te estropea, te pasará tres cuartos de lo mismo. Además, a menudo es más rentable comprar varias que obtener el mismo nivel de capacidad en una tarjeta.

Formatea la Tarjeta en la Cámara en la que la Vas a Usar
A veces, el firmware de las cámaras introduce ciertos elementos específicos que hacen que puedan producirse problemas de corrupción de datos si no se tiene en cuenta en la lectura/escritura desde otro dispositivo. Por eso, formatea la tarjeta en la cámara antes de usarla.

Apaga la Cámara Antes de Extraer la Tarjeta
El otro día vi a mi amigo Pedro sacando la tarjeta antes de apagar la cámara. Yo creí que estaba claro pero, por si acaso, recuerdo que es muy conveniente apagar la cámara antes de extraer la tarjeta. No lo pierdas de vista.

Cambia las Baterías Antes de que se Agoten Completamente
Si se agota la energía en un proceso de escritura de datos (al tomar una foto), se puede producir una corrupción de datos y arruinar el contenido ya almacenado. No hay riesgo de daños físicos, pero sí de pérdida de información, así que es conveniente reemplazar las baterías antes de que se agoten completamente.

Al viajar
Lleva las tarjetas contigo, no sólo por si te las pierden, sino también porque podrían en algunos casos quedar dañadas por los escáners de equipajes, aunque esto último no se ha comprobado, pero sabemos que cada vez son más potentes debido a las medidas de seguridad cada vez más altas.

Estenopeica Digital – volviendo a las raíces

Los estudiantes de fotografía o aquellos lectores que hayan pasado por algún taller fotográfico en la era predigital, seguro que han tenido que construir su propia cámara estenopeica.

Grandes cajas -incluso habitaciones enteras- o pequeñas latas y cajas de cerillas han servido durante años para que los fotógrafos noveles y no tan noveles se pudieran expresar libremente. Pero, ¿dónde queda todo eso en la era digital?

Si nos paramos a pensar, no ha cambiado prácticamente nada, sólo el soporte. De hecho, con la era digital la fotografía estenopeica ha resurgido con fuerza como medio de expresión artística gracias a la posibilidad de controlar los resultados inmediatamente y la ventaja de manipular la imagen hasta conseguir los objetivos deseados.

Vamos a ver cómo podemos construir una cámara estenopeica digital. Si te gustan la experiencia y los resultados que obtienes después de haber convertido tu inocente réflex digital en una cámara estenopeica digital, puedes utilizar la tapa que tu cámara traía en el lugar del objetivo, practicarle un agujero y hacer de la fotografía estenopeica digital algo más cómodo y rápido.

Es más, seguramente en casa tienes más de una tapa, por lo que podrás practicar en ellas estenopos de diferentes diámetros para obtener resultados distintos. Todas ellas caben muy fácilmente en tu bolsa, no pesan y multiplican las posibilidades de disfrutar de tu cámara digital.

Primero agujerearemos la tapa plástica con una broca de aproximadamente 10mm.
Una vez que tenemos el orificio central debemos fabricar el estenopo, es decir, otro más pequeño por donde pasarán los haces de luz para formar la imagen en el sensor.

La lámina de latón o aluminio es uno de los materiales más adecuados, ya que es lo bastante rígida como para practicar un agujero con precisión y lo suficientemente fina como para poder cortarla fácilmente con unas tijeras.

Calcular la Exposición
Partimos de la base de que el número f se calcula dividiendo la distancia focal entre el diámetro de la apertura. Pero ¿Cómo calculamos la distancia focal?

Calcular la distancia focal es muy sencillo. Para ello coge una regla y busca en el cuerpo de tu cámara un símbolo similar a este: "ø". Indica dónde está el plano del sensor de la cámara, ¿a que no habías reparado en él?

Ahora, con la regla mide en línea recta la distancia entre el plano del sensor y el borde del cuerpo de la cámara, esto es, el lugar por el que va a entrar la luz. Pasa el resultado a milímetros y ahí la tienes, esa es la distancia focal.

Si hemos usado un alfiler para practicar el estenopo, su diámetro rondará aproximadamente los 0,2 milímetros. Por tanto, asumiendo que la distancia focal sea alrededor de 50 milímetros, esto es, 5 centímetros, el número f sería 250 (resultado de dividir 50 entre 0,2).

Por tanto, supongo que ya has imaginado que necesitarás un trípode para sacar tu fotografía estenopeica digital y un poco de paciencia, pues las exposiciones serán largas.

Tu cámara estenopeica digital está básicamente completa. Para disparar evita el movimiento lo máximo que puedas. Puesto que deberás hacer exposiciones de varios minutos, usa un trípode y, a poder ser, un disparador automático. Pon tu cámara en modo B o "Bulb" e ingéniatelas lo mejor posible para evitar cualquier vibración.

El tiempo necesario para lograr una exposición correcta depende, lógicamente, de la luz que haya, de la sensibilidad de ISO que hayas configurado y del diámetro del estenopo. Como mínimo harán falta un par de minutos de exposición y experimentar hasta ser capaz de obtener unos resultados predecibles.

Retorno a las raíces

El proceso mismo de realizar fotografías pinhole -aunque sea con soporte digital- supone, de algún modo, un retorno a los orígenes de la fotografía en medio de todo este maremágnum de megapíxeles, chips y tecnología punta.

Si en la época de la sales de plata éste comenzaba con la construcción de la cámara, en la era digital lo hace con la fabricación del estenopo.

Para los verdaderos aficionados a la fotografía estenopeica, la toma empieza por tanto con la creación del propio pinhole para obtener resultados únicos e irrepetibles.

Consejos para cuidar la cámara en la playa

Verano en el hemisferio sur!

Nos vamos de vacaciones a la playa pero qué pasa con la cámara en este tipo de lugares?

La arena es uno de los grandes enemigos de las cámaras fotográficas. Las pequeñas partículas se meten en todas partes y se corre el riesgo de que rayen la óptica o dañen los botones o mecanismos internos tanto de los objetivos como del cuerpo.

Es por eso que durante el verano hay que tener especial cuidado con nuestros equipos y seguir algunos consejos en la playa:

Evitar poner cámara y/o bolsa directamente sobre la arena.

Tener las manos y la cara perfectamente limpias antes de tomar la cámara. En caso de arena, no limpiarla con cualquier cosa, en especial si está en las ópticas.

Si la cámara se cae al suelo o entra en contacto directo con la arena será mejor guardarla y limpiarla al llegar a casa. No hay que soplar sobre ella pues junto con el aire se emiten pequeñas gotas de saliva que pueden ser fatales en combinación con la arena. Utilizar una pera para insuflar aire.

Mantener la tapa sobre el objetivo la mayor parte del tiempo posible.

Imprescindible un filtro UV para proteger el objetivo.

Usar una carcasa de protección en los días con mucho viento.

Guardar la cámara en una bolsa hermética de plástico para congelados.

Evitar cambiar de objetivo. Hay mucha arena, polvo y partículas en el ambiente. Además, siempre puede venir un golpe de viento (con su correspondiente arena) en el momento menos pensado y esto sería un caos para el corazón de la cámara, el sensor.

Consejos al comprar un objetivo usado

Al comprar un objetivo usado y no saber su procedencia, es necesario tomar algunos recaudos antes de cerrar la compra.

Aquí algunos consejos sobre el tema.

Primero chequear que todo a simple vista funcione. Los objetivos siempre tienen botones o switchs para activar el autofocus, el estabilizador de imagen, etc.

Autofocus

En caso de objetivos que tengan autofocus se comprueba que este mecanismo funcione perfectamente, que el motor vaya a la velocidad que tiene que ir. A veces, con el uso (o mal uso) se traba el motor, produciendo ruidos, especialmente cuando ese objetivo ha viajado a zonas con mucho polvo o arena (léase playa); es muy común que en ese tipo de zonas entre arena en el objetivo, cosa que provoca un mal funcionamiento del mecanismo interno. Si este mecanismo no funciona, descarten la compra.

Anillo de diafragma

Cada vez son menos los objetivos que incorporan el anillo de diafragmas, pero los que aun lo tienen es uno de los factores a comprobar, pues nos podemos encontrar con objetivos que no lleguen a poder posicionarse en los extremos (diafragmas abiertos o cerrados), o que este movimiento vaya muy forzado (puede venir ocasionado por el mismo motivo que nos provoca el mal funcionamiento del AutoFocus, o por un mal engrasamiento del mecanismo). Si este mecanismo ya no funciona, ya no se valora.

Anillo de zoom

En el caso de que el objetivo sea de longitud focal variable, es imprescindible chequear este mecanismo de la misma manera que lo hicimos con el anillo de diafragma.

Hongos

El “enemigo público número uno” de todo objetivo. Son fáciles de ver si tomamos el objetivo por el frente y miramos a través de él apuntándolo hacia una fuente de luz.

En objetivos de una cierta edad, o que han estado guardados en sitios húmedos, podemos encontrar que aparecen hongos en las lentes. Dependiendo de la cantidad de hongos puede ocasionar que ese objetivo nos muestre unas fotos desenfocadas, en otros casos eso no nos afecta. Pero cuando vemos que tiene hongos el problema está en que estos tienden a expandirse fácilmente, con lo que la compra de ese objetivo peligra.

Si los hongos son pequeños, es posible desmontar el objetivo (en un Servicio Técnico, por supuesto) y hacer una limpieza de esas lentes.

Capítulo a parte una buena forma de evitar estos molestos hongos es, simplemente, guardar nuestro equipo fotográfico en lugares frescos y secos, y siempre que podamos añadir una bolsita desecante de sílica gel (o Gel de Sílice). Estas bolsitas muchas veces nos vienen con zapatos que compramos, ropa, o con nuestro equipo de fotografía, sino se puede encontrar en droguerías.

Qué es el número guía de un flash? (NG)

El número guía (NG) indica la potencia del destello que emite el flash, establecida a su vez por el fabricante para 100 ISO.
En fotografía, el número guía de un flash electrónico es una indicación sobre la máxima distancia entre la unidad de flash y la escena que nos permite obtener una exposición correcta.

NG = distancia x número-f

En el caso habitual de usar una apertura diferente, el número guía puede calcularse como el producto de la máxima distancia del flash al sujeto fotografiado por el número f de la apertura que proporcione una exposición correcta.

Ejemplo: un flash con número guía de 24 m a ISO 100 nos informa de que un plano situado a 6 m estará adecuadamente iluminado con una apertura de f/4, (pues 24 = 6 × 4). Para el mismo número guía, y una apertura de f/8, el flash debería estar a 3 m del sujeto (pues 24 = 3 × 8).

Ajustes posibles de número-f (primera fila blanca) y distancia a la escena (segunda fila blanca) para un flash con NG=28

Variación del número guía

Con la sensibilidad
En caso de alterar la sensibilidad, también variará el número guía. Podemos calcular la variación del mismo teniendo en cuenta que si la sensibilidad se multiplica por n, el número guía se multiplica por RAIZ CUAD(n).
Por ejemplo, un flash con NG = raiz cuad(24) a 100 ISO, tendría NG = 48 a 400 ISO (pues 48 = 24 × raiz cuad(24)).

Con la longitud focal de la lente
Un flash dotado de cabezal zoom puede adaptar el ángulo abarcado por el destello para iluminar una zona amplia en longitudes focales cortas (asociadas a grandes angulares) o emitir un haz estrecho en longitudes focales largas (posiciones de teleobjetivo). En ese caso, el flash llevará asociado un número guía para cada longitud focal. Si el fabricante resume la tabla con un solo número, suele dar el mayor de ellos, asociado a la distancia focal más larga.

Tamaño de las imágenes – paso inevitable en la edición fotográfica

Cuando uno trabaja con archivos de grandes dimensiones y necesita por diversas razones redimensionarlos se encuentra, siempre, con el eterno dilema de cómo hacerlo o qué método utilizar para que la fotografía no sufra una pérdida importante de calidad.

Nadie que conozca mínimamente el oficio de la fotografía desconoce el continuo incremento que se da en las cámaras digitales respecto de la cantidad de datos que se almacenan al momento de efectuar una captura; eso ha convertido el tema de la reducción de tamaño en un punto fundamental para una buena edición de imágenes.

Un archivo fotográfico grande obviamente tardará mucho tiempo en verse cuando es subido a la red, o será muy difícil de enviar vía e-mail; es por ello que al redimensionarlos se produce un sustancial ahorro de Megabytes, mejorando el tiempo de envío o carga de la imagen.

Básicamente para modificar el tamaño de una imagen durante la edición de fotos hay que tener en cuenta 3 aspectos fundamentales: complejidad de la imagen, resolución y compresión.

Complejidad de la imagen

Este es generalmente un factor al que muy pocos fotógrafos le dan la importancia que realmente tiene al momento del redimensionamiento de archivos, lamentablemente no se dan cuenta que es un grave error no prestarle la atención que requiere ya que cuanto más compleja es la imagen mayor es el tamaño, esto es porque hay un mayor número de información contenida en la misma. Cuando se postean imágenes en Internet o se envía a través del correo electrónico 50kb es una excelente medida de aprobación para mantener un archivo que combine los dos elementos.

Resolución

Este es un factor a considerar con suma atención al momento de redimensionar archivos durante el proceso de edición, ya que a pesar de lo que muchos piensan la resolución es mucho más que el rating de megapíxeles de tu cámara; la resolución es la cantidad de puntos o pixeles por pulgadas que contiene la imagen. Una imagen de 8 x 10 dispuesta a 72 dpi va a tener un tamaño de archivo mucho menor que una imagen de 8 x 10 a 300 dpi. Al subir a la red o enviar vía e-mail, 72 dpi son suficientes porque esta es la resolución por antonomasia de los monitores; en cambio, cuando se imprimen fotografías lo ideal son 300 dpi o más, para conseguir imágenes de mayor calidad.

Recordemos que la mínima unidad de una imágen es el pixel y la resolución se mide se mide en DPI (dots per inch) o PPP (puntos por pulgada).

Compresión

Este es un término muy escuchado en estos tiempos en que se necesita el empaquetamiento de mucha información en pequeños espacios. La compresión se consigue a través de determinados programas de computación que reinventan alguna de la información original representada en la fotografía a fin de recrearla cuando esta se abra en otro ordenador. Este método puede reducir de manera importante el tamaño de los archivos durante la edición de fotos, pero hay información que inevitablemente acabará perdiéndose, lo cuál impacta negativamente en la calidad de la imagen. La compresión, por lo tanto, debería ser la última elección cuando se intenta manejar la redimensión de archivos durante la edición de imágenes.

Conclusión

Resolución	Destino
72 dpi	Monitor. Páginas web, multimedia, presentaciones PowerPoint.
150/200 dpi	Impresión en general Trabajaremos esta resolución para flyers, boletines, imágenes impresas en impresoras personales u otros trabajos en los que la calidad de imagen no es vital.
300 dpi	Impresión profesional de calidad óptima
600 dpi	Dibujo lineal en blanco y negro. Requieren una buena resolución si deseamos obtener una reproducción de alta calidad: las ilustraciones lineales en blanco y negro. (Casos en los que, a pesar de las posibilidades de Photoshop, son mejor trabajar desde cualquier otro programa vectorial, como Adobe Illustrator o Macromedia FreeHand o CorelDraw)