Astrofotografía – Algunos tips básicos

Para los interesados en esta rama de la fotografía, les transcribo un interesante artículo del astrofotógrafo Daniel López, en su sitio Cielos del Teide.

 

Empezamos con la más fácil y asequible, en la que cualquiera con una cámara réflex digital, objetivo gran angular, cable disparador, trípode, algo de imaginación y ganas de cargar todo en busca de algún rincón con cierto encanto, podrá fotografiar paisajes nocturnos bajo la luz de las estrellas. Estas fotos son muy sencillas de conseguir y a la vez pueden resultar muy espectaculares. Consiste en captar el movimiento aparente de las estrellas dibujando trazas en el cielo junto al paisaje que nos rodea.

 

Antas de nada, hay que tener en cuanta que la cámara usa baterías, si se va a estar varias horas haciendo fotos lo normal es que se agoten, siendo menor su duración cuanto más frió haga. Por lo tanto habría que llevarse como mínimo una de repuesto, que cambiaremos cuidadosamente antes de que se acabe la que esté puesta. Usando un Grip, que puede llevar dos baterías, alargamos la duración hasta dos veces. Según mi experiencia y en condiciones normales, 1 batería puede durar poco más de una hora y media, por lo que con dos podemos tener para algo más de tres horas.

Circumpolar solares - Daniel López

Una vez disponemos de todo el material, lo siguiente es buscar un sitio adecuado donde poder fundir el paisaje con las estrellas. Unas ruinas antiguas, un castillo, edificios, árboles, montañas, rocas, el único límite es nuestra imaginación. Casi cualquier escenario es bueno para usarlo como primer plano de nuestro fondo estrellado. Es recomendable llegar al sitio con algo de luz, para ver y estudiar las posibilidades del lugar. Es importante localizar el norte, para conocer así la posición de la estrella polar, aunque no es necesario apuntar directamente hacia ella. Podemos dirigir la cámara a cualquier zona del cielo ya que buena parte de lo original de la fotografía estará influenciada por el paisaje de fondo.

 

Cuando tengamos elegida la composición, lo siguiente es enfocar con la cámara. Una buena idea es auto-enfocar al infinito con algún objeto lejano como árboles o montañas para colocar luego el foco en posición manual. Después, cuando empiezan a aparecer las primeras estrellas, haremos fotos de algunos segundos para así enfocar con mayor precisión (con 20 seg. y un objetivo angular las estrellas deben salir puntuales). Podemos hacer una foto, la visualizamos en la pantalla de la cámara, hacemos zoom en una estrella y si vemos que no es puntual tocamos ligeramente el foco. Así hasta que consigamos estrellas puntuales.

 

Algo importante, en las estrellas es más acusado el efecto de las aberraciones cromáticas y distorsiones producidas por el objetivo en los extremos del campo, por lo que seria conveniente cerrar el diafragma 2 o 3 puntos del nivel máximo de apertura, para reducir así en la medida de lo posible esos defectos. La sensibilidad de la cámara podemos ajustarla a 400 ISO.

 

Ahora si lo tenemos todo preparado para comenzar. Lo ideal es realizar estas fotos un día sin Luna, para que la oscuridad del cielo y el contraste de las estrellas sean mayores, pero así es difícil conseguir que se vea algo del paisaje. Para ello podemos jugar con varias posibilidades:

 

Un truco que da buenos resultados es tener encuadrado nuestro motivo poco después de la puesta de sol, con poca luz, y tomar varias fotos con diferentes tiempos de exposición. En estas fotos salen los detalles del paisaje que luego podemos añadir a la toma nocturna para combinar el movimiento de las estrellas con el paisaje.

Daniel Lopez media

Fotografía realizada a partir de 40 imagenes tomadas desde poco antes de anochecer. Se puede ver a la izquierda como los últimos rayos solares inciden en las rocas y el típico color rojizo de la puesta de sol.

 

Existen numerosas técnicas para hacer tomas de larga exposición. Dependiendo de la contaminación lumínica (CL) del lugar y de la paciencia que tengamos, podemos optar por varias formas de hacer las fotos. Si tenemos un disparador con programador de disparos y la CL es elevada, podemos hacer fotos de poco tiempo de exposición, digamos que desde 30 seg. a pocos minutos. Con un programador es fácil, solo tenemos que programarlo para que haga tantas fotos queramos de un determinado tiempo de exposición, y dejarlo varias horas. Si tenemos el clásico disparador por cable, es más difícil, ya que tendremos que estar durante varias horas cada pocos minutos haciendo fotos. Por eso lo ideal en éste caso es hacer fotos de cómo mínimo 10 o 15 minutos de duración.

 

Al final de la sesión nocturna nos encontramos con muchas fotos de pequeñas trazas estelares, curioso pero nada demasiado espectacular. Ahora interviene la informática, usaremos un programa que se encargará de unir todas las imágenes y convertirla en una sola. Con esto conseguimos unir todas las pequeñas trazas y convertirlas en trazas que cruzan el cielo.

Para unirlas podemos usar tanto Photoshop como el programa gratuito Startrails, muy fácil e intuitivo de usar.

 

En resumen, nada más fácil que encontrar un sitio tranquilo y recogido donde plantar el trípode con la cámara, apuntar al cielo, disparar y disfrutar varias horas bajo el manto de estrellas mientras nuestra cámara recoge lo que será la imagen final de una agradable noche de observación nocturna.

 

Como broche este majestuoso Timelaps creado por Daniel López.

Cosas interesantes que ver en el vídeo:

Segundo 44; se ve un poco la luz zodiacal al atardecer y una curiosa nube estacionaria que permanece girando durante horas.

Segundo 54 y posteriores; La Luz Zodiacal es claramente visible, inmensa en el cielo se enfrenta a la vía láctea. En esa secuencia puedes ver objetos como la Tierra, con las cúpulas del Observatorio. Nuestro sistema solar; Venus y la Luz Zodiacal. Nuestra propia Galaxia, Andrómeda, las Pléyadas, la nebulosa de California, incluso el bucle rojo en la constelación de Orión. Hasta objetos fuera de nuestra propia galaxia, como galaxia de Andrómeda, M31.

01:19 la gran nebulosa de Orión e incluso la cabeza del caballo caen sobre el Teide.

02:14, La Luna y Venus.

02:47, La OGS rastrea basura espacial, incluso se ve a través de la ventana la vía láctea.

 

Viaje alucinante by Daniel Lopez

Estenopeica Digital – volviendo a las raíces

Los estudiantes de fotografía o aquellos lectores que hayan pasado por algún taller fotográfico en la era predigital, seguro que han tenido que construir su propia cámara estenopeica.

Grandes cajas -incluso habitaciones enteras- o pequeñas latas y cajas de cerillas han servido durante años para que los fotógrafos noveles y no tan noveles se pudieran expresar libremente. Pero, ¿dónde queda todo eso en la era digital?

Si nos paramos a pensar, no ha cambiado prácticamente nada, sólo el soporte. De hecho, con la era digital la fotografía estenopeica ha resurgido con fuerza como medio de expresión artística gracias a la posibilidad de controlar los resultados inmediatamente y la ventaja de manipular la imagen hasta conseguir los objetivos deseados.

 

Vamos a ver cómo podemos construir una cámara estenopeica digital. Si te gustan la experiencia y los resultados que obtienes después de haber convertido tu inocente réflex digital en una cámara estenopeica digital, puedes utilizar la tapa que tu cámara traía en el lugar del objetivo, practicarle un agujero y hacer de la fotografía estenopeica digital algo más cómodo y rápido.

 

Es más, seguramente en casa tienes más de una tapa, por lo que podrás practicar en ellas estenopos de diferentes diámetros para obtener resultados distintos. Todas ellas caben muy fácilmente en tu bolsa, no pesan y multiplican las posibilidades de disfrutar de tu cámara digital.

 

Primero agujerearemos la tapa plástica con una broca de aproximadamente 10mm.
Una vez que tenemos el orificio central debemos fabricar el estenopo, es decir, otro más pequeño por donde pasarán los haces de luz para formar la imagen en el sensor.

La lámina de latón o aluminio es uno de los materiales más adecuados, ya que es lo bastante rígida como para practicar un agujero con precisión y lo suficientemente fina como para poder cortarla fácilmente con unas tijeras.

Tapa con el estenopo Calcular la Exposición
Partimos de la base de que el número f se calcula dividiendo la distancia focal entre el diámetro de la apertura. Pero ¿Cómo calculamos la distancia focal?

 

Calcular la distancia focal es muy sencillo. Para ello coge una regla y busca en el cuerpo de tu cámara un símbolo similar a este: "ø". Indica dónde está el plano del sensor de la cámara, ¿a que no habías reparado en él?

 

Ahora, con la regla mide en línea recta la distancia entre el plano del sensor y el borde del cuerpo de la cámara, esto es, el lugar por el que va a entrar la luz. Pasa el resultado a milímetros y ahí la tienes, esa es la distancia focal.

 

Si hemos usado un alfiler para practicar el estenopo, su diámetro rondará aproximadamente los 0,2 milímetros. Por tanto, asumiendo que la distancia focal sea alrededor de 50 milímetros, esto es, 5 centímetros, el número f sería 250 (resultado de dividir 50 entre 0,2).

 

Por tanto, supongo que ya has imaginado que necesitarás un trípode para sacar tu fotografía estenopeica digital y un poco de paciencia, pues las exposiciones serán largas.

Cámara reflex con la tapa montada

Tu cámara estenopeica digital está básicamente completa. Para disparar evita el movimiento lo máximo que puedas. Puesto que deberás hacer exposiciones de varios minutos, usa un trípode y, a poder ser, un disparador automático. Pon tu cámara en modo B o "Bulb" e ingéniatelas lo mejor posible para evitar cualquier vibración.

El tiempo necesario para lograr una exposición correcta depende, lógicamente, de la luz que haya, de la sensibilidad de ISO que hayas configurado y del diámetro del estenopo. Como mínimo harán falta un par de minutos de exposición y experimentar hasta ser capaz de obtener unos resultados predecibles.

estenopeica 

Retorno a las raíces

El proceso mismo de realizar fotografías pinhole -aunque sea con soporte digital- supone, de algún modo, un retorno a los orígenes de la fotografía en medio de todo este maremágnum de megapíxeles, chips y tecnología punta.

Si en la época de la sales de plata éste comenzaba con la construcción de la cámara, en la era digital lo hace con la fabricación del estenopo.

Para los verdaderos aficionados a la fotografía estenopeica, la toma empieza por tanto con la creación del propio pinhole para obtener resultados únicos e irrepetibles.

Cómo, cuando y porqué usar un filtro polarizador

La luz es una radiación electromagnética y como tal tiene tres vectores de movimiento: longitudinal (en la misma dirección de la luz), transversal (perpendicular al longitudinal, produce el movimiento oscilatorio en forma de onda), y un tercero que puede ser de rotación. La luz polarizada es aquella que tiene un determinado movimiento de rotación. Hay tres tipos de luz polarizada: lineal, circular y elíptica. El filtro polarizador es como una rejilla que permite únicamente el paso de la luz que oscila en el mismo plano de la reja, la cual es luz polarizada.

Wire-grid-polarizer Un filtro fotográfico polarizador, está compuesto por dos cristales polarizadores, rotando uno de ellos se ajusta el efecto deseado.
Existen dos tipos de filtros polarizadores: lineales y circulares. Los lineales quedaron obsoletos debido a que con éstos el enfoque automático (autofocus) de las cámaras no funciona. Por ello surgieron los polarizadores circulares que sí permiten el enfoque automático de las cámaras modernas.

Hay que tener en cuenta que este tipo de filtros disminuye el paso de luz al objetivo en 1 o 2 puntos de exposición.

 

Efectos

CircularPolarizerEfecto del filtro polarizador, izq. sin polarizar, der. con polarizado

 

Elimina reflejos indeseados sobre superficies no metálicas como agua o cristal, permitiendo la visualización de lo que se encuentra detrás de ellas. También es efectivo en superficies como plástico y madera. El efecto de la polarización depende del ángulo que mantenga el objetivo respecto a la fuente de luz, y puede previsualizarse accionando el anillo antes del disparo.
Mejora el colorido de la hierba y el follaje, debido a que se filtran los reflejos azulados del cielo.
Con un filtro polarizado se elimina una gran cantidad de luz de un cielo sin nubes, intensificando el azul del cielo que toma un tono más oscuro. Las nubes blancas destacan considerablemente en el azul del cielo. Este efecto cobra especial intensidad con un ángulo de 90º respecto al sol, en otros ángulos el efecto es menos o incluso nulo.

Se utiliza también en condiciones meteorológicas extremas para eliminar la niebla (efecto haze). Como en el ejemplo de las fotos que siguen:

niebla o bruma niebla o bruma con polarizador

No es válido para fotografiar un arcoiris, sus colores desaparecen a través del filtro polarizador.

6 Consejos para Hacer Fotos Panorámicas

Es posible que en algún momento te hayas interesado por las fotos panorámicas. Hacer panorámicas es un proceso extremadamente sencillo. Simplemente tienes que utilizar un programa para hacer fotos panorámicas de los muchos que hay en el mercado y aplicar unos sencillos trucos o consejos a la hora de hacer las fotos. En este artículo te doy nada menos que 7 buenos consejos a tener en cuenta a la hora de hacer fotos para montarlas luego en una fotografía panorámica. No te los pierdas. 
Salinas Grandes - jujuy

1. En lo posible, usa un trípode
La mejor manera de garantizar la posición de la cámara es usando un trípode. Con el trípode, estarás seguro de que la posición desde la que estás haciendo las distintas fotos que compondrán la panorámica será la misma.
Hay rótulas para trípodes especiales para panorámicas. Son aquellas que permiten ajustar los ejes por separado, garantizando que la cámara gira sobre si misma manteniendo su posición vertical.

 

2. Si no tienes trípode, asegura tu posición
Aunque es recomendable, no es estrictamente imprescindible usar un trípode. Si no tienes uno, no dejes de intentar hacer fotos panorámicas.
Fija una posición para hacer las fotos, y ve girando sobre ti mismo, tratando de mantener la posición que tienes y no desplazarte del punto donde has puesto los pies.
Trata también de mantener la horizontalidad mientras haces las fotos.

 

3. Ajusta manualmente la velocidad y la apertura
El gran problema que se puede plantear a la hora de hacer fotros panorámicas es la variación de la luz que se produce entre unas tomas y otras. Si tienes la cámara en modo automático, es probable que la cámara varíe las condiciones de velocidad de obturación y apertura del diafragma entre foto y foto.
Para evitarlo, asegurate de poner un modo manual de la cámara, controlando que la velocidad y la apertura quedan con un valor prefijado similar en todas las tomas.

Los Colorados - Jujuy

4. Fija el balance de blancos
Por defecto, las cámaras digitales suelen tener el balance de blancos fijado en un modo automático.
Dependiendo de las condiciones de ilumicación que haya en la escena, pudiera ser que la cámara realice distintas mediciones y consecuentes cambios de color como consecuencia de la medición de la temperatura del color.
Por ello, es preferible fijar el modo de balance de blancos a uno diferente de Automático que se ajuste mejor a las condiciones que tengamos en ese momento.

 

5. Ajusta la distancia focal
Si utilizas grandes angulares, puede que la distancia focal elegida provoque algún tipo de distorsión en los extremos.
Utilizando focales algo más largas se suele reducir el problema de distorsión.

 

6. Deja espacio suficiente para solapar las fotos
A la hora de montar unas fotos sobre otras, los programas para hacer panorámicas buscan puntos coincidentes entre foto y foto para solapar las fotos y poder crear la foto panorámica con garantías.
Aunque recomiendan que este espacio no sea inferior al 10%, tampoco tendremos una regla para poder medir cuando estemos haciendo las fotos.
Lo mejor es que tomes referencias visuales y te asegures de que se encuentran en las fotos anterior y siguiente mientras las vas haciendo.
Ten en cuenta también que no hay que solapar el mismo porcentaje en cada foto. Será el programa de hacer panorámicas el que determine cuales son esas zonas solapadas.

Sierra de las Quijadas - San Luis

Cómo hacer fotos de cascadas

Si te interesa la fotografía al aire libre esto te va a interesar.

Las cascadas se presentan como un objetivo muy interesante y a veces hasta como un reto para nosotros los fotógrafos. En primera instancia, son lugares muy bellos, en segunda, normalmente se encuentran con condiciones de iluminación pobre; y por último son un objeto dinámico ya que se encuentran en movimiento (claro que el movimiento es un reto, pero también una oportunidad creativa).

 

Trabajando con Movimiento
Siempre que se le presente un objeto en movimiento realmente existen 2 opciones: La primera es congelar el movimiento al utilizar una velocidad rápida (recomendamos por lo menos 1/250 de segundo); y la segunda es capturar y resaltar el movimiento al utilizar una velocidad menor y lograr que el objeto en movimiento (en este caso el agua) se vea corrido.

La mayoría de los fotógrafos se van por la segunda opción y permiten que el agua se vea borrosa. Aquí esta como lograrlo: necesitarás la cámara digital, trípode y en algunos casos un filtro de Densidad Neutra o polarizador.

 

Controle la Toma
En este tipo de tomas es necesario controlar la velocidad de obturación.
Nunca usar modos automáticos, la cámara muy probablemente seleccione una exposición que congelará un poco el movimiento y no es lo que queremos. Cuanto mayor el tiempo de exposición mayor será el efecto artístico logrado.
Generalmente el tiempo de exposición para este tipo de tomas se sitúa entre 1 y 2 segundos, para poder obtener un barrido agradable del agua.
El problema con aumentar el tiempo de exposición es que se incrementará la cantidad de luz que entra en la cámara y al menos que esté oscuro o nublado, encontrarás que la fotografía va a ser sobre expuesta. Para contrarrestar este efecto, debemos reducir la apertura en modo manual, a número f más alto (ej.: f22), mayor será el tiempo de exposición. Si así y todo no logramos valores de tiempos adecuados, el truco es utilizar un filtro polarizador o un filtro de Densidad Neutra, con lo que lograremos bajar algunos puntos de exposición y así lograr el tiempo requerido (1 o 2 seg.) .

Otro beneficio de utilizar el filtro polarizador es que al tratarse de lugares por lo general con mucho color verde, éstos se verán realzados.

 

Trípode
Por supuesto que para tomar una fotografía a estas velocidades deberás utilizar un trípode o alguna otra forma que te asegure que la cámara permanecerá inmóvil por el tiempo completo de la exposición.

 

Resultado:

salto salto encantado iguazu

Fotografía en la playa

Las fotografías de playa son un clásico inagotable, desde los amaneceres hasta las puestas de sol, todos los colores y reflejos tienen un encanto al que ningún fotógrafo puede resistirse.

Es imposible no encontrar un motivo que valga la pena retratar, desde los niños correteando o haciendo castillos en la arena, hasta las personas mayores y sus largas caminatas al atardecer; todo tiene un toque especial en este entorno mágico y natural.

A toda esta serie de oportunidades maravillosas, ya que estamos hablando de lugares de una belleza natural, donde el color y la luz son casi ideales, no podemos dejar de reconocerle que también presentan algún que otro problema, incluyendo daños en la cámara y ciertas cuestiones de privacidad.

He aquí algunas sugerencias para que tengas presente cuando vayas a la playa con tu cámara digital:

 

Busca los puntos de interes
alambrado Un problema que enfrentan todos los que toman fotografías en la playa es que no logran salirse del tradicional disparo y todas las imágenes luego tienen el mismo aspecto.
Ese es un grave problema que requiere de tu capacidad para ver más allá de lo que todos ven. Si bien puedes realizar alguna que otra foto con el paisaje que te ofrece la playa y el mar, recuerda que si a esto no le añades un punto de interés, una buena composición y un gran toque de creatividad; solo obtendrás una imagen bastante aburrida y vacía, muy parecida a miles de imágenes que rondan la red.
Tampoco debes complicarte tanto, que no es este el desafío fotográfico de tu vida, simplemente se trata de encontrar un punto de interés en medio del paisaje; muchas veces puede ser algo tan simple como unas huellas en la arena, un par de sandalias y gafas abandonadas al borde del mar o un castillo de arena.
Estas cosas que relatan una historia y llenan de vida una escena son las que harán que tus fotografías tengan detalles que las enriquezcan.

 

La importancia de las horas
amanecer Los momentos más mágicos siempre son el comienzo y el final de los días.
En esas horas tendrás una cantidad de puntos a favor para lograr imágenes memorables: habrá menos gente, el sol brilla en un ángulo excelente sobre el agua produciendo unos reflejos y colores únicos, los rayos del sol al tocar el horizonte se proyectan sobre el cielo en una variedad tonal que no encontrarás en ningún otro momento del día.
Puedo asegurarte que bien vale la pena levantarte bien temprano en la mañana o irte último de la playa para ganarte algunas de estas capturas maravillosas.

 

El horizonte
parador Uno de los problemas más comunes en la fotografía de playa, así como en toda foto donde haya grandes espacios abiertos, es el horizonte; ya que demasiado a menudo descuidamos este detalle y luego descubrimos que lo hemos retratado inclinado.
Trabaja sobre este punto, toma los recaudos necesarios, adiestra tu ojo.
Y finalmente, utiliza la regla del horizonte en estas tomas: nunca lo dejes en el centro total de tu foto, siempre deberá ubicarse en la tercer parte superior o inferior según el espacio que busques destacar.

 

Maneja la exposición
Otro inconveniente que suele enfrentar un fotógrafo novato es que las fotografías de playa suelen ser increíblemente brillantes y si no controlas los ajustes de exposición de tu cámara y sencillamente la dejas en modo automático te saldrán sobreexpuestas.
Lamentarás no advertir esto cuando regreses y veas en tu ordenador que todas esas magníficas tomas que creíste realizar están tristemente quemadas. Encontrar el punto correcto solo demanda de práctica y reconocimiento de tu cámara.
También puedes comenzar usando el modo playa que traen algunas cámaras con ajustes predeterminados, pero, evidentemente, nada mejor que realizar manualmente los ajustes de nuestras cámaras y aprender a tener un dominio total de ellos.

 

Usa el flash
Aunque a algunos les parezca una locura, cuando se está retratando personas en días muy brillantes lo más normal es que tengan algunas sombras bastantes duras sobre sus rostros, ya sea por el uso de sombreros, anteojos o simplemente por la nariz, sobre todo a la hora del mediodía; pues bien, esas sombras las podrás eliminar definitivamente usando el flash en estas situaciones.

 

El filtro polarizador, infaltable!
amanece Uno de los accesorios más útiles para las lentes de tu cámara réflex digital son los filtros polarizadores.
Estos reducen los reflejos y aumentan los contrastes, teniendo un impacto maravilloso en los cielos azules del verano y el agua; créeme que pueden darte una variedad de efectos que agradecerás.
Si puedes no olvides obtener un buen filtro polarizador y experimenta con él. Luego cuéntanos qué tan sorprendentes han sido los resultados.

 

 

 

 

 

El blanco y negro, otra opción

Como sabemos las imágenes en blanco y negro siempre nos darán otro panorama bien diferente de un lugar y momento.
Este virado del color cambia drásticamente el ánimo y sentir de una imagen y agrega un toque creativo y artístico a la foto.

A caballo

Fotografía de Fuegos artificiales

Éstos son los pasos para tomar fotos de fuegos artificiales:

 

Decide dónde crees que es bueno posicionarse.
Asegurate de que no haya obstáculos en el aire como el humo.
Ajustá  la cámara en modo T (Prioridad de tiempo de exposición), fijalo en 4 segundos.
ISO 400
Instalá el trípode
Mirá cuidadosamente la situación, poco después de que los fuegos artificiales iluminan el cielo, pulsá el disparador.

 

Resultado:

Fireworks

Tips para un buen barrido (panning)

Éstos son los pasos de crear un buen paneo:

Situar la cámara en modo T (prioridad de tiempo de exposición).
Configuración de tiempo en 1/15 seg.
ISO 100
AI SERVO
Tomar la fotografía siguiendo el movimiento del objeto sin cortarlo.

Practicar, practicar, practicar!

 

Resultado:

paneo