La Iluminacion con luz natural

Normalmente se considera que la iluminación ideal para fotografiar escenas y, especialmente, retratos al aire libre es la luz solar difusa, es decir, la que predomina cuando el sol queda levemente velado por una nube blanca y tenue.

 

La luz natural varía en su color a lo largo del día y de las estaciones, y en una fotografía bien ejecutada el espectador identifica inconscientemente el momento en que fue tomada. La luz solar directa tiene una temperatura de color que tendemos a identificar como el blanco puro. La luz de un día nublado, por el contrario, tiene una tonalidad mucho más azul de lo que podemos percibir.
Entonces se logran sombras muy adecuadas para los retratos sin que, al mismo tiempo, se produzcan contrastes o discordancias.

Las rachas luminosas de sol que a menudo siguen a los aguaceros pueden crear problemas, especialmente si el tema es ya de por sí muy rico en contrastes. Pero por extraño que parezca, esta clase de iluminación es la mejor para captar panorámicas a larga distancia, ya que el aire se halla libre de las partículas en suspensión que produce la atmósfera.

 

Pero también con este tipo de luz en la que tenemos un sol de tarde y cielo nublado luego de una lluvia se produce un realce notorio de los colores. Depende mucho de tu habilidad para saber ver qué posibilidades ofrece un tema determinado.

Como vemos en los ejemplos que siguen estas fotografías fueron tomadas luego de una lluvia en donde asomó el sol de la tarde:

corral arboles

Hay que tener cuidado también al fotografiar temas situados en la sombra, al aire libre, ya que en tales circunstancias, sin un filtro corrector ultravioleta, o con una corrección del balance de blancos, las fotos saldrán con una dominante azulada y por tanto con una luz fría.
Con el mismo filtro o con el mismo balance de blancos (día Nublado) pueden tomarse buenas fotos en días sin sol.

La ausencia de sombras proyectadas no presupondrá forzosamente la monotonía, especialmente si el tema presenta contrastes de color. Si se eligen con cuidado los lugares al aire libre en dónde se van a tomar las fotos, la luz suave puede constituir una ayuda sutil al fotografiar a personas.

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La niebla y la neblina permiten obtener estudios que resultan atractivamente diferentes y que se combinan muy bien con otras fotografías obtenidas en días soleados.
arbol con niebla

Simulador de iluminación según la posición de la luz

Cada vez más fabricantes se están dando cuenta de que uno de los recursos de marketing más efectivos a su disposición es compartir conocimientos relativos al uso de sus productos.

Este es el caso de Lowel, un fabricante de equipos de iluminación especialmente diseñados para su uso fuera de estudio, que ofrece en su web un apartado de lecciones de iluminación.

Entre ellas destaca esta práctica aplicación que permite previsualizar el efecto que supone el cambio de posición de la luz, tanto de la luz principal, como de la de relleno y tambien segun la posición en altura.

Uno de los primeros pasos en cualquier instalación de iluminación es decidir dónde colocar las luces. La luz más importante es la luz principal sobre el sujeto. El segundo más importante es la luz de relleno, que hace de soporte a la luz principal por el relleno en las sombras que crea sobre el sujeto. La colocación de estos 2 luces es la parte más importante de una instalación de iluminación básica.

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Muy útil a la hora de ver la simulación del efecto que va a producir la posición de las distintas fuentes de iluminación.

El link: http://www.lowel.com/edu/foundations_of_lighting.html

Curso de fotografía en línea

De la mano de Trípode Foto Color, está posteado en internet un curso en español de fotografía, que va desde el manejo de la cámara, encuadre y composición, ejercicios fotográficos, ópticas, iluminación, filtros, el flash, fotografía nocturna, etc.

Un muy práctico curso que consta de 22 videos todos posteados en Youtube y recopilados en este lugar.

Para aquellos que recién comienzan y quieren conocer el mundo de la fotografía, o los que ya saben y se quedaron con dudas,  los invito a disfrutarlo.

curso El link: http://www.viktorstudios.com/playercanonistas.html

El fotómetro en las cámaras digitales

Uno de los temas más complejos de dominar en la práctica fotográfica es el fotómetro . Saber interpretar su mecánica y tomar la decisión correcta de exposición en cada caso, es fundamental a la hora de obtener buenas fotografías.

 

Comenzaremos por tratar de entender cómo funciona un fotómetro. De hecho, vale la pena aclarar que el término no es exacto, ya que en realidad en fotografía no solemos medir la cantidad de luz existente en una escena, sino que utilizamos un dispositivo que a partir de la cantidad de luz nos aconseja o recomienda una determinada exposición en cámara; por lo tanto el nombre más correcto es el de exposímetro, aunque en la práctica diaria se ha difundido el nombre de fotómetro. Comprender esta diferencia nos ayuda a entender mejor su funcionamiento.

Todas las cámaras disponen de un fotómetro interno que mide la luz reflejada en la escena. Este fotómetro permite a la cámara calcular una exposición correcta.

 

Sin embargo el fotómetro de la cámara no es el más exacto, y para cierto tipo de fotografía se utilizan fotómetros de mano o fotómetros externos. Con ellos podemos medir la luz de forma más exacta. Pero esto lo trataremos en capítulo aparte.

 

Al presionar el botón de enfoque de nuestra cámara digital, la medición se hará en el lugar donde estamos "apuntando". El valor arrojado será de "x" EV (Exposure Value, del inglés, "Valor de Exposición").

Según el tipo de cámara que utilicemos podremos cambiar o no el tipo de medición, en el caso de las cámaras reflex (SLR o DSLR) el fotómetro tiene varios modos.

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Metering-Zones Las zonas más oscuras de color rojo indican las zonas donde se da más énfasis  en la medición respecto del la imagen en general. Las áreas blancas indican que no se miden en absoluto (el visor de la cámara real puede ser diferente según el modelo)

Medición Puntual (Spot)
Es el modo "clásico" de medición de fotómetros o expósimetros TTL

La medición de la luz, se realiza en el centro, en una zona cuyo tamaño abarca aproximadamente, 3 % de la escena. El resto de la escena no se mide.

La medición tipo "parcial", es una variación de esta,  creada por Canon, con un area mayor de medición, que suele estar del 6 al 9% de la escena.

 

Ventajas: Tomar diferentes mediciones en distintos puntos de la escena y calcular por nosotros mismos, la exposición correcta.

Desventajas: Si no "apuntamos" al lugar adecuado, la medicion puede ser errónea.

 

Situaciones concretas:

Escenas muy difíciles, con mucha variación de luz o con áreas claras u oscuras especialmente dominantes, contraluces, puestas de sol algo intensas todavía, etc.

Cuando nos interesa resaltar específicamente el tono de piel de un sujeto.

 

Medición Parcial (Partial)
Este modo de medición es similar a la medición puntual, pero cubre un área ligeramente más grande, sólo la lectura en forma de cruz central de cinco zonas de medición (aproximadamente el 10% de la imagen total de la superficie).
Este modo funcionará bien con temas que tienen un contraste extremo, y/o cuando no quieras que una parte de la toma "confunda" al fotómetro.

 

Medicion Ponderada al Centro (Center-Weighted Average)
La medición se hace con prioridad a la zona central y a continuación, realiza un promedio del resto de la escena. Es la más adecuada cuando creemos que la puntual puede limitarnos especialmente.

Es el habitual por defecto en las cámaras digitales.

Situaciones concretas: 

Macrofotografía: Para cuando fotografiamos un motivo sin estar interesados en como puede afectar a la exposición la luminosidad del fondo de la escena.

Luces de Navidad: Cuando hay fuertes contrastes de luz, localizamos un punto equilibrado lumínicamente (en este caso, hay que compensar a -1 o -2 diafragmas para evitar una sobreexposición con perdida de color).

Retratos: Es el más adecuado.

Posición del motivo: Cuando el sujeto se encuentra en una zona muy centralizada ocupando un gran área de la escena. 

 

Medición Evaluativa o Matricial (Evaluative)
Nace en 1983 a través del model "FA" de Nikon . Este presenta el sistema AMP (Advance Multi Pattern ). Este sistema se basa en una "matriz" que posee uno o varios sensores, que dividen la escena en varios segmentos, deduciendo la luz que hay en cada uno de ellos, El procesador integrado calcula el promedio de todos los segmentos, infiriendo la medición total.

En la actualidad, algunas cámaras dividen la escena en más segmentos, llegando en las cámaras profesionales a 16 segmentos.

 

Desventajas: No es válido para escenarios con fuerte contraste de tonos claros y oscuros. 

Situaciones Concretas:

Paisajes (Espacios amplios donde no haya tonos más intensos que otros).

Las zonas más oscuras de color rojo indican las zonas donde el énfasis se da la mayoría de medición en el área de la imagen en general. Las áreas blancas indican que no se miden en absoluto (visor es simulada sólo de referencia; visor de la cámara real puede ser diferente según el modelo).

 

Medición Matricial del tipo 3D

Sistema utilizado en cámaras Nikon, que disponen de un procesador complejo que compara la información procedente de los segmentos con un banco de imágenes de escenas similares que guarda en memoria, decantándose por el más parecido a la escena fotografiada. Este procesador mide, evalúa y expone con una fiabilidad superior a los otros sistemas que solo son válidos cuando las escenas promedian un 18 % de reflectancia (escenas en las que no se refleja el 18% de la luz (el valor con el que están calibradas las cámaras)).

 

Ventajas: Suele estar especialmente recomendado, sobre todo el del sístema 3D, por su alta fiabilidad.

Desventajas: A veces es necesario compensar de 2/3 ev, arriba o abajo.

 

Metering-Modes_40D Indicador del tipo de medición en cámaras Canon

 

Nikon D90 displayIndicador del tipo de medición en cámaras Nikon

Qué es el número guía de un flash? (NG)

El número guía (NG) indica la potencia del destello que emite el flash, establecida a su vez por el fabricante para 100 ISO.
En fotografía, el número guía de un flash electrónico es una indicación sobre la máxima distancia entre la unidad de flash y la escena que nos permite obtener una exposición correcta.

 

NG = distancia x número-f

 

En el caso habitual de usar una apertura diferente, el número guía puede calcularse como el producto de la máxima distancia del flash al sujeto fotografiado por el número f de la apertura que proporcione una exposición correcta.

 

Ejemplo: un flash con número guía de 24 m a ISO 100 nos informa de que un plano situado a 6 m estará adecuadamente iluminado con una apertura de f/4, (pues 24 = 6 × 4). Para el mismo número guía, y una apertura de f/8, el flash debería estar a 3 m del sujeto (pues 24 = 3 × 8).

 

NG-100

Ajustes posibles de número-f (primera fila blanca) y distancia a la escena (segunda fila blanca) para un flash con NG=28

 

 

Variación del número guía

Con la sensibilidad
En caso de alterar la sensibilidad, también variará el número guía. Podemos calcular la variación del mismo teniendo en cuenta que si la sensibilidad se multiplica por n, el número guía se multiplica por RAIZ CUAD(n).
Por ejemplo, un flash con NG = raiz cuad(24) a 100 ISO, tendría NG = 48 a 400 ISO (pues 48 = 24 × raiz cuad(24)).

 

Con la longitud focal de la lente
Un flash dotado de cabezal zoom puede adaptar el ángulo abarcado por el destello para iluminar una zona amplia en longitudes focales cortas (asociadas a grandes angulares) o emitir un haz estrecho en longitudes focales largas (posiciones de teleobjetivo). En ese caso, el flash llevará asociado un número guía para cada longitud focal. Si el fabricante resume la tabla con un solo número, suele dar el mayor de ellos, asociado a la distancia focal más larga.

Esquema de luces para moda

Iluminacion Si una imagen vale más que mil palabras, cuando se trata de aprender sobre técnicas de iluminación en estudio, una imagen vale incluso mucho más.
Maurice Mc Duff del Studio McMomo y del grupo de fotógrafos canadienses QuebecPhotos, ha preparado una serie de fotografías con distintos esquemas de iluminación, y nos da para cada una de ellas una explicación detallada sobre cómo fueron realizadas. Una excelente oportunidad para estudiar nuevos esquemas y observar cómo éstos afectan al resultado final en fotografía de moda.

 

Bajate el tutorial!

Omni-Bounce – Reflector 360° para flash

Una de las limitaciones de usar un flash portátil es que todas las piezas que lo componen están integradas en el flash. Alimentación, condensadores, lámpara del flash y reflector – todo encapsulado en un paquete del tamaño de un pequeño sandwich.

 

Los flashes de estudio, suelen estar divididos en componentes, con la alimentación por un lado, la cabeza del flash por otra, los tubos y los reflectores. Aunque en general esto añade más peso y tamaño, el hecho de que los reflectores se puedan quitar le da a los propietarios de estos flashes la posibilidad de usarlos desnudos, sin reflector.

Este tipo de iluminación, bare-bulb o de lámpara desnuda, significa simplemente que dejas el flash abierto emitiendo luz en todas direcciones, en una esfera de aproximadamente unos 360 grados. No es completa porque en algún sitio la lámpara del flash está conectada a la cabeza y en esa pequeña región no se emite luz.

Pero a todos los efectos, el flash actúa como si colgase de una cuerda.

¿Por que es esto tan interesante? Bueno, hay varias razones.

Primero, podes iluminar una habitación entera con una única fuente de luz, emitiendo luz en todas direcciones.

 

Dos de estas cabezas desnudas, altas y a 45 grados de la visual pueden iluminar una foto de grupo de manera efectiva y brillante (simplemente, reduce la potencia de una de ellas un EV para tener una buena relación de intensidades).

Segundo, y es una de las razones por las que este tipo de iluminación tiene el aspecto que tiene, una bombilla desnuda crea su propia luz de relleno cuando la usas en una habitación típica. Puesto que la luz se emite en todas direcciones, se refleja en paredes, techo, etc, rellenando sus propias sombras.

 

Tercero, puedes poner un pequeño flash desnudo muy cerca (o en un pequeño receptáculo) e iluminará toda el área, con independencia del ángulo entre el sujeto y la fuente de luz. Imagínate uno de estos flashes detrás del ordenador, para iluminar al sujeto y a la pared que hay detrás. O en una heladera para iluminar a alguien mirando dentro. O en un libro abierto. O en cualquier otro sitio.

 

Pero como la mayoría no tenemos la posibilidad de sacar el tubo del flash fuera del reflector, los chicos de Sto-Fen inventaron el Omni Bounce. Y afortunadamente para los estudiantes de fotoperiodismo con bajo presupuesto, algún otro inventó unos recipientes pequeños y baratos hechos a imitación de los tupperware o bien un envase plástico del tamaño del flash al que recortaremos la parte inferior.

botella botella cortada 

 

El Omni Bounce, que se fabrica en diferentes tamaños según el flash en el que se quiera usar (incluso hay un tamaño universal, que simplemente es tan grande que cabe en todos) es una pequeña pieza de plástico traslúcido que se instala en el flash para dar un estilo de iluminación de bombilla desnuda.

efecto stofen

Las malas noticas: se come la luz. Esto es simplemente física, lo siento, es inevitable. Además son caros.

Y si sos de los que les gusta hacer sus propios aparatos, fijate en que un pequeño envase tipo tupperware o descartable puede hacer el mismo efecto.

tupperbulb   Stofen-Omni-Bounce-diffuser

 

Buscando podes encontrar uno que encaje perfectamente en tu flash, o bien recortar una "X" en la tapa del tamaño aproximado del tu flash y simplemente ajustarlo al mismo. Tené en cuenta que el color del envase sea completamente neutro y no te añada ninguna coloración extraña a la luz del flash.

Hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer con una luz de 360 grados de cobertura, sin importar como has conseguido el efecto (Stofen, tupperware o flash de estudio sin reflector).

Fotografía De Productos – El Making Of..

Siempre que hablo de esto recuerdo la película “Días de furia” donde Michael Douglas se enfurece en un local de hamburguesas cuando compara la foto de lo que ve con la hamburguesa que se supone va a comer.

Nada más alejado de la realidad!!! y para ello les muestro este video (en ingles) donde vemos la preparación de una hamburguesa y una caja de papas fritas para la producción fotográfica.

Un gran fotógrafo de alimentos Wilson López nos muestra el making of de la fotografía de alimentos.

Cómo hacer una Caja de luz casera con pocos $$$

El siguiente tutorial es la construcción de una tienda de la Luz económica y fue presentado por Jeffrey Bail .

 

Materiales necesarios:

1 caja de cartón, si es grueso mejor!
Tela tipo lienzo blanca: en cualquier casa de retazos se puede conseguir por unos pocos $$$ pesos.
Cinta adhesiva para fijar la tela a los costados
Adhesivo para cartón y tela
Cartulina blanca, sugiero comprar 2 0 3, si consiguen de alto gramaje mejor.
Marcador, regla larga, Cutter, tijeras.

 

Construcción:

Vamos a realizar el marcado de las ventanas las 3 ventanas (las 2 laterales y la frontal), para ello tomamos una distancia de 5 cm. desde los bordes de cada cara de la caja para delimitar cada cuadrado.

Marcado de la caja Luego de esto procedemos al corte de cada una de las 3 ventanas y cortamos tambien las solapas superiores de la caja.

Caja cortada

A continuación vamos a montar la cartulina en el interior de la caja, que va a actuar de fondo infinito, para ello tomamos el ancho de ésta y vamos probando el largo de tal manera que forme una curva suave en el ángulo inferior como se ve en la foto y luego pegamos la cartulina a la parte superior e inferior de la caja.

Montando la cartuilina
Luego procedemos a cortar los trozos de lienzo que van a cubrir cada ventana de la siguiente manera:

Montando el lienzo blanco LISTO! Nuestra Caja de Luz quedó terminada!

Luces

Lo más importante! Las luces

Es necesario utilizar lámparas cuya temperatura de color de tonos blancos, de no ser así, vamos a tener que realizar un balance de blancos manual tomando como muestra el fondo iluminado de la cartulina o bien realizar las tomas en formato RAW y realizar luego un balance de blancos desde el software con el que leemos la imagen RAW o con el Photoshop. De esta manera aseguramos obtener los colores correctos a la hora de las post producción.

La foto de producto con nuestra caja

Lightning 101 en español

Strobist 101

Strobist de David Hobby es desde hace años uno de los blogs de fotografía más visitados en internet, se refiere a todo lo que tenga que ver con el uso del flash fuera de cámara, técnica también conocida como strobist.

Desde hace un par de años, Rafa Barbera, se ha tomado el trabajo de hacer una traducción literal de este sitio al español, y dentro de éste, está el curso de introducción a esta técnica denominado Lighting 101 que se publico en el blog durante el verano del 2006 como una serie de mas de 25 artículos donde se explican detalladamente con ejemplos y prácticas los conceptos necesarios para dominar la iluminación mediante el uso del flash fuera de cámara.

Este es uno de los documentos mas valiosos y relevantes en lo que respecta a la técnica de Strobist y ahora, gracias a Rafa, lo puedes descargar completo y sin ningún costo, en un solo archivo .pdf  para su estudio y consulta.

 

Descarga aquí, el PDF de Lighting 101 en español

 

Blog de Strobist en español